Bergamotto e Benzoino

Novità: la linea MariaLux

2012-01-24T08:52:00.001-02:00

“Il desiderio plasma l'immagine di ciò che si desidera” (H. Bellmer, 1947)

La moda non è uno dei miei principali interessi, quindi devo confessare che di Lilian Driessen non avevo mai sentito parlare. E' una stilista e direttore creativo del 1987. Dice di sè "Sono connaturali al mio modo di lavorare il work in progress, l’impegno e l’emozione collettiva che innervano il processo creativo. E siccome ho toccato con mano e sono stata toccata nel cuore, si dà il caso che da raccontare ci siano molte storie". E alcune, ha deciso di raccontarle in una linea di profumi che prende il nome MariaLux: Maria come vergine, madre, amante, Lux per luce, lusso e bramosia, la ‘L’ sta per il suo nome, in mezzo tra i due opposti. Da quello che ho potuto vedere sul sito Marialux.com e facendo un pò di ricerca in rete, il suo gusto è femminile ed aggressivo, esplicitamente sensuale con un che di peccaminoso che mi è piacuto. E allora ho pensato: "Se io fossi in lei, da chi mi fare fare dei profumi capaci di rispecchiare esattamente il mio gusto provocatorio?" la risposta è stata solo una: Alessandro Gualteri, il Nasomatto, il più peccaminoso tra i creatori in circolazione. Come sono i profumi? Li ho testati tutti e tre: Truly, Deeply e Madly, e la visione estetica di Alessandro è così presente che anche ad una prima sniffata veloce la sua immagine si materializza immediatamente. Credo che Lilian abbia fatto azzeccato la scelta: profumi e moda viaggiano perfettamente sincronizzati. Ora ve li racconto (segue).

The MariaLux line

2012-01-24T08:46:00.002-02:00

"Desire shapes the image of the desired one" (H. Bellmer, 1947)

I embrace work in progress, the effort and collective excitement

Fashion is not one of my main interests, so I must confess that I'd never heard of Lilian Driessen before. She's a fashion designer and creative director from 1987. She says "I embrace work in progress, the effort and collective excitement
that lies in the process. As I have touched and have been touched,
there are many stories to tell
". And some, she decided to tell in a line of fragrances named MariaLux: Mary as the virgin, mother, lover, Lux is for light, luxury and lust, and the 'L' stands for her name, Lilian, in the middle between the two opposites. From what I can see on the site Marialux.com and doing some online research, her taste is aggressively feminine, explicitly sensual with a sinful touch I liked. And then I thought: "If I were her, which perfumer would I choose to make perfumes accurately reflecting my provocative taste?" the answer was only one: Alessandro Gualteri, Nasomatto, the more sinful among contemporary creators. I tested all three in the line: Truly, Madly, Deeply, and Alessandro's vision of perfumery is so present in all three, that even the first sniff materializes his image immediately. Lilian seems to have made the perfect choice, since perfumes do reflect her fashion 100%. How are they like? Now I'm telling you. (follows)

Terza Degustazione Olfattiva con Aperitivo: La Rosa!

2012-01-17T11:40:00.000-02:00

Oggi alle 18 avrà luogo la terza Degustazione Olfattiva con Aperitivo al Caffè Cambi (Vico Falamonica, Genova). Durante l'incontro inizieremo l'esplorazione delle sorprendenti ed affascinanti materie prime -sia naturali che sintetiche- che compongono la famiglia fiorita, e inizieremo proprio dalla Regina dei Fiori: la Rosa. Faremo la conoscenza di alcuni Grandi Classici della profumeria, di alcuni best seller moderni e molte opere straordinarie della profumeria artistica. Oltre a due introvabili vintages di cui non vi anticipo nulla...
Allora vi aspetto!

Uomini e Profumi / On Men and perfumes

2012-01-09T13:13:00.001-02:00

Stamattina ero al Porto Antico, la mattinata era scintillante, col cielo terso e un sole caldo. C'erano molte altre persone in giro, compresi alcuni turisti di tutte le età, ciclisti, gente coi cani...
Ad un certo punto avverto nell'aria un profumo che conosco bene, mi guardo intorno ma non vedo nessuno che "si adatti" all'idea che ho io di quel profumo. Però, senza dubbio, è proprio lui. Allora decido di seguire la scìa. Arriva -chiara e forte- da una panchina lì vicino.
Mi avvicino e annuso meglio. Sì, lo indossa senz'altro uno dei due signori seduti lì. Uno è un bel cinquantenne brizzolato, atletico, barbetta curata e occhiali da sole, l'altro è visibilmente suo figlio sui vent'anni, giacca da vela e un bel sorriso. Stanno chiacchierando, chissà di cosa, ma è chiaro che si stanno godendo il sole e la reciproca compagnia. Proseguo sulla mia strada e ancora sorrido, pensando a quei due uomini belli e solari, uno dei quali indossava -benissimo- Angel di T. Mugler.

This morning I was at the Old Port, the morning was shining, with a clear sky and warm sun. There were many other people around, including tourists of all ages, cyclists, people walking dogs... At some point I smell a scent I know well, I take a look around without spotting anyone "fitting" the idea I have of that perfume. However, without a doubt, it's it, so I decide to follow the trail. It comes -clear and strong- from a bench nearby. I take a deeper sniff. Yes, definitely one of the two gentlemen sitting there is wearing it. One is a handsome gentleman in his fifties, grizzled, athletic, with curated beard and sunglasses, the other one is visibly his son, in his twenties, sailing jacket and a nice smile. They're chatting about something, they're clearly enjoying the sun and each other's company. I continue on my path and still smile, thinking of those two beautiful, sunny men, one of whom was wearing -divinely, indeed- Angel by T.Mugler.

Foto/Pic here

Quale profumo per le feste? / Which scent to celebrate properly?

2012-01-05T14:28:00.001-02:00

Faccio mia una richiesta arrivata oggi da Alessandra di Varese e vi chiedo quali profumi avete indossato la notte di Natale (o il giorno di Natale se preferite), la notte di Capodanno, e il primo giorno dell'anno, e soprattutto, perchè?
Comincio io: il giorno di Natale ho indossato Timbuktu dell'Artisan Parfumeur perchè avevo bisogno di bilanciare il clima familiare un tantino mieloso e fragoroso per i miei gusti (Natale = tutta la famiglia al completo si riunisce), con un pò di sano aplomb che mi facesse ritrovare calma e centratura. La notte di capodanno e il 1 gennaio, invece, la scelta è caduta su L'Ame Soeur di Divine perchè... semplicemente perchè io adoro questo profumo, mi coccola e mi dà gioia e mi sembrava un ottimo auspicio per il nuovo anno.
E voi? Con cosa avete festeggiato?

What perfumes have you chosen for Christmas day, for new year's eve and for the first day of the year? And why?
I wore Timbuktu from L'Artisan Parfumeur line because I need to be calm and focused during the overly sweet and soundful family meetings of those days. On New year's eve and the following day I chose Divine's L'Ame Soeur because... well, I do love this scent, it makes me feel good and I thought it was perfect to celebrate the new year. What about you?

Immagine/Pic qui/here

03 Century (Odin, 2009)

2012-01-02T16:13:00.001-02:00

Odin è una catena newyorkese di negozi specializzati in fashion e lifestyle dedicati soprattutto al pubblico maschile, che qualche anno fa ha deciso di lanciare una sua linea di profumi. Le prime quattro fragranze, commissionate ai creativi di DROM, si ispirano a luoghi ricchi di tradizione profumiera: 01 Sunda (India), 02 Owari (Cina e Giappone), 03 Century (Europa), 04 Petrana (Giordania e Medio Oriente), e ben presto sono state affiancate da altre due (06 Amanu e 07 Tanoke), che non ho ancora potuto annusare.
Mi ha colpita molto il fatto che siano caratterizzate da un gusto più europeo che americano, cioè intriso di un certo tipo di raffinatezza vellutata, sussurrata, direi quasi understated.
A me è piaciuta molto Petrana, con il suo delicato accordo iris-violetta-eliotropio che brilla con una fragile luce violetta su una base di vetiver e muschi bianchi. L'abbiamo indossato entrambi, mio marito e io, e sulla pelle maschile ci è sembrato particolarmente interessante, brumoso, acquatico, quasi malinconico.

Ma quella che veramente mi ha conquistata è Century, ovvero la fragranza dedicata all'Europa, e ve ne parlo non perchè sia la migliore della linea ma perchè, appunto, è quella che piace di più a me.

L'affascinante accordo centrale di betulla/cipresso/muschio di quercia con le sue note affumicate, salate, secche e terrose, sostenuto da mirra, ambra grigia, vetiver e patchouli ha qualcosa di magico, di ultraterreno che mi porta via la mente. Il gioco di sensazioni secche e salate però non è eccessivamente astringente, anzi è bilanciato benissimo da sensazioni contrapposte (in dose omeopatica) che smussano con delicatezza eventuali asprezze.

I quattro profumi Odin non sono avvolti da complicate intellettualizzazioni, né fanno lunghi viaggi ricchi di risvolti sorprendenti, anzi direi che si lasciano apprezzare in maniera semplice e diretta, essendo costruiti in maniera piuttosto classica, come morbidi tappeti olfattivi su cui svettano una-due note protagoniste, in genere naturali e particolarmente ricercate, come mirra, ambra grigia, pepe rosa, legno d'amyris, betulla, resinoide d'iris... Insomma quello che perdono in originalità o complessità, lo guadagnano in raffinatezza, coerentemente con i valori del brand Odin.
L'unico appunto che mi sento di muovere a tutta la linea è la durata: pur usando materie prime anche pesanti, che in qualche caso hanno esse stesse funzione di fissatori, la diluizione le ha un po' annacquate, ed il risultato ha una durata... così così. Poiché è questione comune a tutte e quattro direi che si tratta di una scelta intenzionale, ma non posso non notare che indossare ambra grigia o iris, e riuscire a sentirle solo per due-tre ore, può essere frustrante. In ogni caso performano molto meglio sui vestiti, quindi spruzzate su sciarpe, o polsini e colli dei maglioni (ma non su colori chiari!).

Mi è piaciuto anche il pack: l'ho trovato sobrio, solido, piacevolmente coerente col contenuto, e mi piace segnalarvi anche questo. Info sul sito Odin

Odin's N.03 "Century" (2009)

2012-01-02T16:12:00.001-02:00

Odin is a New York based chain of clothing and lifestyle stores devoted primarily to men, which a couple years ago decided to launch its own line of perfumes. The first four fragrances, commissioned to DROM fragrance composers are inspired by places with a rich tradition in perfumery: 01 Sunda (India), 02 Owari (China and Japan), 03 Century (Europe), 04 Petrana (Jordan and Middle East), have been reached by other two (06 Amanu and 07 Tanoke) which I haven't smelled yet.
They're characterized by a somehow more European than American taste, that is, imbued with a certain kind of smooth, whispered sophistication, almost understated.
I really liked the one named Petrana, featuring a delicate iris-violet-heliotrope accord, shining with a fragile violet light on a base of vetiver and white musk. Both my husband and I wore it for a few days, and on men's skin it seems particularly interesting, misty, watery, almost melancholic.
But what really won me was Century, the fragrance dedicated to Europe, and I'm writing about it not because it's the best in the line but, precisely, because it's the one I like best.

The fascinating central accord of birch/cypress/oakmoss with its smoky, salty, dry and earthy character, supported by myrrh, ambergris, vetiver and patchouli has an otherworldly, magical presence which takes my mind away. The play among dry and salty sensations is never overly astringent, since it's well balanced by opposing notes (in homeopathic dose) which gently blunt any harshness.

The four scents aren't enveloped in complicated intellectualization, nor they take to long journeys full of surprising implications, I'd better describe them as a simple and direct, being built in a rather classical way, like soft, smelling carpets on which shine one-two protagonist notes, more likely natural and quite sophisticated as myrrh, ambergris, pink pepper, Amyris wood, birch, orris root... In short, what they lose in originality or complexity, they gain in a relaxed sophistication which is consistent with Odin's brand values.
The only negative note rests in the duration: while using even heavy raw materials which, in some cases have themselves the function of fixatives, the dilution has watered them down a little, and the result is that fragrances live too short for my personal taste. I thought it's a deliberate choice, but I cannot help but notice that wearing grey amber or orris root and able to smell them for a couple of hours only, can be frustrating. In any case they do perform much better on clothing, so spray on scarves, cuffs and collars or sweaters (but not on light colors!) and enjoy!
I don't always write about the pack but in this case I found it sober, solid, nicely consistent with the content.
Odin Website here!

Cosa chiederete a Babbo Natale?

2011-12-19T14:22:00.001-02:00

E' vero che siamo in clima di austerity e questo Natale dovrebbe risultare meno godurioso rispetto ai precedenti, però è anche vero che un piccolo dono profumato non si nega a nessuno... vero? ;-)

In ogni caso, siamo al 19 dicembre e io non ho ancora le idee chiare su cosa chiedere al mio Babbo Speciale (quello dei profumi).
Ultimamente ho scoperto che le candele profumate mi piacciono molto, quindi potrei chiedere il trio Diptyque di minicandele o la Epinette: il loro profumo è semplicemente fantastico.

Oppure, allo scorso Pitti Fragranze avevo anche visto le Oeufs du Bonheur, e mi erano piaciute parecchio sia per la forma e i colori delle ceramiche artistiche, sia per le fragranze (qui le descrizioni).
Okay, non sono candele ma shanghai (cioè bastoncini che si immergono nell’essenza), ma dovrò pur aprire i miei orizzonti, o no?
Tra l’altro, regalare uova colorate viene considerato da sempre un augurio di buona fortuna, quindi…

Ma ho anche altre idee: ad esempio, visto che la mia mensola in bagno è semivuota -perché da brava ragazza mi sono messa d'impegno per finire una serie di olii e creme per il corpo che avevo iniziato e giacevano lì da mesi- direi che mi merito come minimo il trio Huile Sensuelle + Creme Delice d’Orient + Gommage au Sable du Desert di Les Sens de Marrakech, ricchissimi di olio d’Argan e Burro di Karitè, due principi attivi che io adoro e che fanno miracoli per la mia pelle (info qui).

Comunque, mi sentirei perfettamente soddisfatta anche se ricevessi, ad esempio, il meraviglioso latte corpo al profumo di Lipstick Rose (F. Malle). Mi viene l'acquolina solo a pensarci.

Però, tirando le somme di tutto c'è qualcosa che proprio vorrei da tempo. Nella colonna di destra, qui accanto, nel box “Wishlist/Lista dei desideri” ormai da mesi e mesi c’è il nome di un profumo: Amouage Gold.
Chissà se il mio Babbo Speciale ogni tanto legge il mio blog, O SE GLIELO DEVO SCRIVERE GRANDE NELLA LAVAGNA DELL'INGRESSO??
E voi, cosa avete chiesto/chiederete a Babbo Natale?

Have you already asked Santa?

2011-12-19T14:11:00.000-02:00

Well, the coming Christmas will be remembered as a financially difficult one for many Countries, nevertheless I feel I deserve a perfumed gift. Because I was good. An all-year sweetie.

However, here we are at December 19th, and I still haven’t asked my Special (perfumed) Santa for anything. Recently I discovered I enjoy scented candles, so I might ask for the trio of Diptyque minicandles or for the Epinette: their scent is pure joy, for me.

But at last Pitti Fragranze I also saw the intriguing Oeufs du Bonheur, and I liked them a lot both for the brightly colored artistic ceramics and for fragrances (descriptions here).
Okay, they’re clearly not candles, but I’m opening my horizons, right?
As far as the sumptuous Lipstick Rose body butter (F. Malle), it would be just the perfect gift for me, and I'd feel lucky to receive it.

But I have also other ideas: as my bathroom shelf is almost empty -because I finished a series of oils and creams laying unused for months- now I feel I deserve at least the trio Creme Delice Sensuelle + Huile d 'Orient + Gommage au Sable du Desert by Les Sens de Marrakech, three body products extremely rich in Argan oil and Shea Butter, two active ingredients that I love and that do wonders for my skin (here).

And you, have you asked Santa Claus for anything?
Moreover, giving colored eggs has always been considered an omen of good fortune...

Degustazione Olfattiva con Aperitivo N.2

2011-12-12T10:26:00.001-02:00

Domani, martedì 13 dicembre alle 18, presso il Cambi Caffè di Genova (Vico Falamonica) avrà luogo la seconda degustazione olfattiva. parleremo delle fragranze appartenenti alla famiglia Aromatica (lavanda, rosmarino, menta, verbena, mirto, assenzio e chi più ne ha più ne metta!).
Vi aspetto!
Per info, prenotazione ecc., cliccate sulla locandina.

Lutto / Mourning

2011-12-10T15:11:00.000-02:00

Oggi questo blog è a lutto: ieri è mancata Mona di Orio, giovane e talentuosa artista della profumeria indipendente. All'inizio non volevo crederci e tuttora una parte di me si rifiuta di accettare che Mona non ci sia più. A livello personale non ho parole da aggiungere, solo che ho perso una persona a cui volevo bene, e mi fa male il cuore.I momenti che abbiamo condiviso insieme erano preziosi già prima, lo sono di più adesso. Chissà con quali altre meraviglie ci avrebbe sorpresi nei prossimi anni... il suo talento iniziava ad esprimersi al meglio proprio ora che aveva raggiunto una sicurezza e una maturità eccezionali, e la sua assenza lascia un vuoto enorme.
Addio Mona, ogni anno, il 9 dicembre, indosserò una delle tue stupende creazioni e berrò un bicchiere di rosso francese, pensandoti con riconoscenza e affetto.

Today this blog mourns the dead of a friend: yesterday Mona di Orio, young and talented artist of independent perfumery, passed away.At first I did not want to believe it, and still a part of me refuses to accept that Mona is no more with us. On a personal level I have no words to add, except that I lost someone I cared, and my heart hurts a lot. Who knows with which marvelous new creations she would've surprised us if she had had more time... her talent was expressing at best right now she reached exceptional confidence and maturity, and her absence leaves a huge void.
Farewell Mona, I feel lucky to have had chance to know you; every year, on December 9th, I'll honour you wearing one of your amazing creations and drinking a glass of French red, thinking of you with love and gratitude.

I Magnifici 70: Estèe Lauder

2011-12-08T09:32:00.001-02:00

Youth Dew (Josephine Catapano, ma qualcuno non è convinto dell’attribuzione, 1953)
White Linen (Sophia Grojsman, 1978)

Youth Dew è nella lista per ben tre motivi: il primo e fondamentale è che YD è la prima fragranza veramente americana, cioè creata da un compositore americano per un’azienda americana. I compositori che lavoravano negli States infatti, fino alla seconda guerra mondiale erano soprattutto francesi, e le aziende per le quali componevano non erano americane, ma filiali americane di marchi francesi (Coty, Caron, Worth ecc). Le poche aziende cosmetiche americane che avevano provato a lanciare sul mercato anche profumi, negli anni ’20 e ’30 (Elizabeth Arden e Helena Rubinstein) non avevano riscontrato alcun successo: il pubblico era attirato dai marchi francesi ed erano proprio i profumi francesi, che l’americana media desiderava.
Ma la II guerra mondiale richiamò in patria molti tecnici, chimici e compositori, le materie prime cominciarono a scarseggiare, le importazioni subirono uno stop e l’America si trovò a doversela cavare da sola, almeno in fatto di profumeria.
Una decina d’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, alcuni brands già affermati (Revlon oltre ad Arden e Rubinstein) e si avventurarono nuovamente, e con maggior successo, nel mercato della profumeria. Nel 1952, Estèe Lauder (fondata nel 1946), lanciò il suo primo profumo: Youth Dew.
Seconda ragione per conoscere YD: fu la prima fragranza ad ottenere un successo di massa, entrando nelle case di milioni di americane. Allora, le donne americane non trovavano appropriato comprarsi il profumo da sole, era un regalo che gli uomini facevano loro, e l’astuzia di Mrs. Lauder fu di proporlo sotto forma di olio per il bagno contenente un’altissima percentuale di materia prima, permettendo loro di sentirsi a proprio agio nell’acquistare un profumo che non avesse l’aspetto di un flacone da spruzzare, ma di un bagno in cui immergersi. Il successo fu tale che Estèe Lauder fu costretta a creare anche la versione in profumo.

Terzo motivo per conoscere Youth Dew: perché è considerato, insieme a Cinnabar, uno dei due ispiratori del più grande orientale speziato della storia: Opium (Yves Saint Laurent, 1977).
Applaudo la scelta di introdurre il nuovo Youth Dew Amber Nude, versione modernizzata e alleggerita, lasciando in vendita anche l’originale. Dei capolavori bisogna essere orgogliosi, e non averne paura come spesso avviene.

La famiglia fiorita-aldeidata prende il nome dalle aldeidi, cioè un gruppo di molecole sintetiche capaci di lucidare con una mano di smalto i fiori, e definisce un'eleganza sofisticata, pulita, intellettuale, raffinata, fintamente semplice. Gli aldeidati hanno avuto il periodo di massimo splendore tra gli anni 20 e i ’40: il N.5 e il N.22 di Chanel, Arpege (Lanvin), L’Air du Temps (N. Ricci), Vèga e Liu (Guerlain) sono alcuni rappresentanti di questa categoria, che poi è stata ripresa da uno-due innovatori ogni dieci anni: Madame (Rochas) e Calèche (anni ‘60), White Linen (anni ’70), Eternity (a cavallo tra gli anni ’80 e i ‘90). L’autrice di WL è Sophia Grojsman, una delle poche donne del profumo con un’esperienza lunga mezzo secolo, che possiede una maestria rara per le fragranze fiorite (e spesso aldeidate), un vero genio della profumeria -mai sufficientemente riconosciuto-: la lista dei Magnifici 70 contiene almeno 3 fragranze che portano la sua firma.
White Linen sta nella lista un po’ perché lo adoro, un po’ perché si è mantenuto straordinariamente vicino a come me lo ricordavo, e un po’ perché è una buona base per capire quale tipo di freschezza e raffinatezza offrono le aldeidi ai fiori. E’ anche una delle fragranze che hanno aperto la strada alla moda –non solo americana, anche se è partita da lì- dei profumi “freschi e puliti”, che oggi significa muschi bianchi. Ma fino a qualche decennio fa, questo effetto era dato soprattutto dalle aldeidi.

Tra l’altro, il Dio della profumeria deve essere contento che io parli di White Linen perché proprio nei giorni in cui scrivevo questo post mi ha fatto trovare, in un piccolo negozio di periferia, un flacone da 30ml di estratto arrivato dritto dritto dagli ’80 senza essere stato aperto (nella foto là sopra). Luce purissima, brillante, sfaccettata, eterea e delicata. Un cristallo di bellezza e pulizia.

Magnificent 70: Estèe Lauder

2011-12-08T09:32:00.000-02:00

Youth Dew (Josephine Catapano, 1953)

White Linen (Sophia Grojsman, 1978)

Youth Dew is on the list for three reasons: first of all because it’s the first truly American scent, that is created by an American composer for an American company. In fact, composers who worked in the U.S. before World War II were mainly French, and the companies for which they composed were not American, but American subsidiaries of French brands (Coty, Caron, Worth, etc.). The few American cosmetic companies that had tried to offer scents in the '20s and '30s (Elizabeth Arden and Helena Rubinstein) had found no success: the audience was attracted by French brands and perfumes the average American wanted, were just French.

But W.W II forced many technicians, chemists and composers back home, raw materials began to run low, and imports underwent a stop: the US had to start making it on their own, at least as far as scents are concerned.
A decade after the end of World War II, some already well-known brands (Revlon as well, as Arden and Rubinstein) ventured again, and with greater success, in the perfume market. In 1952, Estee Lauder (founded 1946), launched her first fragrance: Youth Dew. Second reason to know YD: it was the first fragrance to receive mass-success, entering the homes of millions of Americans. Since perfume was regarded mainly as a gift that men gave them, most American women were uncomfortable with the idea of purchasing fragrances; well, Mrs. Lauder thought her new product as a bath oil. Youth Dew bath oil contained a massive percentage of essence, and this enabled women to feel ok buying a scent that didn’t look like a spray bottle. The success was such that Estèe Lauder was also forced to create the perfume version.

The third reason to know Youth Dew is because it’s considered, along with Cinnabar, one of the greatest inspirations of the most famous spicy oriental in history: Opium (Yves Saint Laurent, 1977).
I appreciate the decision to introduce the new Youth Dew Amber Nude, a modern version, leaving the original as it was. Masterpieces should be something Brands are proud of, and not be afraid of, as often happens.

The family named “Aldehydic” is characterized by the use of synthetic notes -the aldehydes- giving a bright, enamelled coat on flowers, thus defining a clean, intellectual mood, easy looking but extremely sophisticated at the same time. Aldehydes had a heyday from the 20’s up to the 40’s: N.22 and N.5 (Chanel), Arpege (Lanvin), L'Air du Temps (Nina Ricci), Vega and Liu (Guerlain ) are some representatives of this category, which was constantly reshaped by a couple of new scents every ten years: Madame (Rochas) and Calèche (60’s), White Linen (70’s), Eternity (between the 80’s and 90’s). White Linen has a fairly modern feel, and is on the list because it’s being maintained close to my remembrance, it’s a good way to understand what kind of freshness and light aldehydes may provide to flowers. It's also one of the fragrances that paved the way for the trend -not just American, even if started there- of "fresh and clean" scents, which today we identify with white musks, but started with aldehydes.

I think the God of the perfume should be happy that I wrote about White Linen, because in the days I was writing this post I found a 30ml extract bottle straight from the '80 and unopened (in the pic). Purest light, brilliant, multifaceted, like a beautiful and clean crystal.

Dicembre inizia bene!

2011-11-30T12:52:00.004-02:00

Profumi, musica, vino e cioccolato: dicembre non potrebbe iniziare meglio!
Giovedì 1 dicembre dalle 18.30 alle 21.30, in occasione dei festeggiamenti per il Premio Vittoria, la Profumeria Campomarzio di Roma (Via Vittoria 52) organizza un inedito ed interessante "Cocktail in Musica e Profumo". Protagonisti della serata saranno la compositrice Mona di Orio per la parte dei profumi, e i giovani del Conservatorio di Santa Cecilia per la parte musicale. Per partecipazione e informazioni potete contattare il negozio: 06 69397739.

Sabato 3 dicembre dalle 15.30 presso la Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale (Genova), avranno luogo due imperdibili degustazioni guidate a cura di Umberto Curti (etnogastronomo, appassionato di cibo, vino e culture mediterranee, scrittore di saggi a tema gastronomico e noto blogger di Liguvinario).
La prima, alle 15.30 si intitola "La Liguria degli agrumi. Storie ricette, profumi, itinerari" e si svolge in collaborazione con Coop Liguria e l’agriturismo “Le Giaire” di Calizzano, mentre quella delle 18.30 s'intitola "Quando il vino incontra il cioccolato", ed oltre a Coop Liguria vede la collaborazione del mitico pasticcere “Poldo”. Per info e prenotazione, fino ad esaurimento posti, potete scrivere a info@ligucibario.com.

Nuova scoperta: il trio di candele "Castello di Ama"

2011-11-28T08:13:00.001-02:00

“Nessuna cosa è bella da possedere se non si hanno amici con cui condividerla” - Seneca

Riporto questa frase di Seneca non solo perchè mi trovo perfettamente d'accordo con lui, ma anche perchè il progetto che vi racconto nasce da questo stesso concetto: condividere. In questo caso, condividere gli odori di un luogo.
Siamo ad Ama, piccolo e affascinante borgo nel cuore del Chianti, un luogo dalle solide radici storiche, circondato da una stupenda campagna ricoperta di vigneti e oliveti a perdita d'occhio. “Castello di Ama” (qui il sito) è il nome dell'azienda di Lorenza e Marco Pallanti, due enologi d'eccezione (nel 2003 Marco è stato insignito del titolo “Winemaker of the Year” dalla Guida “Vini d'Italia” di Gambero Rosso e Slow Food) innamorati della loro terra, che hanno deciso di condividerne la magia e le sensazioni usando il senso con cui sono abituati ad esprimersi meglio: l'olfatto. Ebbene, c'è chi cattura l'essenza di un territorio in un video-documentario, in un libro fotografico, o componendo colonne sonore. Loro hanno composto tre candele profumate.

Per realizzare il progetto hanno coinvolto il loro amico Michele Marin, formatosi alla Scuola Cinquième Sens di Parigi che molti di voi avranno incontrato all'Olfattorio di Firenze, dove da anni sta portando avanti un fantastico lavoro di divulgazione di cultura profumata, con rara competenza e una passione impareggiabile.
I tre accordi composti da Michele evocano tre momenti di vita all'aria aperta: una passeggiata primaverile tra i vigneti, il profumo della macchia mediterranea nelle sere estive, e l'aroma intenso del caminetto acceso. Ve ne parlo volentieri perchè in questi giorni sto provando tutte e tre le candele con una soddisfazione che non immaginavo. In genere preferisco altri strumenti per profumare la casa, perchè le candele che ho provato finora o non profumavano abbastanza per i miei gusti “decisi”, o facevano fumo, oppure la cera rimaneva appiccicosa e s'impolverava, o lo stoppino bruciava troppo, s'immergeva nella cera e dopo la metà non si poteva più usare... okay, ammetto di non aver scelto né Trudon né Diptyque per i miei esperimenti, ma dopo diversi tentativi deludenti, mi ero convinta che le candele non facessero per me. Invece, sorpresa sorpresa, queste tre mi stanno convertendo e le accendo appena posso.

Innanzitutto perchè la cera è fantastica, si scioglie in maniera uniforme e quando è fredda resta compatta e liscia, bella da vedere anche dopo averla usata molte volte. Le candele durano almeno una ventina di ore e gli stoppini bruciano in maniera corretta, ne resta sempre fuori abbastanza da poterli accendere facilmente.
E soprattutto, profumano parecchio. Gli accordi olfattivi si diffondono nell'aria chiari, intensi, fedeli a quello che si percepisce a candela spenta, solo più rotondi e “sonori”, e l’uso di materie prime naturali di ottima qualità si percepisce perfettamente.
la foto mostra un momento della produzione, rigorosamente artigianale: il taglio dello stoppino.

“Nel camino verdeggia” mi piace da morire: legni di cedro, sandalo e patchouli, insieme a cisto labdano, incenso e chiodo di garofano. Quasi si sentono le cortecce secche e maestose crepitare tra le fiamme, mentre il fuoco scioglie le resine come l'incenso e il cisto labdano, che contribuisce all'insieme con la sua tipica nota resinosa, animale e dolciastra, che io adoro. L'assoluta di cisto labdano per me è una delle meraviglie della profumeria, e qui si sente con una certa evidenza. Non avendo la fortuna di possedere un caminetto, questa candela è quel che ho trovato di più vicino a quella sensazione serena e meditativa che mi piace tanto.

Anche “Nunzio Primaverile” mi è piaciuta moltissimo: luminosa, verde, pungentina di verbena, menta, spigo e semi di coriandolo. Un bouquet che associa aromatiche e speziate per spingere al massimo freschezza e vivacità. Nell'intenzione dell'autore doveva risultare una fragranza primaverile ma secondo me è un jolly da usare ogni qualvolta sia necessaria una dose di buonumore ed energia. Quindi, anche tutto l'inverno, per quel che mi riguarda.

“Camminar tra bianche strade”, con geranio, finocchio selvatico, carvi e betulla, ha un'intenzione più “estiva”, ed è quella che accendo di meno. E' piacevole, e chi ama le note anisate del carvi e del finocchio selvatico potrebbe impazzirci. Ma non sono le mie note, finisce che l'accendo e me la dimentico, mentre le altre due mi fanno sbavare per tutto il tempo in cui restano accese.

Le candele sono disponibili sul sito Castello di Ama, o sulla pagina Facebook "Candele Castello di Ama". Io ci sto pensando per un paio di regalini natalizi che vorrei fare (certo, bisognerà meritarsele…).

My new discovery: Trio of Candles "Castello di Ama"

2011-11-28T08:12:00.001-02:00

"Nothing is worth having if you’ve no friend to share it with" - Seneca

I report this sentence not only because I do agree with Seneca, but also because the project I’m telling you of today, was born out of this same idea: to share. In this case, share the smells of a place.
Ama is a charming village in the heart of Chianti (Tuscany), a place with strong historical roots, surrounded by a beautiful countryside covered with vineyards and olive groves as far as the eye can see. "Castello di Ama” (website here) is the name of the farm owned by Lorenza and Marco Pallanti, two outstanding winemakers (in 2003 Marco was awarded the title "Winemaker of the Year" by the Guide "Wines of Italy" by Gambero Rosso and Slow Food) passionately in love with their homeland, who decided to share its magic using the sense with which they used to express themselves better: smell. There are people who put to the essence of a territory into a video-documentary, a photo book, or composing soundtracks. Marco and Lorenza created three scented candles.

To implement the project they involved their friend Michele Marin, who trained at the School of “Cinquième Sens” in Paris, whom you’ve probably met at Olfattorio in Florence, where he’s running a fantastic job of spreading scented culture with rare skills and an unparalleled passion.
The three accords made by Michele evoke three moments of outdoors life in Chianti: a spring stroll through the vineyards, the scent of the Mediterranean spot in the summer evenings, and the warm smell of a fireplace. These days I'm trying all three candles with a satisfaction I didn’t expect, so I’m happy to write about them. I generally prefer other tools to scent my home, because candles I'd tried so far didn’t smelled strong enough for my tastes, or were too smoky, or the wax was sticky and got dusty, or the wick burned too fast, plunged into the wax and after a while you could no longer use it... Okay, I admit I haven’t chosen Trudon or Diptyque for my experiments, but after several disappointing attempts, I was convinced that candles did nothing for me. Instead, these three are converting me!

First, the wax is fantastic: it melts evenly, when cold it’s compact and smooth, nice to see even after you’ve used it many times. The candles last twenty hours at least, wicks burn correctly and is easy to relight.
And above all, they smell quite a lot, and they’re divine. Scented accords are clearly detectable, strong, faithful to what is perceived when the candle is off, only rounder and "sounder", with a high amount of naturals of good quality.
In the pic, a step of the creation process: cutting the wick.

"Nel camino verdeggia /At the fireplace" is my favorite: woods of cedar, sandal and patchouli, cistus labdanum, frankincense and clove. The dry, majestic woods feel almost crackling in the flames, while fire melts resins as incense and cistus labdanum, which contributes to the whole with its typical sweet, animalic, sticky- resinous note, which I adore. Absolute of cistus labdanum is one of the wonders of perfumery, and here you detect it clearly. Not having the chance of staying near a fireplace, this candle is the closest thing I’ve found to that serene and meditative feeling.

"Nunzio Primaverile /Spring messenger" is the other one I love: bright green and shiny with verbena, mint, lavender and coriander seeds. A bouquet combining aromatic and spicy notes to push freshness and liveliness to the maximum. The author's intention was to create a Spring-inspiring scent, but I think this is a kind of passepartout, to light up whenever you need a dose of good humor and energy. So, throughout winter, as far as I’m concerned.

"Camminar per bianche strade / Strolling along white roads", with geranium, fennel, caraway and birch, conveys a serene, bright "summer" feeling; those who appreciate the anise notes of caraway and fennel could fall in love with this candle.

The candles are available on Castello di Ama website, and on Facebook page Candele Castello di Ama. I think they could be a nice Christmas present for a couple of friends (but they’ll have to deserve them ;-))

I Magnifici 70: Yves Saint Laurent

2011-11-18T14:51:00.000-02:00

Rive Gauche (Jacques Polge, 1970)
Opium (Jean Louis Sieuzac, 1977)
Paris (Sophia Grojsman, 1983)
Kouros (Pierre Bourdon, 1981)
M7 (Alberto Morillas, 2002)

Anche se il marchio Yves Saint Laurent in tempi recenti sembra fermamente deciso a far dimenticare il suo passato glorioso, inondando il mercato di fragranzine del genere “Parisienne”, in realtà è stato un trendsetter capace di creare profumi memorabili, che hanno influenzato direttamente la storia della profumeria per decenni: basti pensare a Rive Gauche.
Anch’esso riformulato per renderlo conforme alle raccomandazioni IFRA, Rive Gauche va annusato perché è uno chypre raffinato, perfettamente unisex, e sebbene si senta che è un po’ datato, resta una fragranza-simbolo di un’epoca che ancora preferiva una personalità spiccata e non aveva paura ad aggiungere “peso” e consistenza alle fragranze. Rive Gauche non è per tutti, e mentre la testa è brillante, dal cuore in poi sviluppa un carattere ombroso e animale che può spevantare. Una mia amica (Santin) mi ha scritto un po’ di tempo fa dicendomi quanto le piacesse indossarlo, così sono andata a rispruzzarmelo anch’io: ecco il rischio è che venga dimenticato a favore di fragranze con minor carattere e sarebbe un vero peccato.

Opium e Paris, come Coco (Chanel), Poison (Dior)e altri, vanno indossati entrambi (ma per carità, a distanza di giorni uno dall’altro!) per rendersi conto di come un profumo possa –al pari di un oggetto di design o una canzone- catturare l’essenza del proprio tempo e restituircela intatta. E questa non è forse arte?
Inoltre, Opium è la prima fragranza creata a partire non dal profumo in sé stesso ma dalla storia che il marketing ha costruito. Provate a indossarlo guardando le vecchie foto pubblicitarie del lancio e vi renderete conto di come tutto il prodotto -nome, colori, flacone, testmonial, fragranza- sia coerente e lanci lo stesso identico messaggio di sensualità esotica e pericolosa. Da manuale, ancora oggi.
Paris, invece, va “imparato” perché è uno degli standard di riferimento per le fragranze dominate dalla rosa, in questo caso una rosa con una violetta nel cuore e una nota fruttata lontana ma percepibile, che arrotonda la sensazione rosata, rendendola ancora più ricca. Un confettino color fucsia fosforescente, molto meno “facile” di quel che potrebbe sembrare ad un’annusata frettolosa.

Per quanto riguarda le fragranze maschili, quelle di Yves Saint Laurent mostrano un’ambivalenza curiosa, una completezza capace di inglobare gli opposti, che infatti le rende attraenti tanto per gli uomini quanto per le donne, i gay e chiunque abbia voglia di giocare un po’ con la propria personalità.
Kouros è una delle fragranze di riferimento degli anni ’80, della stessa famiglia di Drakkar Noir, Brut di Fabergè, Ungaro, Le Male di Gaultier ecc, cioè essenzialmente un fougère, caratterizzato da note aromatiche (lavanda, rosmarino, timo ecc) e vaniglia, una sensazione in bilico tra opposti, che può essere molto interessante, se eseguita bene. E va conosciuto proprio perché la famiglia fougere continua ad essere trendy anche oggi, sfornando innumerevoli profumi maschili, che ovviamente hanno tra i propri nonni anche Kouros.

M7 invece è la fragranza che ha sdoganato in Occidente la preziosa nota Oud. Oggi l’oud, con il suo calore terroso, dolciastro e vagamente stallatico è presente in molte fragranze anche industriali, e non è più sorprendente e innovativa come 10 anni fa; fu proprio attraverso questa bellissima fragranza di Alberto Morillas che abbiamo potuto conoscerla ed innamorarcene. M7 segnò un trend, ed è un peccato che non abbia avuto il successo che avrebbe meritato (io la trovo geniale e Morillas, per me, è uno Signori della Profumeria).

Per altri profumi nella lista dei Magnifici 70, cliccate il tag Magnifici 70 sulla colonna a destra.

Magnificent 70: Yves Saint Laurent

2011-11-18T14:50:00.000-02:00

Rive Gauche (Jacques Polge, 1970)
Opium (Jean Louis Sieuzac, 1977)
Paris (Sophia Grojsman, 1983)
Kouros (Pierre Bourdon, 1981)
M7 (Alberto Morillas, 2002)

Although in recent years the brand Yves Saint Laurent is doing its best to make us forget its past glory, by flooding the market with girly scents of no interest like "Parisienne" and the likes, it's actually an historic trendsetter creating memorable fragrances, which have directly influenced the history of perfume for decades.
Just think of Rive Gauche.

Reworked to make it compliant with IFRA standards, Rive Gauche is a perfectly unisex chypre scent, and although you might feel it’s a bit dated, it remains a symbol of its times, and a standard for chypres. It features a bright, citrusy opening followed by a shady, woody heart and a rich base with animal notes. Definitely Rive Gauche isn’t a scent anyone can wear! By the way, some still do wear it, like my friend Santin, who was enjoying it just the other day, so I decided to follow her example and wear it, too: the risk is it being forgotten in favour of fragrances with less character, and it would be real shame.

Opium and Paris (like Coco by Chanel, Poison by Dior and others), should be worn both to realize how a perfume –just like a design object or a song- may capture the essence of its time. Isn’t this art?
In addition, Opium is the first perfume created not from the scent itself but from the history built by the marketing department. Wear it while you’re browsing old ads, and you’ll realize how all the product -name, bottle shape, fragrance- is perfectly consistent, and conveys exactly the same message: “Dangerous exotic sensuality, at the limit of illicit!”.
As for Paris, it’s one of the reference standards for rose-dominated fragrances. In this case the rose is paired with violet and a fruity note -in the distant but detectable-, rounding the bouquet and giving it strength and power. A rose dragèe, but fuchsia colour. Very interesting and not as “easy” it could seem after a fast sniff..

Yves Saint Laurent’s scents for men show an interesting ambivalence incorporating pairs opposites.
Kouros for example, a huge hit in the ‘80s, belongs to the fougere family, like Drakkar Noir, Brut Faberge, Ungaro, Gaultier's Le Male, etc. Fougeres are characterized by aromatic notes (lavender, rosemary, thyme, etc.) and vanilla, a sort of balance between opposites which can be very interesting. Kouros was one of the leaders in this playful fougere company, which is still popular today.

M7 is important because it’s the fragrance that brought the precious oud note in Western perfumery. Today oud is present in many fragrances including industrial ones, but we must thank the genius of Alberto Morillas if, 10 years ago, we could smell how oud was like, and fall madly in love with it. M7 didn’t collect the success it deserved and it's a real shame, because I find it brilliant.

For more perfumes in the Magnificent 70 list: click on the "Magnificent 70" tag, right column.

Degustazioni Olfattive con Aperitivo

2011-11-14T10:10:00.000-02:00

Domani, martedì 15 novembre, presso il Cambi Caffè di Genova (Vico Falamonica), si svolgerà il primo incontro del ciclo "Degustazioni Olfattive con Aperitivo".
Dalle 18 in poi, io e Caterina Roncati (Farmacia del Castello) accompagneremo i partecipanti alla scoperta della storia della profumeria, dedicando ogni incontro ad una Famiglia Olfattiva: partiremo dai profumi a base di agrumi per procedere con i profumi fioriti, speziati, orientali ecc.

La partecipazione ha un costo di 15 Euro; alla fine di ogni incontro il Caffè Cambi ci offre l'aperitivo.
Per ulterori informazioni scrivetemi qui o alla mia mail o in alternativa... presentatevi direttamente!

Profumi femminili "For Him"

2011-11-08T15:29:00.000-02:00

L'ultimo numero di The Perfume Magazine, dedicato alla profumeria maschile mi ha innescato alcune riflessioni, a cui ho già accennato altre volte, sulla suddivisione tra profumi "Femminili" e profumi "Maschili", che non entusiasma nè me nè molti altri appassionati di profumo, e nemmeno i contributor di TPM, a quanto sembra. La profumeria è trasversale come la letteratura, la scultura, la musica, e nessuno può pensare - seriamente- che Mozart sia roba da femmine mentre Bach sia roba da maschi, o che i film di Fellini e Kubrick siano stati prodotti per un pubblico preferibilmente maschile o femminile... mi fermo qui con gli esempi ma avete senz'altro capito cosa intendo.
Per quanto riguarda la profumeria, la suddivisione dei profumi in maschile/femminile è un semplice strumento di marketing con cui, negli anni 60, si provava a rendere il profumo nuovamente interessante per il mercato maschile: l'etichetta "per lui" aiutava gli uomini a superare il disagio nel comprarsi qualcosa di diverso dal solito dopobarba. Infatti, fino alla seconda guerra mondiale i profumi -tranne pochi casi- non avevano avuto un target predefinito, ma erano opere che chiunque sceglieva in base ai propri gusti. Poi però la guerra, la povertà, un'Europa devastata da ricostruire tolsero i profumi -e moltissime altre cose- dall'orizzonte degli uomini, che avevano altro da fare. Quando la situazione iniziò ad avviarsi verso la normalità, e poi addirittura verso il boom economico, lo stratagemma dell'etichetta "per lui" permise alla profumeria di trovare nuovi spazi di espansione, coinvolgendo l'universo maschile. Il trucco funzionò: gli uomini ripresero a comprarsi e a farsi regalare i profumi, e le aziende incassarono profitti in costante crescita.
Però in questo modo, con il tempo venne a crearsi una frattura tra la profumeria femminile e quella maschile: alcune materie prime che fino a quel motivo avevano vissuto indifferentemente sulla pelle di uomini e di donne, ad un certo punto scelsero definitivamente uno dei due lati: i legni (vetiver, sandalo, guaiaco, patchouli), le note aromatiche e quelle verdi (lavanda, rosmarino, timo, ginepro, salvia, galbano) si stabilirono sul versante maschile, mentre fiori e frutta in quello femminile. Gli agrumi trovarono una collocazione comune ad entrambi i settori, così come certe resine come incenso e mirra. Le spezie, pur non escluse dalla pelle maschile, sono state spesso considerate note più "femminili", anche se esistono molti meravigliosi profumi speziati da uomo. Procedendo con i decenni, alla palette maschile si aggiunsero le note marine/ozoniche e la nuova freschezza un pò detersiva, mentre la palette femminile si arricchì di muschi bianchi, note ambrate e note gourmand.
Tra gli outsider, Vent Vert e il N.19 restano due tra i pochissimi profumi femminili verdi, come Feminitè du Bois fu il primo (e resta uno dei pochissimi) profumi femminili legnosi, mentre Fahrenheit (Dior) ebbe tanto successo anche perchè portava, conficcata nel centro del bouquet, una bellissima e insolita nota di violetta.

Nonostante queste (e altre) brillanti eccezioni, mi pare che 50 anni di pubblicità Pour Femme/Pour Homme abbiano fatto il lavaggio del cervello sia agli uomini che alle donne.
Però eccezioni se ne trovano, non solo in TPM, ma anche su blog e forum e... a casa mia: mio marito infatti indossa di tutto, a volte senza nemmeno leggere l'etichetta.
- Hanbury di Maria Candida Gentile (tuberosa, gelsomino e fiordarancio),
- Nuda di Nasomatto (un gelsomino sensazionale, che ricorda Joy di Patou)
- Trama di Simone Cosac Profumi (rosa, rosa e ancora rosa!)
sono decisamente sono tra i suoi preferiti, li indossa spessissimo in dosi generose e devo dire che riceve parecchi complimenti.
Tra i classici e commerciali, a volte indossa Insolence di Guerlain (tuberosa, iris, violetta e gelatine di frutta) che gli sta molto bene, mentre Shalimar (Guerlain) e White Linen (Estèe Lauder) li porta solo se li indosso io ma non sono tra i suoi preferiti. Qualche sera fa invece ha scoperto il N.19 di Chanel, e quello sì, gli è piaciuto tantissimo.

Intendiamoci, non è che sulla pelle maschile i profumi cosiddetti "femminili" diventino più verdi o boscosi: la rosa e il fiore d'arancio restano fioritissimi e soavi, il gelsomino carnale e indolico come dev'essere, mentre la violetta e la tuberosa a volte sembrano addirittura esplodergli addosso!
Io penso che alla fin fine, nessuno - o quasi- sia in grado di notare se un uomo sta indossando una fragranza pubblicizzata come "maschile" o "femminile": è solo questione di una scritta sull'etichetta, e non del profumo in sè. Eppoi quasi nessuno sa riconoscere una fresia da un iris, o un sandalo da un vetiver!
Per dirla in altro modo, l'equazione "Rosa+Violetta= profumo femminile=questo tizio ha gusti ambigui" non scatta praticamente mai.
Quindi potete rilassarvi e sperimentare, indossando quel che più vi piace e vedere che effetto vi fa.
Vedrete che è il fatto che sia un profumo piacevole, insolito, intenso, interessante, quel che lo farà notare. E soprattutto il fatto che lo indossi un uomo, cioè un soggetto su cui siamo abituati a sentire robine annacquate che sanno di limone e schiuma da barba. Qualsiasi cosa di diverso, che si chiami Opium (YSL), Cristalle (Chanel), o Diorissimo (Dior), vedrete che sarà notato solo ed esclusivamente per la sua bellezza e per il fatto che sia diverso da quello che indossate di solito. Poi, ovvio, potrà piacere o no.

Invece, per chi già li usa, avete voglia di raccontarmi quali sono i profumi pubblicizzati come "per lei", o comunque con materie prime associate al genere femminile, che indossate/che i vostri uomini indossano?

Feminine scents "Pour Lui"

2011-11-08T15:26:00.001-02:00

The latest issue of The Perfume Magazine, dedicated to Men's perfumes triggered some thoughts regarding the cathegorization of perfumes into "Feminine" and "Masculine" which many of us, including some TPM contributors, seem uncomfortable with. Perfume is as transversal as literature, sculpture, music. Who might ever think that Mozart is female stuff, while Bach is for machos? Or that Fellini and Kubrick's works are respectively aimed at a feminine or at a masculine audience?

Cathegorizing perfumes into "Feminine" and "Masculine" is nothing but a marketing trick that, in 60s years, aimed at making the scent attractive to the male sector of the market. Until the Second World War the scent wasn't, with little exceptions, gender-targeted: it was a work that anyone could choose according to his/her tastes. But war, poverty and half world to rebuild made men forget about perfume for a few decades. When the situation started tending towards normalization, and in few years even towards economic boom, the trick of the "for him" label inspired men to buy, give and ask for perfumes again, allowing the perfume industry to further expand, and profits to grow. But in this way, over time, a rift between feminine and masculine fragrances was created. In the early decades many raw materials used to live both on male and female skins, but eventually came to rest permanently on one side: woods (vetiver, sandalwood, guaiac, patchouli), like green and aromatic notes (lavender , rosemary, thyme, juniper, sage, galbanum) settled on the masculine side, while flowers and fruits settled in the feminine. Citrus situated in a central location, common to both sectors, as well as resins like incense and myrrh. Spices weren't forbidden to men but were considered as more "feminine", even if many wonderful spicy fragrance for men have come to light. Proceeding with the decades, marine/ozonic notes and the new fresheness (cooling and detergent like) were added to the male palette; while white musk, ambery and gourmand notes came to enrich the feminine.
On outsiders, Vent Vert and N.19 are among the very few green perfumes for women, while Feminitè du Bois was the first (and remains one of the few) feminine woody scents, and Fahrenheit (Dior) was successful also because, stuck in the center of the bouquet, a beautiful and unusual note of violet shines.
Despite these (and other) brilliant exceptions, one can see how 50 years of advertising Pour Femme vs. Pour Homme brainwashed both men and women.
Fortunately exceptions are more and more common, from what I see in forums, blogs and TPM. And in my house. Yes, because my husband couldn't care less about labelling, and often splashes perfume on without even reading the name it bears.
- Hanbury by Maria Candida Gentile (tuberose, jasmine and orange blossom)
- Nuda by Nasomatto (a stunning jasmine, reminiscent of Joy by Patou)
- Trama by Simone Cosac Perfumes (rose, rose and more rose!)
are definitely among his favorites, he wears them very often in generous amount and I must admit he receives many compliments.
Among classic and commercial, sometimes he wears Guerlain's Insolence (tuberose, iris, violet and fruit jellies) that suits him very well, while Shalimar (Guerlain) and White Linen (Estée Lauder) are not among his favorites, though sometimes he wears them when I do. A few nights ago he discovered N.19 and literally fell in love with it.
The interesting fact is, that so-called "feminine" scents don't get necessarily greener or more woody on male skin: rose and orange blossom remain generally flowery and sensual, jasmine stays just indolic as it should be, while violet, and tuberose may even seem to explode!

I think nobody will notice if a man is wearing advertised as "masculine" or "feminine": first because it's only a marketing choice which has nothing to do with perfume itself; then, nobody would be able to recognize a rose from an orris, vetiver from sandalwood... To tell it plain and simple, the intellectual equation "Rose+Violet = female scent= this fellow chose the wrong cologne" never comes to mind.
You can relax and start exploring, wearing unusual scents and observing which effects you get. It's the fact that the scent is amazing, unusual, intense, interesting that catches the fancy, and not its label. Plus, that fact that the wearer is a man, a subject on which we are accustomed to smelling watered little items reminiscent of lemon and shaving. Anything different, be it Opium (YSL), Cristalle (Chanel), or Diorissimo (Dior) will get noticed exclusively for its beauty and for the fact that it smells different from usual. Then, of course, people may like it or not.

And for those who already use them: would you tell us what perfumes advertised as "for her ", or with so called "feminine" elements do you use /do your men use?

Mon Numéro - L'Artisan Parfumeur

2011-10-30T15:57:00.001-02:00

Ma torniamo a "Mon Numéro" dell’Artisan Parfumeur, una serie di profumi identificati da numeri e caratterizzati da una creatività più azzardata. Alcuni nascono come omaggi a certi temi olfattivi o note di pregio, altri evocano ricordi o situazioni diverse.
I “Numeri” saranno disponibili in diversi paesi, ma ogni paese avrà a disposizione solo il Numero che ha scelto. Ad esempio, “Mon Numéro 6” è disponibile in Italia, “Mon Numéro 10” negli States, “Mon Numéro 8” in Francia, ed è un omaggio ad Apres l'Ondèe, mitico profumo di Guerlain che siamo in molti ad amare alla follia (evidentemente anche Bertrand); “Mon Numéro 2” lo ha acquistato per sé una cliente e non sarà più disponibile, mentre “Mon Numéro 5” non esiste (il successo dell'illustre Chanel rende difficile associare il numero 5 a qualsiasi profumo), e via così, numerando nei prossimi anni, speriamo.
Il nostro italianissimo Numero 6, che sto provando in questi giorni, è un omaggio... all'Estremo Oriente. Ok, con noi non c'entra un granchè, ma forse pochi clienti italiani sarebbero stati interessati all'evocazione di panorami toscani, liguri o salentini, visto che li conosciamo già bene. Invece, il Numero 6 descrive esattamente il momento in cui le prime gocce di pioggia annunciano l'arrivo del Monsone. Cadono sulla strada secca e inumidiscono il terreno, rilasciando sentori metallici di pioggia e minerali di asfalto bagnato e terra che si impasta. Un bouquet di frutta esotica -che ormai è diventata una delle cifre stilistiche più riconoscibili di Bertrand, insieme alle note liquorose- accompagna l'acquazzone e gli aggiunge un accento lievemente gourmand che non infastidisce, anzi suggerisce che la strada sia bordeggiata da alberi carichi di frutta matura. La freschezza dell'aria intrisa di pioggia è rafforzata da una nota di liquore secco tipo vodka e da un tocco di incenso freddo, mentre il floralozone soffia un'umidità opaca sulla composizione rendendola come velata di rugiada. Completano la piramide una tuberosa verde e un tocco di indolo, dal calore animale e “sporco”, che rende ulteriormente ovvia l'idea della terra umida e suggerisce la presenza di bovini ossuti che si trascinano per le strade invase dalle pozzanghere. Molto interessante.
Anche se a mio parere non è la fragranza più emozionante che Bertrand abbia composto finora, è comunque originale, davvero evocativa di un momento particolare. Sicuramente è da provare: a qualcuno piacerà per la sua stranezza, mentre a chi conosce quel momento particolare, farà provare un brivido giù per la schiena.

E a questo punto sarei molto curiosa di conoscere anche gli altri Numeri (specialmente il Numéro 8)...

Mon Numéro (L'Artisan Parfumeur)

2011-10-30T15:57:00.000-02:00

L’Artisan Parfumeur’s Mon Numéro is a new line of fragrances identified by numbers, characterized by extreme creativity. Some were born out of memories, or are homages to olfactory notes, or evoke specific situations.
The "numbers" series will be available in several countries but each country will have only the chosen number. For example, Italy has “Mon Numéro 6”, while “Mon Numéro 10” is available only in the US; “Mon Numéro 8” in France, and is a tribute to Apres l'Ondée, legendary Guerlain's perfume that many of us are fond of -evidently Bertrand, too-; “Mon Numéro 2” was bought by a private buyer for herself and is no longer available, while “Mon Numéro 5” doesn't exist at all (well, associating number 5 to a perfume is quite risky…).
Our Italian Number 6 I'm testing these days, and is a tribute to... Far-East. Ok, nothing to do with our country, but maybe few Italian customers would be interested in the evocation of landscapes in Tuscany, Liguria or Salento, since we already know them well. However, Number 6 describes the exact moment when the first raindrops the monsoon arrival. They fall on the road damping the ground, releasing a wet, metallic scent. Along with the rain notes, a bouquet of exotic fruits -one of the most recognizable accords in Bertrand's style together with liquorous notes- adds a slightly gourmand accent, suggesting the road may be bordered by trees loaded with ripe fruits. The freshness of the wet air is enhanced by a hint of dry spirit like vodka and a touch of incense; the cold floralozone blows moisture on the composition as veiling it with dew. A green tuberose and a touch of indole impart the scent a warm and "dirty" facet, making even more obvious the idea of “damp earth” and suggesting the presence of bony cattle dragging on the streets pointed with puddles. Interesting.
Although in my opinion this isn't the most moving fragrance Bertrand made so far, it's nicely original, very evocative of a particular time and place. It's certainly worth trying, and I'm sure many will fall in love with its weirdness, especially the lucky ones who have witnessed a monsoon arrival.
Now I'd be very curious to meet the other numbers (and Numéro 8 in particular)...

Bertrand Duchaufour: Mon Numéro e altre storie

2011-10-25T15:54:00.002-02:00

Il programma di Pitti Immagine Fragranze prevedeva una conferenza con Bertrand Duchaufour, compositore-artista che lavora regolarmente per Eau d'Italie, Penhaligon's e L'Artisan Parfumeur e, saltuariamente per altri marchi come Frapin, Comme des Garcons, Acqua di Parma ecc.

La conferenza era stata organizzata per il lancio della nuova linea Mon Numéro dell'Artisan Parfumeur, di cui vi parlerò nel prossimo post, ma è stata una buona occasione per incontrare nuovamente Bertrand, e per ascoltarlo parlare. Ad esempio, di come abbia incontrato il profumo la prima volta: “Quando avevo 17 anni la mia fidanzata indossava Chanel N.19. Io ero affascinato da lei, dal suo profumo, ma soprattutto da come lo indossava e da come ne parlava”. Poi in tivù vide un documentario, e scoprì il mestiere del compositore di profumi. “Fino a quel momento avevo creduto che fossero Monsieur Yves Saint Laurent o Christian Dior, a comporre i profumi per le loro Maison!”
Quali profumi indossa? Bertrand non indossa molti profumi, e questa caratteristica accomuna quasi tutti i compositori, che indossano preferibilmente ciò su cui stanno lavorando per capire come si evolvono le note e le modifiche da apportare. Lui fa eccezione per Dior Homme, un iris che trova “lavorato benissimo”, mentre in passato ha indossato molto Yatagan (Caron), Macassar (Rochas), Antaeus (Chanel), Tuscany (Aramis). Insomma, su di sé sembra apprezzare delle belle note legnose, confortevoli ma con un certo vigore vellutato. Buongustaio...
A domanda precisa e diretta, Bertrand confessa di essere innamorato dell'arte africana, e di attingere spesso ispirazione dalla sua collezione di maschere e totem africani, e mentre ne parla si vede accendersi di emozione, perde l'aplomb e tira fuori un supersorriso a 42 denti, molto difficile da vedere altrimenti.

Qualcuno gli chiede cosa ne pensa della profumeria industriale e della direzione che ha preso negli ultimi anni e qui, con calma e pacatezza, esprime senza mezzi termini quello che molti di noi pensano. “La maggior parte dei marchi industriali stanno creando fragranze sempre più commerciali e prive di idee. Ma non è tutta colpa loro: le restrizioni imposte dagli enti di controllo -lui non la menziona, ma l'IFRA aleggia nella stanza- privano i profumi di molte materie prime belle e ricche”. Però, poi aggiunge "queste limitazioni hanno anche un aspetto positivo perchè stanno convincendo le aziende ad investire molto in tecniche estrattive ed in lavorazioni innovative, che infatti stanno producendo bei risultati in termini olfattivi”.

Poi, passa a parlare dell'introduzione, nei profumi, di molecole sintetiche originariamente pensate per i detergenti. “Il concetto di “fresco pulito” sta sconfinando nell'ambito della profumeria; i detergenti servono ad uno scopo preciso, che è quello di pulire il nostro corpo, mentre il profumo è qualcosa che indossiamo come una seconda pelle per caratterizzarci, distinguerci dagli altri, qualcosa che si fonde con noi. Questa invasione di campo genera una confusione tra le funzioni di pulizia e di profumazione, che non apprezzo affatto”.

E invece, per quanto riguarda la profumeria artistica, cosa vede nella sua sfera magica, nel medio termine? “Oggi la profumeria selettiva o di nicchia sta permettendo a tanti compositori di esprimersi creando composizioni belle e originali. Ma è diventata un trend essa stessa, ed il numero dei marchi “selettivi” tra poco potrebbe essere paragonabile al numero di quelli “tradizionali”, ovvero industriali. Come conseguenza, assisteremo alla tendenza verso l'”ultranicchia”, ovvero composizioni eccezionali, creativamente originalissime, con costi molto più alti. Sarà necessaria una maggiore consapevolezza da parte del consumatore, che si troverà a dover selezionare molto, riflettendo a lungo prima di acquistare. Solo chi saprà informarsi e scegliere in maniera consapevole troverà soddisfazione, e avrà accesso ad una profumeria più originale ed esclusiva, con fragranze che lo faranno sentire davvero unico".

Dopo qualche ora ci ritroviamo all'Olfattorio di Firenze, dove il gentilissimo Michele ci ha convocati proprio per permetterci di fare quattro chiacchiere in santa pace con Bertrand.
Le note che ama di più? "Quelle ricche, piene, di personalità esuberante: la tuberosa, l'iris, l'osmanto, e l'oud. Non sono poi così semplici da usare come sembrerebbero! Per questo le trovo così affascinanti”.

Mentre lui parla io ne approfitto per togliere Timbuktu dalla wishlist. Non potevo scegliere momento migliore: mentre sono alla cassa chiedo a Bertrand se mi autografa la scatola, la qual cosa da un lato lo diverte e dall'altro tira fuori una timidezza che me lo fa apprezzare -come persona- ancora di più: lui divo non si sente proprio, anche se quello che crea è capace di emozionare profondamente le persone.
Cosa posso farci, al mondo ci sono i fan di Ronaldo, di Stanley Kubrick, di Paulo Coelho.... io sono una fan di Bertrand Duchaufour. E me ne vanto.

Bertrand Duchaufour: on Mon Numéro and other stories

2011-10-25T15:51:00.002-02:00

The program of this year's edition of Pitti Immagine Fragranze included a lecture by Bertrand Duchaufour, composer and artist working regularly for Eau d'Italie, Penhaligon's and L'Artisan Parfumeur, and occasionally for other brands such as Frapin, Comme des Garcons, Acqua di Parma and others.

The occasion was the launch of the new line “Mon Numéro” by L'Artisan Parfumeur: a series of fragrances identified by numbers, of which I'll tell you more in a following post.
The presentation was a perfect occasion for asking Bertrand a lot of questions: for example, how he met scent for the first time: "When I was 17 my girlfriend used to wear Chanel n.19. I was fascinated by her, by her perfume, but especially by the way she wore it, and the way she used to speak about it". Then he saw a TV documentary and discovered the job of “nose” or parfumeur. Up to that time he'd believed that Monsieur Yves Saint Laurent or Christian Dior were the actual creators of the perfumes for their Maison!

What perfumes does he wear? Well, he doesn't wear many perfumes, and this is a common feature among composers, who use to wear the concoctions they're working on, in order to evaluate their evolution and changes. He makes an exception for Dior Homme, an “extremely well” crafted orris note, while in the past he's worn Yatagan (Caron), Macassar (Rochas), Antaeus (Chanel), Tuscany (Aramis). In short, this guy seems to appreciate the finest woody notes, characterized by a certain strength but with a velvety, comfortable side... just adorable.
Someone asks him what he thinks of the perfume industry and the direction it has taken in recent years, and, with his usual aplomb, he voices opinions many of us do share completely. "Most industrial brands are creating more and more commercial scents with no ideas. But it's not all their fault: the restrictions imposed by the controlling Organizations -he doesn't mention it but the name IFRA hovers in the room- deprive fragrances of many beautiful raw materials. But on the other side, these restrictions are leading to hyper investment in new techniques of extraction and processing which, in fact, are bringing good results".
A new trend particularly clear is the introduction -in perfumes- of molecules originally designed for detergents. "The concept of freshness and cleanliness is invading the perfume industry, creating confusion among functions, and I don't appreciate it. Detergents serve the purpose of cleaning our body, while scent is something we wear like a second skin to characterize ourselves, differentiate from others, it's something that blends in with us".
As far as the niche sector, what trends do you foresee in the next future? "Selective, or niche perfumery is allowing many creators to express themselves with beautiful and original compositions. But the niche sector has become trendy itself and the number of selective brands could soon be comparable to the number of "traditional", industrial ones. I think we'll soon discover the "uberniche": exceptional compositions creatively very original, with rarer raw materials and higher costs. They'll require a greater awareness by consumers, who will have to select a lot, reflecting long before buying. Only those who study and evaluate consciously what they're actually smelling will find satisfaction, and will gain access to more original and exclusive perfumes, making them feel different from others".

Then we meet again at the Olfattorio of Florence: our friend Michele, working there, called us inviting us to a more relaxed chat with Bertrand, outstage.
The notes that I love most? The richest, with exuberant personality: tuberose, iris, osmanthus, and oud. They aren't so simple to use as they may look! That's why I find them so fascinating”.
While he speaks I take the opportunity to remove Timbuktu from my wishlist. I ask Bertrand to sign my box, and this he does with both fun and a shyness that makes me appreciate him -as a person- even more. He doesn't feel a star at all, even if his creations do move people from the deep.
The world may have fans of Ronaldo, of Stanley Kubrick or of Paulo Coelho... I am a fan of Bertrand Duchaufour. And I'm proud of it.

Eventi speciali a Genova e Catania

2011-10-19T08:46:00.000-02:00

Gli amici di Genova e di Catania sono invitati a due eventi specialissimi: uno di tipo storico/gastronomico con degustazione e uno artistico/olfattivo.

A Genova, l'evento si svolge al Museo di Sant'Agostino giovedì 20 alle 17 e per altri 5 giovedì fino al 17/11.
Si tratta di un ciclo di incontri per esplorare l'identità culinaria -italiana in generale e ligure in particolare- attraverso le testimonianze archeologiche rinvenute sul territorio. I relatori, di grande spessore e competenza, affrontano ogni giovedì un argomento gastronomico diverso, e al termine di ogni conferenza invitano a degustare l'alimento di cui si è parlato: olio, birra, focaccia, ecc. Io sarò presente sia giovedì 20/10 che il 3/11, anche per ascoltare il mio amico Umberto Curti (del sito Ligucibario, che vi invito a visitare...per un pò di sana acquolina in bocca) che racconterà -e farà assaggiare- le prelibatezze delle nostre zone. Cliccate sull'immagine per ingrandire il programma degli incontri.

A Catania, Boudoir 36 organizza una serata unica che coinvolgerà la vista e l'olfatto. Il pittore Riccardo Negri, affiancato dal critico d'arte Anita Tania Giuga, presenterà la sua opera "Il Cielo degli Amanti". I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di scoprire in anteprima "Hommage à la lune", un poema olfattivo declinato in tre nuovi profumi da scoprire, che raccontano la luna nei suoi tre momenti: il plenilunio dal candore eburneo, il novilunio con la sua oscurità complice e peccaminosa e una luna piacevolmente sinistra, dal colore argenteo. Domenica 23 ottobre 2011 - dalle 18 alle 22, Via Santa Filomena 36, Catania

Esprit du Roi e Juniper Sling

2011-10-14T07:30:00.000-03:00

Esprit du Roi è la nuova uscita della serie Penhaligon's Anthology, cioè è una riedizione, parzialmente rilavorata, di un profumo del 1983; viene definito un agrumato/boisè, e questo potrebbe far venire in mente qualche colonia o edt maschile di banale esecuzione, ma la sua complessità e le sue mille sfaccettature interessanti lo pongono decisamente ad un altro livello. Il primo impatto è agrumato di mandarino, bergamotto e cedro insieme ad alcune note aromatiche di foglie di pomodoro, menta, davana (una delle materie prime che Bertrand usa più volentieri). Nel cuore si sentono alcuni fiori di carattere come ylang ylang, geranio, gelsomino, caprifoglio, ma è nel fondo, che sono state poste alcune note che per la loro potenza e bellezza riescono a farsi percepire perfettamente già nella testa: vetiver, legni di cedro, sandalo e patchouli, muschio di quercia, ambra grigia e hyraceum, la pietra africana dall'odore potentemente animale.
Il risultato di una composizione così articolata è... articolato. Sfaccettato tanto da non capirne la componente primaria -senza che questo disturbi o renda confusa la fragranza- in ogni momento si sentono assonanze diverse: agrumi e legni, fiori e legni, agrumi verdi e note animali, fiori e note animali, agrumi, legni e note animali, in una danza freddo/caldo, secco/ricco, ruvido/liscio che risulta sempre chiara e compatta, mai sfilacciata o senza forma. Un insieme di contrasti affascinanti che poggia sui concetti di leggerezza e luminosità. Sì, perchè sebbene tra le componenti vi siano note con un peso specifico notevole, tutto l'insieme ha la freschezza brillante di una lama di luce e la compattezza solida del muro di un caveau. Un risultato che desta ammirazione per com'è stato ottenuto, io l'ho trovato di una raffinatezza estrema. E con "raffinatezza" voglio esprimere un duplice concetto: la sensazione di indossare qualcosa di sofisticato ed elegante, e la sensazione di indossare qualcosa che ha richiesto particolare maestria per essere composto.

L'altro Penhaligon's che mi colpita è Juniper Sling, la prima fragranza “di nicchia” in cui si cimenta Oliver Cresp di Firmenich, il creatore di Angel (Mugler), Light Blue (D&G), Midnight Poison (Dior), e di moltissimi altri per Cacharel, Armani, Kenzo, Nina Ricci, Cavalli, Yves Rocher ecc. E già questo è una buona ragione per andarlo a provare. Un'altra buona ragione è che Juniper Sling nasce dall'omaggio al noto London Dry Gin, un tema Penhaligon's che di più non si potrebbe: questi gentiluomini londinesi, chiacchierando al loro Club, cos'altro potrebbero mai bere? In effetti la sensazione del Gin si sente chiara e forte, trasparente, luminosissima e pungente come dev'essere. Merito del ginepro, una nota che io adoro e che non è certo tra le più usate per il suo carattere un po' scontroso, difficile da relegare al ruolo di “comprimario”. Il ginepro ha un'indole protagonista e qui viene fatto risaltare come un diamante, accostandogli note fredde e acidule di angelica, cardamomo, amarena e vetiver, e note calde e legnosette come la cannella, il pepe nero e l'iris, con uno uno zing finale di cuoio e ambrox per dare ulteriore vigore al bouquet.
Secco come una frustata in pieno volto, limpido come un bicchiere di Gin bevuto tutto d'un sorso, Juniper Sling è un profumo d'impatto, dall'eleganza “tutta d'un pezzo” che non passa inosservato; eppure non è un profumo difficile o concettualmente sfidante, si capisce che chi l'ha composto è abituato a parlare ad un pubblico non troppo complicato da sedurre. In ogni caso, complicato o volutamente pulito e semplice, se alcuni Signori di mia conoscenza indossassero qualcosa di questo genere invece dei soliti agrumati/ozonici del tutto privi di personalità, guadagnerebbero senz'altro qualche punto (certo, non aspettatevi che i profumi facciano miracoli da soli!).
Per il nuovo corso di Penhaligon's, hip hip hurrà!

Questo post ha un inizio, qui

Esprit du Roi and Juniper Sling

2011-10-14T07:29:00.000-03:00

Esprit du Roi, new addiction to the Anthology series, is a partially reworked re-edition of a 1983 launch, and it's defined a citrus/woody scent. But it's only appearance, since its complexity and its multifaceted structure put it to another level. In the opening crisp citrus like mandarin, bergamot and cedar, go along with some aromatic notes of tomato leaves, mint, davana (one of Bertrand's favourite notes). Middle notes feature flowers like ylang ylang, geranium, jasmine, honeysuckle, while the base is made of powerful notes of great beauty, that in this scent are easily perceived already at the top: vetiver, cedarwood, sandalwood, patchouli, oakmoss, grey amber and hyraceum, the African stone smelling powerfully animalic.
The result of such a complex composition is... complex, indeed. Faceted enough to not understanding the primary family -without this causing disorder or confusion- it's at all times different: sour citrus and woods, green flowers and woods, citrus and animal, flowers and animal, again citrus, wood and animal notes, in an amazing coexistence of cold/hot, dry/rich, rough/polished feelings. A collection of contrasts resting on extreme lightness and brightness: even if some notes own a high specific weight, the perfume results - quite surprisingly- as light and energizing as a sunray, and as solid as caveau wall. A superb composition which cannot but cause admiration for how it's been achieved, extremely sophisticated and refined, with the word “refined” expressing a dual concept: the feeling of wearing something stylish, and the notion it must have required very special skill to be created.

The other Penhaligon's scent I found truly remarkable was Juniper Sling, the first "niche" scent composed by Oliver Cresp of Firmenich, the creator of Angel (Mugler), Light Blue (D&G), Midnight Poison (Dior), and many others for Cacharel, Armani, Kenzo, Nina Ricci, Cavalli, Yves Rocher etc. This was the first good reason to go and test it. Another good one was that Juniper Sling was born as an homage to famous London Dry Gin, a theme fully in line with Penhaligon's: what else should these London gentlemen ever drink, at their Club? Here the Gin sensation feels clear and strong, bright, sharp as it should be, due to a fantastic Juniper note. I do love Juniper, but isn't one of the most used notes, due to its crispy character, difficult to relegate to a "supporting role". Juniper is definitely a star note, and here it expresses at its best, paired with cold and sour notes like cardamom, vetiver and sour cherry, and warm, woody notes of cinnamon, black pepper and orris, with a final “zing” of ambrox and leather to give extra strength. Dry like a blow in the face, clear as a glass of gin drank in a single shot, Juniper Sling is high-impact, elegant, and doesn't go unnoticed. Yet, isn't conceptually difficult or challenging, you know that its author must be used to speaking to an audience not too difficult to seduce. However, if some gentlemen of my acquaintance wore something like this instead of the usual citrus/ozonic void of any personality, they'd definitely earn points (but don't expect any perfume to perform miracles on its own!).
For Penhaligon's new course, hip hip hurray!

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Novità in casa Penhalingon's: Juniper Sling ed Esprit du Roi

2011-10-10T08:55:00.001-03:00

Il marchio Penhaligon's fu fondato a fine '800 da William Henry Penhaligon, un barbiere della Cornovaglia che fece fortuna a Londra diventando Barbiere di Corte e profumiere della regina Vittoria. Il negozio originale, situato vicino all’ Hammam, era frequentato da clienti esigenti, come Oscar Wilde e Sir Winston Churchill, che si approvvigionavano di Hammam Bouquet, Blenheim Bouquet, English Fern e Douro (composti tra il 1872 e il 1911). La crisi economica del 1929 e la mancanza di materie prime costrinsero l'azienda a cessare l'attività nel 1940. Solo trent'anni dopo -nei primi anni 1970- l'attività fu riattivata grazie alla collaborazione tra la stilista Sheila Pickles e il regista Franco Zeffirelli, che avevano trovato un quaderno con le formule originali ancora scritte a mano. In quegli anni la tradizione maschile del marchio venne aperta all'universo femminile, e vennero composte alcune fragranze floreali di impianto classico come Violette, Bluebell, Lily of The Valley, Racquets, Cornubia ecc. Nel 2002 la società fu acquisita da una finanziaria, e dagli anni seguenti, gli affezionati di Penhaligon's iniziarono a notare un lieve livellamento verso il basso delle materie prime, con formule meno intriganti (Endymion, Ellenisia ecc). Nel 2007 Penhaligon's fu nuovamente messa in vendita, anche se a tutt'oggi risulta sempre sotto la stessa proprietà.
Ma intanto, dal 2007 ad oggi qualcosa di nuovo è successo: sembra che la proprietà abbia iniziato ad investire finalmente sul marchio, prendendo a due mani questo patrimonio della tradizione profumiera inglese per portarlo da protagonista nel XXI secolo. Forse, se un marchio non è appetibile sul mercato è perchè è “vuoto”, mentre sarebbe più utile che fosse ben vivo, vegeto ed interessante. Oppure, forse la proprietà ha capito che stava sottovalutando una gallina che, opportunamente incoraggiata, avrebbe potuto deporre uova d'oro. Oppure, Penhaligon's è stato venduto e non me ne sono accorta, ed il nuovo proprietario ha deciso di investire in creatività ed innovazione. Fatto sta che la progressione delle fragranze azzeccate negli ultimi 4 anni è impressionante: nel 2008 Elixir di Olivia Giacobetti, nel 2009 il diafano Amaranthine e lo strepitoso Sartorial di Bertrand Duchaufour, dall'estate 2009 la riedizione dei Grandi Classici del marchio nella collezione Anthology (Eau de Cologne del 1927, Zizonie del 1930, Eau de Verveine del '49, Extract of Limes del '63 ecc). Quest'anno, il brillante Juniper Sling composto da Olivier Cresp, ed Esprit du Roi, di Bertrand Duchaufour. Ogni tiro un centro.

A Pitti Fragranze io ho potuto testare e ritestare con calma entrambi gli ultimi due (mentre l'Eau Sans Pareil mi è rimasta indietro, ma provvederò). Entrambe le fragranze mantengono lo stile sobrio e vagamente understated di Penhaligon's -e questo mi fa pensare che dietro ci sia il lavoro di qualcuno che ha veramente capito il retaggio e i valori di questo marchio- eppure entrambi hanno una spinta contemporanea che mi ha conquistata. (Continua)

New from Penhalingon's: Juniper Sling and Esprit du Roi

2011-10-10T08:55:00.000-03:00

Penhaligon’s brand was founded at the end of '800 by William Henry Penhaligon, a Cornish barber who made his fortune in London, becoming the Court Barber and Perfumer of Queen Victoria. The original store, located near the Hammam, was visited also by Oscar Wilde and Sir Winston Churchill, and bestsellers were Hammam Bouquet, Blenheim Bouquet, Fern, Douro (composed between 1872 and 1911). The economic crisis of 1929 and the lack of raw materials forced the company to cease trading in 1940, and in the early 1970's, the designer Sheila Pickles restarted the business with the help of the famous Italian film director Franco Zeffirelli and of a book full of original handwritten formulas. In those years the manly tradition of the brand was opened to the female side, with the introduction of floral fragrances of classic structure, like Violette, Bluebell, Lily of the Valley, Racquets, Cornubia etc.
In 2002 the company was acquired by a finance group, and in the following years, the brand's aficionados began to notice a slight downleveling of raw materials, and the launch of less intriguing scents (Endymion, Ellenisia etc.). In 2007 Penhaligon's was put up for sale again, but apparently is still under the same ownership. In the meantime, from 2007 to present days, something new is happening, since a new set of fresh investments is renewing this traditional English brand, adding a special creative allure. Perhaps, if a brand is unattractive to the market it's because it's "empty" while it should be very much alive and kicking, thus appropriate actions were undertaken in order to revitalize it. Or maybe the owners realized they were underestimating a hen potentially “laying golden eggs”. Or, more simply, it was sold and I didn't notice it, and the new owners have decided to invest in creativity. So much so that the progression of innovative and amazingly well-crafted fragrances over the past 4 years is impressive: in 2008, Elixir by Olivia Giacobetti, the diaphanous Amaranthine in 2009 and the breakthrough Sartorial by Bertrand Duchaufour, in summer 2009 a re-edition of the great Penhaligon's classics called Anthology (Eau de Cologne 1927, Zizonie '30, Eau de Verveine '49, '63 Extract of Limes etc.). This year, the brilliant Juniper Sling composed by Olivier Cresp, and Esprit du Roi, by Bertrand Duchaufour.

During Pitti Fragranze I could test and re-test both (while Eau Sans Pareil remained behind, but I'll test it soon). Even if both fragrances share an extremely modern “push”, they feel somehow restraint, understated in a typically Penhaligon's way, and this makes me think that behind this new approach there's someone who really understood the heritage and traditional values of this brand.
(This post continues)

I profumi di Andrea Maack

2011-10-06T07:00:00.001-03:00

Sempre a Pitti Fragranze, sono rimasta folgorata dai lavori di Andrea Maack, un'artista islandese che, dichiaratamente, non possiede nessuna conoscenza tecnica sulla profumeria. Infatti Andrea è un'artista visuale, che attinge sia dalla grafica che dal fashion design per comporre creazioni piuttosto concettuali, che spaziano tra arte e consumismo attraverso intricati disegni a matita, sculture, ed insoliti abiti sartoriali. Le prime tre fragranze che compongono la sua linea, Smart, Craft e Sharp sono nate come complemento ad alcune installazioni artistiche presentate in un Museo nel 2009, la serie poi è continuata con Dark e Silk, presentate proprio a Firenze. Per comporle -tutte e cinque intendo-, Andrea si è affidata a giovani compositori di Grasse (DP&CO), in particolare le ultime due portano al firma di Julien Raquinet.
Tutti i lavori partono da un approccio visivo, ovvero dalle sue installazioni e dai suoi elaborati disegni, che suggeriscono concetti e stati d'animo ben definiti. Andrea invia i suoi disegni alla sua controparte olfattiva e i profumieri cercano di darne un'interpretazione olfattiva.
Non so come, ma sembra che l'operazione stia funzionando perfettamente, perchè al di là delle singole composizioni, che vorrei ritestare con calma ancora un po', quello che mi è piaciuto è che tutta la linea è assolutamente coerente. Tutte le fragranze condividono la stessa visione estetica del profumo, di come debba essere strutturato, con quali note, e soprattutto con quale risultato finale. Ottenere cinque fragranze coerenti tra loro non è uno scherzo, è necessaria una solidissima visione di quel che si desidera comunicare, e per una persona che si affaccia alla profumeria dal nulla, è qualcosa di raro. Evidentemente lei non solo questa visione ce l'ha, ma è anche riuscita a trasmetterla ai suoi colleghi profumieri, che secondo me hanno fatto davvero un ottimo lavoro.
"Li volevo chiari, precisi" mi ha spiegato, "E soprattutto, volevo che stimolassero la mente". Ed infatti sono profumi essenziali, sereni, positivi, semplici, si sente che non sono state usate troppe note: violetta, tiglio, fiori d'arancio, vaniglia, legni di cedro e di sandalo... insomma le note classiche, ma l'uso sapiente di molecole sintetiche, tra cui le aldeidi, i muschi bianchi, le note ozoniche e metalliche, le portano ad una consistenza impalpabile come vapore. Si comprende immediatamente che la delicatezza e l'essenzialità per Andrea sono le caratteristiche fondamentali di un profumo. E per delicatezza non intendo “fragranzine acquose che si dissolvono entro cinque minuti”, tutt'altro. Le sue fragranze durano diverse ore e in qualche modo col passare del tempo sembrano “gonfiarsi” e irradiarsi con sempre maggiore forza. Eppure, sono indiscutibilmente delicate, intime, si amalgamano perfettamente con la pelle e ti istigano ad avvicinarti senza aggredirti. Stupefacente. Un effetto che mi ha ricordato la magia di Tocade di Rochas, però in una veste moderna, che più moderna non si può.
Da tutte, si irradia una luce trasparente e delicatamente colorata -come un'aurora boreale- che evoca i cieli traslucidi della sua Islanda e che ho trovato particoalrmente affascinante.

Anche il pack si adatta a questa ricerca di chiarezza ed essenzialità, con linee semplici e assenza di colore. La sensazione che quel che c'è di interessante sia dentro e non fuori, in questo caso è corretta.
Il suo sito: qui

Andrea Maack Perfumes

2011-10-06T07:00:00.000-03:00

Again at Pitti Fragranze, in September, I was struck by the works by Andrea Maack, an Icelandic artist who admittedly doesn't possess any technical knowledge on perfumery. In fact, Andrea is a visual artist whose art ranges from graphics to fashion design, creating rather conceptual works between art and consumerism, comprising intricate pencil drawings, sculptures, and unusual tailored clothes. The first three fragrances of her line, Smart Craft and Sharp, were born to complement some art installations presented in a museum in 2009, then the series continued with Dark and Silk, presented in Florence. To compose them -all the five, I mean- Andrea entrusted young composers from Grasse (DP &CO), in particular the last two are signed by Julien Raquinet.
All works begin with a visual approach, Andrea elaborates her installations or drawings evoking concepts or well-defined moods, then sends them to her olfactory counterpart in France, who try to shape them into a scent. I don't know how, but it seems the operation is working perfectly, because beyond the individual compositions -I'd re-test them with joy-, the whole line is hugely consistent. All fragrances share the same aesthetic vision, how it should be structured, with such notes, and especially with which final result. Getting five fragrances consistent with each other is not a joke, you need a solid vision of what you want to communicate, and from a person coming into perfumery out of the blue is something rare. But she obviously not only possesses this vision, but also managed to pass it on to her perfumer colleagues, which have done a great job.

"I wanted my scents to be sharp, on the point, and above all, stimulating" she explained. And in fact her perfumes are essential, serene, positive, simple, you feel that not many notes have been introduced: violet, linden, orange blossom, vanilla, cedar and sandal woods... classic notes which, with a wise use of synthetic molecules, including aldehydes, white musks, ozonic and metallic notes, are textured as soft and fine as steam. One understands immediately that, in Andrea's vision, essentiality and delicacy are the fundamental characteristics of a perfume. And I don't intend delicacy like "watery little scents dissolving within five minutes"; far from it, her perfumes last several hours and over time seem to somehow "swell" and radiate with ever greater force. Still, they are unquestionably delicate, intimate blending perfectly with the skin, instigating you to get closer without being attacking. Amazing. An effect that reminded me of the magic of Tocade by Rochas, but as modern as it gets. From all of them radiates a translucent light, palely colored like an aurora borealis evoking her native Iceland's clear, transparent skies.
The pack is consistent with this search for clarity and simplicity, with clean lines and no color. The feeling that what's interesting is inside, in this case is correct.

Her website here!

Francis Kurkdjian: Essere un Compositore di Profumi

2011-10-03T14:12:00.005-03:00

"La grandeur d'un metier est d'unir des hommes" (A. S. Exupery)

Francis Kurkdjian è stato l'ospite d'onore di Pitti Immagine Fragranze, e in quell'occasione ha parlato di cosa significhi per lui “Essere un Compositore di Profumi”. La Conferenza era aperta, nel senso che chiunque poteva rivolgergli domande su questo tema, e lui è stato molto generoso, rispondendo dettagliatamente a tutte, ma io non ero ancora soddisfatta, perciò il giorno dopo sono andata a cercarlo nel suo stand. Quella qui sotto è un'intervista che mette insieme le conversazioni di entrambi i giorni.

Francis, tra Le Male di Gaultier e la tua Aqua Universalis sono passati quindici anni di lavoro (per Acqua di Parma, Kenzo, Narciso Rodriguez, Dior, Guerlain, Lancaster, Lanvin e tanti altri): in cosa ti senti cresciuto e come si manifesta questa crescita?
"Sono diventato più veloce. La mia tecnica si è molto affinata, in questi quindici anni, e mentre prima passavo molto tempo in laboratorio, oggi lavoro di più con la testa".

Come nascono le tue idee? C'è differenze tra la creazione di una fragranza personalizzata e di una commerciale, a livello di idee?
"No, non c'è differenza, alla fine io lavoro sempre per me stesso, per fare le cose migliori di cui sono capace. Le idee nascono da sole, e poi decido come e dove spenderle. Ti faccio l'esempio di un tubino nero: io lo disegno a modo mio, poi se serve per il pret à porter lo realizzeremo in lycra e ci metteremo una zip; se è per l'alta moda lo realizzeremo in seta e penseremo ad una bella collana di perle da abbinargli. Il disegno, l'idea, è sempre quello, ma è come viene realizzato, che lo rende diverso, perchè identifica per chi l'hai composto".

Mi sembri una persona che ci tiene molto al lato professionale del suo lavoro
"Sì, anche in profumeria serve una buona dose di professionalità. Se un cliente è prontissimo a spendere 800 Euro per un profumo di un certo tipo, si aspetta anche che li valga, quegli 800 Euro. Se invece riceve qualcosa di povero e senza idee, allora evidentemente è proprio la professionalità, che manca".

Quanto è importante acquisire una buona preparazione tecnica?
"Moltissimo, è assolutamente necessaria per poter trasformare in realtà le proprie idee ed eseguire bene il lavoro".
Forse Francis pratica qualche Arte Marziale, perchè per chiarirmi meglio questo concetto mi dice una cosa che mi ricorda certe conversazioni che ho ascoltato tra amici che praticano Arti Marziali: tutti loro concordavano nella necessità di lavorare sodo e a lungo, per riuscire ad acquisire perfetta padronanza della forma (cioè della tecnica); solo così è possibile trascenderla e trovare sé stessi dentro ad ogni singolo gesto, che a quel punto da semplice “gesto eseguito perfettamente” può diventare il “gesto perfetto”, capace di esprimere esattamente loro stessi.
E infatti continua: "Picasso, ad esempio, era un verista pazzesco. Non so se hai mai visto i suoi dipinti veristi: perfetti. Ebbene, lui ha impiegato tutta la vita a cercare di dimenticarsi la tecnica acquisita in Accademia, per arrivare ad elaborare uno stile personale e diventare Picasso".

Cosa pensi del fatto che nel mondo della profumeria la maggior parte del mercato sia in mano a marchi di moda?
"Nel profumo, come nella moda, c'è chi produce un milione di flaconi, e chi fa quattro camicie. L'importante differenziarsi, mantenere fede alla propria unicità, perchè la tendenza all'omologazione è dappertutto, nella moda come nel profumo. In certe tribù se uno è originale o diverso dagli altri, viene cacciato. Io invece ci tengo alla mia unicità"!

Oggi la profumeria selettiva/artistica e quella commerciale sembrano percorrere strade diverse... tu cosa ne pensi?
"Smettiamola di dividere la profumeria in selettiva/commerciale! Se si vuol stare in un mercato, piccolo o grande che sia, essere commerciali è una necessità. Ci sono marchi industriali piccoli e grandi che lavorano benissimo e producono fragranze interessanti, e marchi cosiddetti di nicchia che creano cose semplicemente brutte, senza idee. Io ho lavorato volentieri con Gaultier e con gli altri marchi, ottenendo anche spazi di libertà piuttosto ampi perchè cerco di entrare in sintonia con la persona/il marchio con cui lavoro. Per me il problema non è nicchia vs. commerciale, semmai il problema è che ogni anno vengono proposti troppi nuovi profumi, non c'è più modo di seguire il mercato della profumeria e la sua evoluzione!"

Cosa ti ispira?
"Dipende. Ad esempio, una sera ero a casa di amici e su una parete completamente bianca, loro avevano scritto una frase di Saint Exupèry: “La grandeur d'un metier est d'unir des hommes” (La grandezza di un mestiere è quella di avvicinare gli uomini). Ho passato tutta la sera a leggerla, per me è stata fonte di ispirazione e me la porto ancora dentro. Poi ci sono libri come l'Alchimista (Paulo Coelho), come il Profeta (Khalil Gibran), che mi rileggo di continuo. Per me, ancora più importante dell'ispirazione è il riuscire a recuperare e dare valore a quello che amiamo, che ci dà piacere, e creare un circolo virtuoso: il Bello porta Bellezza, il Buono crea Bontà. La mia aspirazione è portare gioia attraverso quello che creo, che sia per una singola persona, per la mia Maison, o per un marchio di moda o profumi".

Cosa ti piace del tuo lavoro?
"Intanto, io sono il primo fruitore del profumo! Cerco di fare cose che parlino soprattutto a me, che abbiano valore per me. In ogni caso, se non mi divertissi tutti i giorni, sono sicuro che non farei quel che faccio ora. Il fatto che il mio brand si chiami Maison Francis Kurkdjian significa proprio questo: che c'è qualcuno in casa. Un abitante che ha una storia, che pensa, che ha una visione, un suo proprio modo di fare le cose. Eppoi, pochissimi mestieri permettono un dialogo così intimo tra compositore e fruitore, e questo mi piace molto".

Sì, piace anche a me.
A dispetto di quell'aria anche un po' perfettina -un fascio di nervi tesi, disciplinati dalla danza- Francis è una vera gioia, sprizza un’energia unica. Pensa, osserva la gente, e intanto fa domande,... sempre almeno tre cose, e tutte in contemporanea. Si rilasserà mai?

Francis Kurkdjian: Being a Perfumer

2011-10-03T14:12:00.003-03:00

"The grandeur of a metier est d’unir des hommes" (A. de S. Exupery)

Francis Kurkdjian has been the Honor Guest at Pitti Immagine Fragranze, and on that occasion he gave a lecture on what it means for him "Being a perfumer". The Conference was open and anyone could ask him about this issue, and he was very generous, answering in full detail. Still, I wasn't satisfied, so the following day I went to him to ask for more... This interview, then, puts together the conversations on both days.

Francis, from Le Male for Gaultier to Aqua Universalis for your Maison there’s fifteen years of hard work (spent working for Acqua di Parma, Kenzo, Narciso Rodriguez, Dior, Guerlain, Lancaster, Lanvin and many more): do you feel you've evolved, and how this evolution is manifested?
I become faster and faster. I keep refining my technique, and whereas before I spent much time in the lab, now I work more with my brain.

Where do your ideas come from? There are any differences between creating a bespoke and a brand fragrance?
"No, there’s no difference in the end, since I’m always working for myself, truing to do things at my best. Once got an idea, a concept, I decide how and where to spend it. I'll give you the example of a little black dress: I design it my own way, then if I need to realize a prêt à porter model, I’ll make it in lycra and add a zip; if it’s for high fashion I’ll do it in silk and think of a gorgeous pearl necklace to complement it. The design, the idea is still the same, but realization makes it different, because it identifies whom you made it for".

You seem a person who cares a lot about the professional side of his work.
"Yes, even in perfumery you need a good lot of professionalism. A customer may be more than ready to spend 800Euros for a scent of a certain type, but he/she also expects it to be worth 800Euros. But if he gets something poor and without ideas, then evidently it’s professionalism that is lacking".

How important is it to achieve a good technical background?
"Very much so, it’s absolutely necessary in order to transform your ideas into reality and execute a good job".
Perhaps Francis practices any martial art, because to clarify this concept tells me something that reminds me of some conversations I've heard from friends who practice martial arts: all of them agreed on the need to work hard and long to be able to gain mastery of the form (ie technology), the only possible way to transcend it, at that point a "gesture executed perfectly" would become the "perfect gesture", able to express themselves accurately.
So he continues: "Picasso, for example, was a terrific realist painter. Have you ever seen his realist paintings? Just perfect. Well, he spent a lifetime trying to forget the technique acquired in the Academy, to get to develop a personal style and become Picasso".

A huge part of the perfume market is led by fashion brands. What do you think of that?
"After all, in perfume as in fashion there are those who produce one million bottles, and those who make four shirts. The important thing is differentiating, remaining faithful to your uniqueness, because the homologation trend is everywhere, in fashion as in perfumery. In some tribes, if one is original or different, is a cast away. Well, I’m really bound to my uniqueness!"

Today, selective/artistic and industrial/commercial perfumery seem to go their separate ways ... What do you think?
"Please, stop dividing the field into selective and commercial! If you want to stay in a market, large or small, being commercial is a necessity. There are small and big industrial brands that work well producing interesting fragrances, and niche brands creating simply bad things without ideas. It was a pleasure for me to work with Gaultier and other brands, obtaining relatively large spaces of freedom because I try to empathize with the brand I work for. For me the problem is not industry vs. niche: the problem is that each year you’re offered too many new perfumes, there is no way to follow the market of perfumery and its evolution!"

What does inspire you?
"It depends. For example, one evening I was at friends' house and on a completely white wall I saw a sentence by Saint Exupery: "The grandeur of a metier est d’unir des hommes" (The greatness, in any job, is about uniting people). I spent all night reading it, for me it’s been a real source of inspiration. Then I have books like The Alchemist (Paulo Coelho), or The Prophet (Khalil Gibran) I re-read continually. For me, more important then inspiration, is to be able to recover and give value to what we love, that gives us pleasure, and create a virtuous circle: the Beautiful brings Beauty, Goodness creates Good. My aspiration is to bring joy through what I create, whether for a single person, for my Maison, or a fashion and perfume brand".

What do you like about your job?
"I’m the first user of perfumes! I try to do things that speak to me, that have value to me. If I'm not amused all day, I'm sure I wouldn’t do what I do now. The fact that my brand is named Maison Francis Kurkdjian means just this: that someone is at home. A resident who has a history, who thinks, has a vision, and his own way of doing things.
Moreover, very few jobs allow such an intimate dialogue between the composer and his audience, and I like that".

And so do I, Francis.
With his “bundle of nerves disciplinated by dance” attitude, Francis is a true joy to talk with. He sparkles with energy: asks questions, thinks, watches passers by... always three things at the same time. Does he ever relax?

Annick Goutal: Mon Parfum Chéri, par Camille (C.Goutal e I.Doyen)

2011-09-23T14:40:00.000-03:00

Annick Goutal ha appena lanciato Mon Parfum Chéri, par Camille, una fragranza pensata come omaggio di Camille alla sua mamma, scomparsa da tempo. Una donna bellissima, colta e dotata di grande fascino, che aveva una speciale predilezione per i grandi classici ricchi, femminili, conturbanti, e li indossava spesso. Sono convinta che se Annick potesse annusare questa creazione di sua figlia sarebbe molto orgogliosa di lei perchè è bellissimo, eseguito con maestria e soprattutto, con un gusto pazzesco.
Volete sapere com'è?

Allora fate partire il video qui sotto: questo profumo si capisce molto meglio se in sottofondo c'è la voce lenta, roca e sensuale di Tricky.

Partito?
Bene allora possiamo andare avanti.
La voce di Tricky rappresenta il fondo del profumo: patchouli e legno di sandalo, un burro d'iris di qualità eccezionale, note di cuoio e prugna seguono un ritmo lento, sontuoso, ipnotico, e avvolgono la composizione in un'atmosfera crepuscolare dove non esistono certezze, scadenze né orari. E' una notte lunghissima e carezzevole, non è necessario che ti comporti bene, puoi arrenderti all'istinto, alla pelle. Qui non conta chi sei e le convinzioni che hai su te stesso: arrenditi e lasciagli fare la sua magia.

In questa formula, una vera e propria testa non esiste: il profumo si compone solo di magnifiche note di fondo e di cuore, e la voce femminile, fatata e sognante, serve ad arricchire e rendere ambiguamente sensuale la composizione. E' l'accordo di rosa/violetta, con una goccia di tuberosa e un accenno speziato (cannella o chiodo di garofano) che accende una fiamma calda e dorata nella notte scura, e ti permette di sentirti al sicuro.
Se pensate ai Goutal del tipo Petite Cherie o Ninfeo Mio siete fuori strada: Mon Parfum Chéri, par Camille è un profumo per chi lo sa portare, di una maestosità e una presenza davvero, davvero, davvero, fatali.
Tra l'altro, mostra cosa succede quando chi si ispira ai grandi classici del passato ha anche maturato le capacità necessarie a creare qualcosa di modernissimo, perfettamente bilanciato, sofisticato e ricco da lasciare stecchiti.

L'edp (che mi sto godendo) dura parecchie ore sulla pelle e letteralmente un'eternità sugli abiti, e l'intensità, pur non invadente, è di quelle da maneggiare con attenzione.
Io lo indosso e mi sento Greta Garbo. Mio marito lo indossa e si sente Gary Oldman nel Dracula di Bram Stoker.

Mon Parfum Chéri, par Camille (C.Goutal & I.Doyen for Annick Goutal)

2011-09-23T14:34:00.003-03:00

Annick Goutal has just launched Mon Parfum Cheri par Camille, a fragrant homage from Camille to her mother, long gone. Annick was an extraordinarily beautiful woman, intelligent and charming, she had a special fondness for the great classics and often wore them. I’m 100% convinced that if she could smell this creation by her daughter she’d be very proud of her because it’s beautiful, executed masterfully and, most importantly, with amazing taste.
Want to know how it’s like?
Then please start the video below: this fragrance is understood much better if in the background you may hear Tricky’s slow, husky, sensual voice.

Started?
Ok, let’s go, then.
Tricky's voice represents the base accord: patchouli and sandalwood, an orris butter of exceptional quality, notes of leather and plum. All together at a slow pace, sumptuous, hypnotic, wrapping the composition in a twilight where there’s no more certainties, deadlines or timetables; it's a long, soothing night and it’s unnecessary to behave yourself, you can surrender to instinct, to skin. No matter who you think you are: surrender and everything’s going to feel much better, you'll see.
In this formula there’s no real top notes: the perfume is composed only of magnificent base and middle notes. And in fact the feminine, dreamy voice serves just to enrich the whole and make it ambiguously sensual, like the rose/violet, accord, with a drop of tuberose and a hint of spice (cinnamon or clove), lighting a warm, golden flame in the night making you feel cozy and safe.
If you’ve Petite Cherie or Ninfeo Mio in mind, you’re completely astray, Mon Cheri Parfum, par Camille is a perfume for those who are conscious of wearing a majestic presence; it shows what it means when someone inspired by classics has the ability to create something truly modern, perfectly balanced and sophisticated.
The EDP (which I tried), takes several hours to leave the skin and literally an eternity to leave clothes, with an intensity to be handled with care.
I wear it and I'm Greta Garbo. My husband wears it and he's Gary Oldman in Bram Stoker’s Dracula.

The Perfume Magazine

2011-09-19T15:12:00.001-03:00

Il numero del debutto è finalmente online!
Qualche tempo fa, Raphaella Barkley mi aveva chiesto di entrare nella redazione di questa nuovissima rivista online, che nasce dall'esperienza e dalla diffusione del magazine dello storico Sniffapalooza, e io ho subito detto sì: come sapete tutto ciò che può contribuire alla diffusione di "cultura profumata" nel mondo mi interessa moltissimo. Su The Perfume Magazine potrete trovare, ogni mese, interviste ai compositori, recensioni di profumi artistici, commerciali e vintage, riflessioni ed editoriali sul mondo del profumo, i lanci e le novità dei marchi... e tutto quanto appartiene alla cultura del profumo.
Il tutto, con una veste editoriale snella e semplice e con la professionalità di uno staff composto innanzitutto da appassionati e di contributors internazionali che ampliano la visione a 360°.
Ebbene, il numero di debutto è online, i forum sono aperti, e quindi... che l'avventura abbia inizio!!! Volete leggere il primo numero? Cliccate qui

The debut number is online!

Some time ago, Raphaella Barkley asked me to join her in this brand new online magazine, and I immediately said YES! As you know, everything that may contribute to the spread of perfume culture in the world interests me in the most. In The Perfume Magazine you'll read interviews with composers, reviews of artistic, mass and and vintage perfumes, reflections on the world of fragrance, launches of new brands and anything else perfume-wise...
All this, with a streamlined and simple design, and with a professional team made up of perfume enthusiasts and international contributors, extending the vision well beyond a 360-degree view.
Well, the debut issue is now online, forums are open, and then ... let the adventure begin!
Want to read the debut issue? Click here!

Pentachords: la nuova serie di Andy Tauer

2011-09-14T05:40:00.001-03:00

Ho incontrato Andy l'altro giorno a Fragranze, e mi ha parlato delle sue due nuove produzioni: la prima sono i nuovi profumi della serie “Pentachords” che vedete nella foto, l'altro è un progetto di cui vi parlerò tra qualche mese. L'idea alla base della serie Pentachords (sono appena usciti White, Auburn e Verdant), nasce dalla sfida di provare a fare qualcosa di interessante usando solo 5 note per ogni profumo, e tutte sintetiche. Ne sono uscite tre fragranze sensibilmente diverse da quanto Andy aveva creato finora.
In genere le sue composizioni accostano materie prime sintetiche ad altre naturali di qualità straordinaria (l'incenso nell'Air du Desert, o in Incense Extreme, la rosa in Le Maroc pour elle o in Une Rose Chyprèe, il vetiver in Vetiver Dance, il fiore d'arancio in Orange Star...), ed infatti risultano sempre modi non convenzionali di trattare l'incenso, la rosa ecc., opere originali e diverse da quelle composte da altri creatori. Nei Pentachords ha lavorato quindi in maniera del tutto diversa, e le tre fragranze uscite finora, in effetti possono spiazzare. Dei tre, White è la più delicata, polverosa, mandorlata, confortevole; le aldeidi giocano un ruolo meraviglioso nel trasportare la luce e farla brillare nelle fragranze, e qui mi sembrano il perno centrale della composizione. Auburn invece ha note più calde e legnose. Verdant è la più particolare, e mi ha colpita per la sua spinta fortissima: la sensazione verde del bosco umido attraversato da lame di luce bianca è soprattutto metallica e fredda, ma sempre verde, in maniera vivace e soprattutto potente. Altro che prati umidi, corolle rugiadose o trifogli bagnati, qui siamo nel sottobosco più buio!
Sebbene White sia la sorellina educata e raffinata, le altre due Pentachords mostrano risvolti più imprevedibili e sfidanti. Non sono sicura che riuscirei ad indossarle tutti i giorni, ma sono così anticonvenzionali e “strane” che nelle giuste occasioni potrebbero aggiungere qualcosa di particolare alle mie giornate.

Sito di Andy Tauer qui

Il Profvmo & Legambiente

2011-09-14T05:39:00.006-03:00

Un'altra cosa che mi è piaciuta a Fragranze, è stato l'inedito sodalizio tra Legambiente e Il Profvmo. In pratica, per ogni flacone della nuova fragranza “Bambù” che verrà acquistato, Il Profvmo donerà una pianta di bambù che Legambiente pianterà in alcune aree ben definite. “E perchè proprio il bambù?” ho chiesto, visto che qui non è che ne cresca molto... Mi è stato risposto che, per il suo alto consumo di nitrati, il bambù è ritenuto un aiuto preziosissimo nel ripulire dall'inquinamento industriale il nostro bene più prezioso: l'acqua.

Another thing I liked at Fragranze exhibition was the unprecedented partnership between Legambiente (an outstanding Italian Association caring for the environment) and Il Profvmo. For each bottle of the new "Bambù" fragrance that will be purchased, Il Profvmo donates a bamboo plant that Legambiente will plant in some well-defined areas. "And why bamboo?" I asked, since there isn't much bamboo growing here... Because, for its high consumption of nitrates, bamboo is considered a precious help in cleaning up industrial pollution on our most precious commodity: water.

Siti / Websites: Legambiente - Il Profvmo

Fracas vestito a festa! / A dressed-up Fracas!

2011-09-14T05:39:00.005-03:00

Questo post ha il solo scopo di farvi vedere quant'è bello Fracas (di Robert Piguet) vestito a festa. E' vero, le bottiglie e i pack di solito non m'interessano e non ci spendo nemmeno due parole. Ma io adoro Fracas, ne ho parlato spesso qui sul blog, lo indosso, e chi mi conosce sa che la sua tuberosa brillante risuona con quella parte di me che è fragorosa, eccessiva e sempre di buon umore. E allora eccolo qui, con cristalli Swarowski, specchietti e tutto il resto. Un concentrato di eccesso e glamour. A volte, certi contenuti si meritano contenitori appropriati.

This post is only meant to show you how beautiful is Fracas (by Robert Piguet) all dressed-up in Swarowski.
It's true, usually I'm not interested in bottles and packs, but being a Fracas lover, I've often talked about it here on the blog, and I'm happy to wear it because Fracas' brilliant tuberose resonates with that part of me that is loud, excessive and always in a good mood. So here it is, crystals, mirrors and everything else. A concentration of excess and glamour. Certain contents deserve appropriate containers.

Pentachords: a new series by Andy Tauer

2011-09-14T05:39:00.003-03:00

I met Andy the other day during Fragranze and he told me about his two new productions: the first is the "Pentachords" fragrances you see in the picture, the other is a project I'll tell you of in a few months.

The idea behind the Pentachords line (the first three, White, Auburn and Verdant just came out), was established by the challenge of trying to compose something interesting with only 5 notes for each scent, and all synthetic.

The result is three fragrances very different from Andy's previous production. Usually, he pairs synthetic notes and natural raw materials of excellent quality (the incense in L'Air du Desert, or in Incense Extreme, rose in Le Maroc pour elle, vetiver in Vetiver Dance, orange blossom in Orange Star ...), and in fact his compositions are always unconventional takes on frankincense, rose, vetiver etc., original works, completely different from those made by other creators. In Pentachords then, he worked in a completely different way, and the three fragrances out so far, in fact, may be puzzling.

White is the most delicate, powdery, almond-y, comfortable of the three, aldehydes play a wonderful role in transfusing scents with light and shine, and here they seem to be the key of the composition. Auburn features warmer, woody notes.

Verdant is the trickiest of the goup, and I was impressed by its tremendous pressure, the feeling of the rain forest through blades of white light is mainly metallic and cold, but still very green, in a particularly lively and powerful way. No wet meadows, shy flowers or dewy-wet shamrocks, here we are in the darkest of the under-wood! Although White is the educated and refined sister, the other two share an unpredictable mood, and are quite challenging. I'm not sure I could fit them into my everyday life, but they're so unconventional and "weird" that own a charm all their own.

Andy Tauer's website here!

Nuovo da Yosh: Sombre Negra

2011-09-13T11:30:00.001-03:00

Finalmente Yosh ha deciso di avventurarsi anche nel difficile regno dei profumi da uomo! La sua produzione finora è stata caratterizzata per lo più da fragranze pulite, fioriti dall'anima gentile, spesso delicati e sottili come giunchi bagnati; giusto un paio di loro mostrano una certa dualità femminile/maschile. Si può dire che il nuovo Sombre Negra sia il primo per cui si sia ispirata all'universo maschile, ed era ora, perchè il risultato è davvero molto piacevole.
E' uno speziato piccante con risvolti dark molto affascinanti, fondamentalmente un lavoro basato su spezie e legni accostati in maniera pulita e secca, con il ginepro a far da ponte tra i due accordi protagonisti. Le spezie (pepe rosa e nero, chiodo di garofano, noce moscata e un tocco lieve di cumino) sono sostenute da un bel bouquet di legni come vetiver, cedro, patchouli e olibano, con una goccia finale di iris e fava tonka che allontanano qualche ombra e aggiungono una vena lievemente talcata all'insieme. Io l'ho indossato a pelle, e da amante dei legni, posso dire che non fa sconti, non presenta nessuna dolcezza, e possiede quella bellezza ruvida e un po' selvaggia che – se ti piace il genere- ti cattura al primo sniffo.

Per il sito di Yosh: clicca qui

Sombre Negra (Yosh)

2011-09-13T11:28:00.001-03:00

Yosh finally decided to venture into the difficult realm of men's fragrances! Her production so far had been characterized mostly by clean fragrances, flowery, soulful, often as delicate as reeds, and just a few show a dual soul female/male, so the new Sombre Negra is really the first scent inspired by the male universe.
It was time, because the result is really nice.
It 's a dark, shadowy scent with fascinating implications, basically a work on spices and woods, combined in a clean and dry way, with the juniper bridging between the two central accords. Spices (black and pink pepper, clove, nutmeg and a light touch of cumin) are supported by an elegant bouquet of beautiful woods such as vetiver, cedar, patchouli and oliban, with a final drop of orris and tonka bean, which ban some excessive shades and add a slightly powdery touch to the drydown. I have tested in on skin, and being fond of woody notes I can say that this is straight, dry woody with no sweetness, it conveys the idea of a roughly, wildly handsome man able to catch you -if you like the genre- at very first sniff.

Yosh's website: click here

Pitti Immagine Fragranze

2011-09-13T11:22:00.001-03:00

Nei giorni scorsi si è svolta a Firenze la 9a edizione di Pitti Immagine Fragranze, la manifestazione dove i marchi di profumeria selettiva si incontrano con il loro pubblico, con le profumerie che li vendono, con gli interessati del settore. Quest'anno ho percepito come una maggiore “serietà”, e con questo intendo che forse il momento di crisi sta obbligando tutti (brands, compositori indipendenti, compratori, ecc) a proporre un minore numero di novità, ma quel che viene proposto, vecchio e nuovo, è caratterizzato da qualità e ricerca. A me è parso un punto di partenza promettente. Sebbene non sia riuscita a sentire proprio tutto quel che mi interessava, nei giorni prossimi pubblicherò un (lunga) serie di post su quel che mi ha colpita di più, e tra gli altri: Annick Goutal, Mona di Orio, Olivier Durbano, Mad et Len, Penhaligon's, L'Artisan Parfumeur e Andrea Maack. Intanto, eccovi alcune chicche al volo.
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Last week-end Florence hosted the ninth edition of Pitti Immagine Fragranze, the exhibition where selective perfumery brands meet with their audience, with the perfume store owners, and with the all industry stakeholders. This year I felt a sort of "seriousness" around, by which I mean that perhaps this moment of financial crisis is forcing everyone (brands, independent composers, buyers, etc.) to propose a smaller number of new launches, but what was proposed, both old and new was characterized by high-quality and research. It seemed quite a promising way to start.  In the coming days I'm posting a (long) series of posts about what struck me the most, and although it was not able to smell everything, I'm writing about Annick Goutal, Mona di Orio, Olivier Durbano, Mad et Len, Penhaligon's, L'Artisan Parfumeur and Andrea Maack but in the meantime, here are some goodies on the fly.

Archives 69: nuovo lancio di Etat Libre d'Orange

2011-09-07T06:30:00.000-03:00

Nei giorni scorsi ho potuto provare il nuovo "Archives 69" di Christine Nagel per Etat Libre d'Orange. 69 è il numero della via in cui si trova la sede parigina di ELDO, uno spazio, come lo definiscono loro, di “libertinaggio olfattivo”, cioè un luogo per stimolare le fantasie di chiunque (erotiche o profumifere, poco importa, varcando la porta di ELDO i confini si fanno labili), evocando uomini dalla virilità esuberante (Je Suis un Homme, Fat Electrician), donne dalla personalità materna e accogliente (Eau de Protection), seducenti e un po' infantili (Noel au Balcon), o sensuali e provocanti (Nombril Immense), gay dall'erotismo vivace (Secretions Magnifiques, Tom of Finland), personalità forti, dominate dai sensi (Rien, Incense &Cigarettes) o anime minimaliste e spirituali (Like This).
In realtà, al di là dei nomi un po' folli e guidati da suggestioni sessuali più meno esplicite, i profumi di questo marchio sono costruiti in maniera moderna, spesso con accostamenti sorprendenti ma sempre di gusto, in genere indossabili da tutti (qualche eccezione c’è, com'è giusto, altrimenti sarebbe un marchio noioso e non aspetteremmo con impazienza le nuove uscite). Archives 69 si annunciava come la summa della filosofia di questo marchio, cioè un profumo adatto ad esplorare tutte le possibilità della vita e dell’amore a 360°, un profumo per liberare i sensi, un'ode alla seduzione.
Bla bla a parte, a me il profumo è piaciuto, l'ho trovato un lavoro di contrappunto interessante e ben eseguito, basato sul concetto di opposti che si attraggono-respingono. Da un lato l'accordo mandarino/frutti rossi/prugna, dolce e succoso ma non eccessivamente zuccherino, dall’altro l'accordo ruvido e piccante pepe/incenso/canfora. La sensazione è esattamente quella di un gioco di equilibrio tra opposti complementari: yin/yang, infantile/adulto, esuberanza/struttura, luce/ombra, con i due accordi che restano sempre perfettamente separati, presenti e ben riconoscibili (non è un matrimonio… è solo un gioco). Il risultato è frizzante, vivace, capace di catturare l'attenzione e mantenerla per ore, il contrappunto domina tutta la durata della composizione con una buona proiezione, cioè si stacca dalla pelle e si percepisce abbastanza bene, ma senza strafare.
In ogni caso, più che la summa filosofica dei valori del marchio, per me Archives 69 è soprattutto una dimostrazione di come sia ancora possibile di giocare con la frutta in maniera intrigante e assolutamente non banale. Poi, chiamatelo un po' come volete.

Sito di Eat Libre d'Orange: qui

New from Etat Libre d'Orange: Archives 69

2011-09-07T06:29:00.000-03:00

In recent days I’ve been testing the new “Archives 69” by Christine Nagel for Etat Libre d'Orange. 69 is the number of the building hosting ELDO’s headquarters in Paris (Rue du Dèsir), a place -as they proudly call it- of olfactory "libertinage”, meaning that their perfumes are conceived to titillate people’s imagination (both erotic and perfume-wise: entering the ELDO world, boundaries become blurred).
They may evoke men’s exuberant virility (Je Suis Un homme, Fat Electrician), women with maternal and friendly personalities (Eau de Protection) or seductive and a little childish (Noel au Balcon), or sensual and provocative (Nombril Immense), as well as lively gay eroticism (Tom of Finland, Secretions Magnifiques), strong personalities dominated by the senses (Rien, Incense & Cigarettes) or minimalist and spiritual souls (Like This).
In fact, beyond the crazy names characterized by more or less explicit sexual suggestions, there are extremely contemporary scents, often featuring surprising accords, but always crafted tastefully and thus wearable by anyone (ok, there are exceptions but… if it weren’t so, ELDO would be a boring brand and we wouldn’t wait eagerly for new releases).
Archive 69 was announced as the summa of the brand’s philosophy, a fragrance to explore all life’s and love’s possibilities at 360°, a perfume to free the senses, the scent of sensual liberation.
Putting aside the press-pack nonsense, I did like the scent. I found it a well executed work on counterpoint, based on the concept of opposites which attract-repel one-another.
One side features an accord tangerine/red fruit/plum, sweet and juicy but not too sugary, and the other, the accord pepper/incense/camphor, rough and spicy. The feeling this scent conveys is that of a game of opposites: yin/yang, child/adult, exuberance/structure, light/dark, with the two accords always perfectly separated, present and recognizable (it’s not a marriage…just a game), giving an exciting, vibrant feel, capturing attention and holding it for hours, with a good projection but without overdoing.
It’s the name/concept, that I don’t recognize here: more than the philosophical summa of the brand’s values, I got it –much less poetically- as a welcome demonstration that it’s still possible to play with fruit in a captivating and absolutely non-trivial way.
Then, call it as you like!

Etat Libre D'Orange website

Meno sette a Pitti Immagine Fragranze/Pitti Immagine Fragranze's in sight!

2011-09-02T13:03:00.000-03:00

La rassegna, giunta ormai alla sua nona edizione avrà, come ospite d'onore Francis Kurkdjian, giovane ed ammiratissimo compositore di profumi sia industriali che artistici (intervista qui), che sarà autore di una conferenza e di una special performance.
Tra le altre novità di quest'anno, la sede ospiterà Casa Fragranze, una casa-giardino commestibile/annusabile con tetto e pareti verdi, progettata dai giovani designer olandesi di Atelier Gras in collaborazione con AT.Casa.it e Casamica. Si tratta di un vero orto/giardino perfettamente irrigato e funzionante dove posizionare fiori, piante aromatiche, frutta e verdura.
E poichè il tema di quest'anno è il benessere verde, Silvia Robertazzi di AtCasa.it e Casamica condurrà il workshop "Progettare il Benessere", in cui insieme a Marco Ferreri (designer), Yosh Han (creatrice di profumi), Paolo Inghilleri (Professore Ordinario di Psicologia Sociale), Sachiko Ito (flower designer) farà il punto sulla qualità della vita, l'armonia delle forme, la cura del corpo e l'educazione al bello e al buono.

Se ci sarò? Certo che sì! E voi, verrete?
Pitti Immagine Fragranze: Firenze, 9-11 settembre 2011, dalle 10 alle 18. Apertura al pubblico sabato 10 a 10 Euro.
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The ninth edition of this important exhibition of niche and artistic perfumes will feature talented Francis Kurkdjian as special Guest (my interview here): not only he'll host a conference, but will also create a special performance (still a secret)!
The exhibition venue will also host "Fragrant House", a home/garden edible/smellable with green roof and walls, designed by young Dutch designers of Atelier Gras in collaboration with AT.Casa.it and Casamica. A real orchard/garden well watered and perfectly running, where you can grow flowers, herbs, fruits and vegetables.
And since this year's main theme is Green Wellness, Silvia Robertazzi (AtCasa.it - Casamica) will lead the workshop "Designing Well-being" where, together with Marco Ferreri (designer), Yosh Han (creator of perfumes), Paolo Inghilleri (Professor of Social Psychology), Sachiko Ito (flower designer) will take on the quality of life, the harmony of shapes, body care and education in Beauty and wellbeing.

I will be there: will you?
Pitti Immagine Fragranze: Firenze, 9-11 September 2011 from 10 to 18. Open to the public on Saturday 10 (10 euros).

Gongolo!

2011-08-26T12:56:00.000-03:00

Chi di voi è stato di recente sul sito di Accademia del Profumo (qui)?
Perchè nella colonna di sinistra c'è il bottone "Letture sotto l'ombrellone" e c'è una bellissima recensione del mio libro "L'Arte del profumo"!
Chiaro che mi fa piacere quando qualcuno ne parla, ma quando ne parlano addirittura gli esperti, beh che dire, sto gongolando...
Per leggerlo, cliccate qui

Hippie Rose (James Heeley): recensione multipla

2011-08-22T07:15:00.001-03:00

Qualche settimana fa alcuni lettori avevano ricevuto una fialetta di Hippie Rose, e come promesso, mi hanno poi scritto le proprie impressioni (post qui); il risultato è questo post, una sorta di recensione "a più voci" di questa fragranza. Immaginate quindi un gruppo di amici in un patio fresco e ventilato, comodamente seduti su divanetti di vimini, che chiacchiera con in mano un bicchiere di tè freddo (o una menta, o un’orzata… io prenderei un’acqua di rose, grazie! tanto per restare in tema).
Allora cominciamo.
Tra i concetti che caratterizzano con maggiore immediatezza i lavori di James c’è senz’altro la pulizia formale, unita ad un senso di linearità che rende i suoi profumi “diretti”, senza fronzoli, riccioli o evoluzioni secondarie impreviste.
Ed in effetti, quest’aspetto è stato colto subito fin dal primo commento, scritto da Luposenzapelo, che non ha ricevuto la fialetta perché la fragranza la conosceva già: “Conosco Hippie Rose ed il suo "nitore", classico di tutte le composizioni di Heeley estremamente pulite ed accurate nell'evocazione dei vari odori. Non è una rosa rossa, carnale e mediterranea, ma piuttosto una rosellina inglese rosa pallido che si staglia sullo sfondo verde di un prato inglese in una mattina ancora lucida di pioggia notturna”. Anche Caterina è rimasta colpita da questa linearità: “L'idea che mi sono fatta di questa fragranza è quella dell'immediatezza e della semplicità. Trovo che sia ben costruita e di facile interpretazione, la rosa ed il patchouli compaiono quasi simultaneamente e rimangono intrappolati sulla pelle per qualche ora (merito dei muschi!). Ritrovo tutto il minimalismo e la limpidezza che ispira James Heeley…”.
Se Luposenzapelo e Caterina sono stati interessati soprattutto dalla struttura della fragranza, altri commentatori si sono concentrati sul tema, cioè sulle sensazioni che offre. Come Francesco, che sta annusando il suo primo profumo di Heeley, e lo descrive così: “Una rosa fresca, avvolgente quanto basta, che dona una femminilità lieve e ariosa. Direi una rosa ispirata alla damascena, ad una rosa marocchina magari. Insieme alla rosa, subito il patchouli. Anche questo, fresco, senza troppa terra umida, anzi leggermente secco e aromatico, con delle sfumature vagamente polverose. Si sente abbastanza presto anche una nota ambrata. Un'ambra dal carattere contenuto, non troppo possente ma decisamente trasversale nella composizione e con un passaggio (breve) di leggera acidità, si ritrova poi ad avere un carattere dolce e delicatamente animale, come l'odore del fondo della borsa di una donna. (…) Profumi di tessuto, di trucchi, di portafogli, e su un foulard stropicciato, il profumo, magari il ricordo, di un uomo (questo patchouli fresco e "secco"). Il nome del profumo, Hippie Rose - ma anche il patchouli e il modo in cui di percepisce nel profumo - suggerisce una dimensione 70’s del "racconto. Mi piace questo profumo, non lo trovo nostalgico, è equilibratamente vintage, raffinato e attuale”.

Quindi anche l’aspetto “hippy” del patchouli, legato ad un certo periodo, ad un certo tipo di musica e di cultura, evidentemente è stato colto. Significa che James è stato capace di evocare un’esperienza ben precisa. Ma mentre Francesco lo avverte come un omaggio moderno, Mauro invece è piombato di colpo negli anni ’70: “E ora son qui a cantare: This is the dawning of the age of Aquarius, The age of Aquarius Aquariuuuuus! Aquariuuuuuuuuuus! Che meraviglia, si, c'è una lussuosissima rosa, ma io ci avverto di più un morbidoso patchouli senza le solite note canforate. Un'apertura al bergamotto, splendido e luminoso, come il sole che sorgendo illumina e scalda piano piano una radura ancora vibrante degli umori notturni, il patchouli e la rosa si fondono in un delicato , ma solido connubio di fragranze terrose e mielate, l'uno non prevarica sull'altro e viceversa; questo cuore sofisticato viene poi leggermente raffreddato da una nota di incenso che rende il tutto di un'eleganza straordinaria. Io chiudo gli occhi e mi ritrovo con bandana i testa, capelli lunghi, gilet a fiori sulla pelle nuda, pantaloni scampanati, a piedi nudi affondati nell'erba umida ed osservo il sole nascente; braccia protese verso il cielo a ringraziare di essere qui a godere di tanta magnificenza”.

A questo punto, che ne direste di mettere su un disco? Magari Janis Joplin, o Carlos Santana?
In ogni caso, tutti sono d’accordo sull’apertura vivace ed uforizzante, a cui fa seguito un lungo viaggio “orientale” a base di incenso, note ambrate, spezie. Ecco Giorgia: “Frizzante ... energizzante a primo impatto (bergamotto), ci si aspetta una nota insolita di rosa e poi magicamente si apre la scatola e si entra direttamente dentro un roseto, del giardino della nonna o del chiostro di un convento ... una rosa sacra che inizialmente ci presenta il suo candore, attraverso la leggerezza, l'impalpabilità olfattiva, per poi dichiararsi come la regina dei fiori regalandoci dopo 20 minuti la sua fragranza piena di rosa bulgara ... a sostenere questa sua personalità anche un garbato ma sostanziale incenso ... per darle la possibilità di rimanere ancora alla pelle il più a lungo possibile (…)” e Serena: “La fragranza ha una nota orientale che ho già sentito diverse volte, ma che non riesco a identificare. Poi emerge finalmente la rosa, che si sposa benissimo con la nota orientale e con l'incenso addolcendolo, e c'è anche qualcosa di verde e frizzante che lega tutta l'alchimia, sia nelle note di testa che al cuore. Il profumo diventa avvolgente, mi ricorda certi tramonti indiani, purtroppo visti solo in fotografia. Ma l'atmosfera è quella: calda, pigra e sensuale. La nota verde frizza come se avesse le bollicine e proprio per questo, dopo circa mezz'ora, mi ritrovo a pensare a Champagne di Yves Saint Laurent (oggi Yvresse). Hippie Rose mi ricorda quella fragranza, anche se là c'era la pesca e qui non la sento, ho la stessa sensazione. Chiudo gli occhi e vedo ancora il tramonto, i fiori di un giardino che scaldati tutto il giorno dal sole profumano la notte... Strano, ma il profumo mi evoca proprio il sole all'imbrunire. (…)Il tutto è ben strutturato e molto evocativo, ma il fiorito del profumo soccombe un po' alle note orientali“.

Alla fine, questa fragranza ha riscosso apprezzamento da parte di tutti: qualcuno ha apprezzato la struttura immediata e lineare, qualcun altro il tema portante (cioè le note usate e il modo di accordarle tra loro), qualcun altro è stato sedotto dall’evocazione precisa di luoghi ed situazioni. :-)
A tutti i commentatori che hanno partecipato va un bel GRAZIE: le vostre parole e il vostro entusiasmo hanno messo in piedi una bella chiacchierata – seppure a distanza- che ha saputo esplorare la fragranza a 360°!
E naturalmente… grazie, James per quest’esperienza!

ps
Per far filare il discorso come un dialogo a più voci è stato necessario eliminare qualche riga da un paio di recensioni e un paio di introduzioni o commenti finali, ma se ritenete importante che li aggiunga, segnalatemelo e li reinserisco.

Hippie Rose by James Heeley: a multiple review

2011-08-22T07:13:00.000-03:00

In the previous weeks, some readers received a vial of Hippie Rose perfume, and wrote me back their opinions and feelings about it (post here). This post is then a sort of multiple review: just imagine us in a cool, breezy patio, comfortably seated on wicker sofas, chatting cheerfully about the scent while holding a glass of iced tea (or a mint; but I’ll have a cup of Rose water, thanks, so I can stay tuned with the topic).
Among the concepts most immediately characterizing James’ works there’s undoubtedly a formal purity combined with a sense of linearity that make his scents "straight", direct, with no frills, curls or unforeseen, abrupt changes in the direction.

And indeed, this aspect has been taken, starting with the first reviewer, Luposenzapelo, who didn’t receive the vial because he already knew the perfume well: "I know Hippie Rose and its "neatness”, the same you can find in all compositions by Heeley; all of them are extremely clean, accurate evocation of various odours. The scent isn’t that of a red rose, sensual and Mediterranean, but rather an English rose, pale pink, standing out against the backdrop of a green lawn in the morning, still slick with rain". Caterina, the second reviewer, is in complete agreement: "The idea I got from this fragrance is that of immediacy and simplicity. I think it’s well built and easy to understand, rose and patchouli appear almost simultaneously and remain trapped on the skin for a few hours (thanks to musks!). I find all the minimalism and clarity inspiring James Heeley".
If Luposenzapelo and Caterina were primarily interested in the structure of the fragrance, other reviewers focused on the main theme, ie on the olfactive treads. Like Francesco, who is testing his first Heeley perfume and describes it like this: "A fresh rose, enveloping, airy and with a slightly feminine side. I’d say a damask rose or a moroccan rose maybe, immediately coupled with patchouli. This, too, is cool, not too damp, even slightly dry and aromatic with dusty shades. Pretty soon you get an amber note, powerful but not too much, literally crossing the composition with a hint of mild acidity and a sweet and gentle animal note, like the smell of the inside of a woman’s bag: fabric, leather, wrinkled scarves, perfume, perhaps the memory of a man (this fresh and dry patchouli). The name of the fragrance suggests a 70's location, and I like this. I don’t find this nostalgic or vintage; it’s balanced, elegant and perfectly contemporary".

So the "hippy" aspect of patchouli, related to a certain period, type of music and culture, has been caught. Well, it means James was able to evoke a very specific experience! But while Francesco feels it as a modern homage, Mauro has fallen completely in the '70s mood: "And now I'm here, singing “This is the dawning of the Age of Aquarius, The age of Aquarius Aquariuuuuus! Aquariuuuuuuuuuus!” This is a very luxurious rose, even if I smell more a soft patchouli note, without the usual camphoraceus side. It opens with bergamot, beautiful and bright as the sun, slowly rising, illuminating and warming the still vibrant mood of the night. Patchouli and rose blend in a delicate but solid mix of earthy flavours and honey, none prevails over the other; the sophisticated heart of the scent is then cooled slightly by incense, which makes it a unique elegance. I close my eyes and feel a bandana hat over my long hair, flowers, flared pants, bare feet sunk into the grass, I’m watching the sun rising, arms outstretched toward the sky to give thanks to be here to enjoy such magnificence".
Ok at this point, how about putting on a record? Maybe Janis Joplin, or Carlos Santana?
In any case, all agree on the energizing opening, followed immediately by an oriental journey, evoked by incense, amber notes, spices. Giorgia says: "The first impact is sparkling and energizing (bergamot), then an unusual note of rose pops up, and you are allowed into a rose garden, or the cloister of a convent... a sacred rose initially pale, light, intangible, which after 20 minutes declares herself as the queen of flowers, giving us the full fragrance of Bulgarian rose. A substantial incense supports this amiable personality, helping her remain on the skin as long as possible." and Serena: "The fragrance showcases a note that I've smelled several times but I can’t identify, then the rose shows, complemented with the oriental note and sweetened with incense; there’s something green and crisp connecting all the chemistry, both in the top notes that at the base. The scent becomes enveloping, reminds me of Indian sunsets -unfortunately, only seen in photos- with a warm, lazy and sensual mood. The green note sparkles like bubbles and for this reason, after about half an hour, I get reminded of Champagne by Yves Saint Laurent (now Yvresse). Although there’s no peach here, Hippie Rose fragrance reminds me of Champagne, it gives me the same feeling. I close my eyes and still see the sunset, the flowers of a garden warmed by the sun and smelling the night (...) Everything is well structured and very evocative, but the flowers perfume succumbs a bit to the stronger oriental notes".
In the end, it seems that Hippie Rose git favourable opinions, and if someone appreciated the structure or the main theme (ie the notes used and the way they were complemented), someone else was seduced by the precise evocation of places and situations. Great job by all the reviewers, your words and your enthusiasm managed to make a good talk - albeit at a distance- and a 360° exploration of the fragrance!

And thank you, James for this experience!

Profumi e Personalità

2011-08-05T06:20:00.000-03:00

Due settimane fa sono andata a Castelletto Sopra Ticino per una giornata di corso con Maria Grazia Fornasier di Mouillettes&Co. Il corso era intitolato “Profumi e Personalità” e mi serviva assolutamente per il progetto che sto avviando con Caterina (e prima o poi prometto che ve ne parlo come si deve).

Era da settembre 2010 che non facevo un corso con Maria Grazia e una volta di più sono rimasta colpita dalla sua competenza guadagnata in trent’anni di lavoro sul campo, dalla nonchalance con cui fornisce dati e fatti che nessun altro conosce, e che lasciano sempre a bocca aperta.
Un’altra cosa interessante di questi corsi è che vengono accettate solo poche iscrizioni per volta, proprio perché ognuno abbia il suo spazio e tutti possano esprimersi, fare domande, chiedere approfondimenti su quel che li interessa maggiormente. E finisce che quello che ti porti a casa è molto più di quello che ti aspettavi.

La lezione era centrata sull’individuazione del tipo di persona che abbiamo davanti tramite la “lettura” del look che la caratterizza (abbigliamento ed accessori, colori usati, linee degli abiti, materiali scelti, ecc). Questo potrebbe essere utile per molti tipi di professionisti in campi diversi, ma il focus della lezione era l’abbinamento di ogni tipologia di stile con un range di profumi appartenenti a diverse famiglie olfattive. Certamente ci sono eccezioni, benvenute e preziosissime -non siamo uguali a noi stessi tutti i santi giorni!- ma perlopiù lo stile di una persona permea tutte le sue scelte, perché è il mix di come la persona si percepisce e di come vuole essere percepita. Cercando di scegliere le famiglie più apprezzate dai diversi stili (ad esempio sportivo, sexy, ecc) abbiamo anche annusato una quarantina di fragranze lanciate negli ultimi anni e qualche grande classico, e abbiamo potuto “testare con naso” che in effetti il link –a volte- scatta automatico: “Fresco e sportivo” oppure “Profumo da pelliccia”! Certi abbinamenti nascono spontanei, mentre altri bisogna lasciarsi accompagnare a scoprirli, perché non sono poi così ovvii.

Tra l’altro ho potuto annusare alcuni profumi che non avevo mai sentito prima (mi piacerebbe ma non ce la faccio ad annusare proprio tutto quel che esce: è troppa roba) e che mi riprometto di andare a sentire presto: Gucci Guilty e Dior Homme Sport, che lì per lì mi hanno dato una scossa positiva. Qualcuno di voi li conosce?

Quindi ringrazio ancora una volta Maria Grazia e le dò appuntamento per settembre, quando parteciperò alla lezione “Un secolo di Profumi maschili”: l’anno scorso avevo partecipato a “Un secolo di Profumi femminili” ed era stata un’esperienza bellissima, ricca di stimoli e molto formativa.

Per il sito di Mouillettes&Co. clicca qui

Perfumes and Personality

2011-08-05T06:19:00.000-03:00

A couple of weeks ago I went in Castelletto Sopra Ticino for a lesson with Maria Grazia Fornasier (Mouillettes &Co.). It was titled "Perfumes and Personality" and I absolutely needed it for the project I'm starting with Caterina (and sooner or later I’m writing of it). The last course I attended at Mouillettes&Co. was last September, and once more I was impressed by Maria Grazia’s skills gained in thirty years of fieldwork, the nonchalance with which she adds data and facts that no one else knows, and that always leave you speechless.
Another interesting thing is that her courses are open to only a few entries at a time, because each participant must be granted his/her own space so that everyone can express themselves, ask questions and details on what interests them most. It ends up that what you bring back home is much more than what you expected.
The lesson focused on identifying the type of person we meet through the "reading" of his/her look (clothing and accessories, colours, lines of clothes, materials, etc.). This could be useful for many kind of professionals in different fields, but the aim of the lesson was the combination of each type of style with a range of perfumes from different olfactory families. Certainly there are exceptions, welcome and precious –since we are not always the same every single day- but mostly, a person’s style permeates all his/her choices, because it’s the mix of how the person perceives him/herself and how wants to be perceived. Trying to select the most appreciated families for the various styles (such as sporty, sexy, etc.), we also smelled fragrances launched in the last years and some classics, and we could test with our nose that in effect some obvious links like "Fresh and sporty" or "Fur-scent " click spontaneously, while others click only if you’re helped to discover them, because they're not so obvious.
Among other things, I could smell some perfumes I’d never smelled before (I’m not able to smell every launch in the year, it’s too much stuff) and I plan to go soon to resmell: Guilty by Gucci and Dior Homme Sport, which gave me a positive thrill. Do you know them?

I wish to thank again to Maria Grazia, we’ll see again in September, when I’ll take part in the lesson "A century of masculine perfumes": last year I participated in "A century of feminine perfumes" and it was a wonderful experience, very rich in stimuli and training.

For Mouillettes&Co. website (double language) click here.

Hippie Rose Game

2011-08-01T14:38:00.004-03:00

Chi di voi conosce la nuova fragranza alla rosa di James Heeley, Hippie Rose? Ne facciamo una recensione insieme? Se la conoscete fatemi sapere che ne pensate, e se non la conoscete… ve la mando io! Scrivetemi il vostro indirizzo (cliccate qui sotto su “LASCIA UN COMMENTO”), io non lo pubblico, ma vi mando la fialetta e poi ne parliamo insieme. Ne ho ben sei!

Do you know the new rose fragrance by James Heeley, named Hippie Rose? Shall we review it together? If you already know it comment with your opinion, and if you don't know it yet... I’ll send you a sample Click below on "LEAVE A COMMENT" and leave me your address, I won't post it but will send you a small vial; then we’ll talk about it together. I have six!

Serge Lutens: Vitriol D'Oeillet

2011-07-29T07:19:00.001-03:00

Grazie a Zoroastro che scrive su Beautè Test, e che ringrazio molto per la gentilezza, ho potuto ricevere una fialetta di Vitriol D'Oeillet di Lutens, in uscita a settembre. Ero molto curiosa di provarlo perchè la nota garofano non è molto usata in profumeria oggi, mi vengono in mente solo Garofano di Villoresi e Oeillet della linea esclusiva di Prada, il primo accoppia rosa, gelsomino, pepe e cannella all'accordo geranio con un risultato femminile e imponente, molto vicino al reale sentore del fiore, mentre il secondo me lo ricordo più sofisticato e delicato, e soprattutto asessuato.
Anche Carnation di Mona di Orio e Bellodgia di Caron propongono il garofano, ma sono interpretazioni particolari, lo citano con lievità senza farne il perno centrale della fragranza. Mi resta da provare Dianthus di Etro e lo farò al più presto, ma non mi viene in mente nessun altro profumo -contemporaneo- in cui il garofano sia il tema portante, e se ne conoscete altri, vi invito a segnalarmeli. Capite quindi che l'idea che il Maestro si cimentasse proprio con il garofano mi aveva riempita di anticipazione.
La piramide di Vitriol D'Oeillet cita soltanto una manciata di spezie -noce moscata chiodo di garofano, pepe nero e pepe rosa- ma io ci ho sentito anche la rosa, l'ylang ylang, forse una punta di tuberosa e nel fondo qualcosa di pulito come muschio bianco e soffice come fava tonka. Il garofano, quindi, non c'è. Del garofano c'è solo l'idea, che aleggia intorno alla fragranza come un'ombra che si materializza su un muro, senza che la forma solida che ha generato l'ombra sia effettivamente presente. Questo succede quando la rosa viene accoppiata a spezie ricche di eugenolo come noce moscata e chiodo di garofano: l'associazione mentale col garofano appare spontaneamente perchè questo fiore è caratterizzato proprio dal duplice aspetto "rosa/eugenolo". Bene, anche il Vitriol è un'interpretazione del tutto personale sul tema garofano.

Devo dire che, sebbene non sia stato fatto per me, l'ho indossato volentieri, l'ho trovato ricco, soddisfacentemente intenso ma senza invadenza, raffinato con giusto una puntina di "snobbitudine", profondamente Lutens. Lo capisci al volo. E sulla pelle maschile secondo me dà il meglio, forse è stato pensato per esprimersi lì.
Però...
Mi manca il Vetriolo. La "zampata" intossicante che ti colpisce allo stomaco. Forse perchè dopo Tubereuse Criminelle, Filles en Aiguilles, la Myrrhe, Sarrasins e altri, mi aspettavo che Lutens avrebbe -metaforicamente- spremuto il succo del garofano fino all'ultima goccia, per portarlo fino ai confini estremi del sopportabile. Invece, sebbene abbia rispettato il vigore e il carattere tempestoso di questo fiore, si è comunque mantenuto entro limiti moderati, privilegiandone un aspetto raffinato, quasi dandy, e soprattutto indossabile senza particolari ansie.
L'equilibrio fiori/spezie si mantiene per tutta la durata discostandosi poco dalla sensazione iniziale, solo sul finale i fiori tendono a prevalere com'è giusto, visto che le spezie non vivono a lungo. Interessante e intellettualmente stimolante come la maggior parte dei Lutens, meno sfidante di altri, secondo me.

Foto da La Stampa.it

Vitriol D'Oeillet (Serge Lutens, 2011)

2011-07-29T07:18:00.000-03:00

Thanks to Zoroastre who writes on Beauté Test (thank you dear, for your kindness), I have received a small vial of Vitirol d'Oeillet by Serge Lutens, out in September.

I was very curious to try it because the carnation note isn't very used in perfumery today, I can think only of Villoresi's Garofano and Prada's Oeillet (exclusive line): the former couples rose, jasmine, geranium, pepper, cinnamon and a clove accord with a result feminine and imposing, very close to the real scent of the flower, while I remember the latter as most sophisticated, delicate and asexual.
Even Carnation by Mona di Orio and Caron Bellodgia offer carnation, but are particular interpretations, quoting it with levity without making it the central focus of the fragrance. I have still to try Dianthus by Etro and I will as soon as possible, but I can't think of any other contemporary fragrance where carnation is the main theme, and if you know others, please notify. You see then, that the idea that the Maestro engaging precisely with that note filled me with anticipation.
The pyramid of Vitriol d'Oeillet cites only a handful of spices: nutmeg, clove, black pepper and pink pepper, but I've smelled also rose, ylang ylang, perhaps a hint of tuberose, and something in the base as a clean as a white musk and soft as a tonka bean. Thus, carnation, is absent. Carnation is just an idea, its fragrance wafting around like a shadow materializing on a wall, without the solid form that generated the shadow being actually present. This happens when rose is coupled with spices rich in eugenol such as nutmeg and cloves: the mental association clicks spontaneously because carnation is characterized by its double aspect "rose/eugenol". Well, Vitriol, too, is a very personal interpretation on carnation.
I must say that although it hasn't been done for me, I wore it happily, I found it rich, satisfayingly intense without invasion, refined with just a hint of snobbery, deeply Lutens. You understand it at the fly. And on male skin is at its best in my opinion, maybe it was meant to express there.
But ...
I miss the vitriol. The intoxicating "paw" that hits you in the stomach. Maybe because after Tubéreuse Criminelle, Filles en Aiguilles, La Myrrhe, Sarrasins and others, I would expect that Lutens -metaphorically- squeezed the juice out of carnation until the last drop, bringing it up to the extreme boundaries of the tolerable. Instead, although he manages to keep both the vigor and stormy character of this flower, he still kept within moderate limits, favoring a sleek look, almost dandyfied, and above all wearable without major worries.
The balance flowers/spices will keep for the duration, deviating little from the initial sensation; only in the final flowers tend to predominate as they should, since spices don't live long. Interesting and intellectually stimulating like most Lutens, but less challenging than others, in my opinion.
Pic from La Stampa.it

Riflessioni su vestiti e vecchi profumi (White Linen, N.19, Diorissimo, Diorama)

2011-07-26T07:42:00.004-03:00

Stavo scrivendo un post sulla fantastica lezione a cui ho partecipato la scorsa settimana presso Mouillettes&Co. intitolata "Profumi e Personalità" e mi è venuta voglia di raccontarvi un’altra cosa, che comunque nasce da lì (della lezione vi scriverò nei prossimi giorni).
Ai corsi di Mouillettes&Co. io ho sempre incontrato persone interessanti: formatori, responsabili marketing, persone che dentro al profumo ci lavorano e ne danno una visione diversa, che apre la mente rispetto a molti argomenti. E perciò, quando ho capito che alla lezione avrebbe partecipato anche un giovane e talentuoso consulente d’immagine (Dino di “Semplicemente Chic”- Image Consulting), ne ho approfittato per chiedergli una marea di consigli su abbigliamento e accessori. E lui non si è tirato indietro, anzi: è stato una vera miniera, e lo ringrazio.
Però, inutile dire che io mi occupo di profumi e non di abiti, quindi… come immaginavo mi ha bocciata su quasi tutto. Niente, sembra proprio che io non mi sappia valorizzare. Dovrei portare tacchi, pantaloni skinny, tagli accostati, colori chiari e luminosi. In pratica, tutto il contrario di quel che faccio in realtà. Uhm…
In teoria la voglia di rifarmi parte del guardaroba, per un attimo mi è anche venuta, ma alla fine ho deciso di tenermi i vestiti che ho, e di spendere la cifra che mi ero prefigurata, in profumi.
E siccome questa decisione mi ha fatta subito sentire meglio, ho iniziato alla grande, con qualche vintage di 25-30 anni fa che ho trovato in un negozietto in periferia :-D
Tanto per cominciare ho comprato un’oncia (30 ml) di fantastico parfum di White Linen. Diverso, più fiorito e vaporoso dell’edp, è un fiorito aldeidato incomparabile, sofisticatissimo eppure semplice. Una luce delicata come l’abbraccio di una mamma. Da morirci dentro.
Poi ho proseguito con un quarto d’oncia (7,5 ml) di parfum del N.19 di Chanel. Un iris/galbano verde, rigoroso, fumosetto, secchissimo, ultrachic e ultra portabile anche oggi (certo, bisogna avere più personalità di lui). Tra l’altro, consiglio vivamente a tutti gli uomini di farci un giro su pelle: l’iris, trattato in questo modo così nervoso e aristocratico, potrebbe fare scintille su di voi.
Eppoi, già che c’ero, ho preso 7,5ml di parfum Diorissimo. Un mughetto sonoro con una puntina animale, che si fa sentire senza prepotenza, ma occupando il suo spazio con una certa decisione. Molto affascinante e tutt’altro che timido!
Poi mentre ero lì il negoziante mi ha mostrato un boccione credo da 500ml di Diorama edt. Ripeto: cinquecento ml di DIORAMA!!!
Ho cercato di fingere indifferenza, ma non credo di esserci riuscita un granchè. In ogni caso il tipo è cosciente di avermi fatto vedere una specie di fantasma, si è fatto una bella risata e mi ha detto che non lo vende per nessuna cifra perché per lui è un caro ricordo. Non mi ha permesso nemmeno di intingerci una touche, mi ha solo aperto il tappo e mi ha fatto annusare il collo della bottiglia, chiuso dal suo tappino di plastica. Che comunque, lasciava uscire un gelsomino/fiordarancio animaluccio, resinoso e piuttosto potente.
Lui non sa che io non sono tipo da scoraggiarsi per un no. "No" vuol semplicemente dire che non è ancora pronto a lasciarlo andare, e ha ragione, dopotutto ognuno ha i suoi tempi. E io avrò Diorama.

Ma non è tutto: sono riuscita a mettere le mani su una vera chicca, di cui vi racconterò in un altro post.

La pubblicità di White Linen da Parfum de Pub

Clothes and vintage scents (White Linen, N.19, Diorissimo, Diorama)

2011-07-26T07:38:00.002-03:00

I was writing a post about the exciting lesson I participated last week at Mouillettes &Co. on "Perfumes and Personalities" but then I decided to tell you something different, still originating there, I'll post on the lesson in a couple of days.
At Mouillettes&Co. I've always met interesting people: trainers, marketing managers, people who work in the scented field and thus may convey a different, mind-opening view. So, when I realized that the other participant was a young and talented image consultant (Dino from "Simply Chic" Image Consulting), I took the opportunity to ask a lot of advice on clothing and accessories.
Needless to say that I deal with perfume and not with clothes, so... it seems the clothes I wear don’t suit me at all: I should wear heels, skinny trousers, light and bright colors. The exact opposite of what I do everyday. Hmm ...
Well, the desire to renew part of my wardrobe, actually showed up for a moment, but then I decided to stick to the clothes I already own, and invest the money I had prefigured, in perfumes.
And since this decision made me feel immediately better, I started with some vintage (25-30 years ago) i found in an old shop in the suburbs. :-D
I found an ounce (30 ml) of White Linen Parfum: more floral and poudrèe than the Edp, is an aldehydic floral of incomparable beauty, sophisticated yet simple. Light and delicate as mother’s embrace. To die for.
Then I continued with a quarter of an ounce of Chanel’s N.19, a green accord iris/galbanum, rigorous, a bit smoky, bone-dry, ultra chic and still wearable today (ok, you’ve to show more personality than her). By the way, I highly recommend every man to wear it at least once: the orris, treated in this nervous and aristocratic way might just sparkle on your skin.
And then, I had to buy 7.5 ml of Diorissimo, parfum. A lily-of-the-valley accord with animalic touches, which makes itself heard without arrogance, but with a certain decision. Very charming and anything but shy!
Then while I was there, the dealer showed me a bottle of 500ml Diorama edt. I repeat: five hundred ml DIORAMA!
I tried to show indifference, but the fellow was conscious of letting me see a kind of ghost: he had a good laugh and told me that he won’t sell it for any price because it’s a beloved memory. I wasn’t even allowed to dip a touche in it, he just unopened it and made me sniff the bottle's neck, closed by its plastic cap. That, however, let out a jasmine/orange blossom accord a little animalic and resinous, quite powerful. He doesn’t know me, so he’s not aware that the word “No” won’t discourage me. It just means that he’s not yet ready to let it go; after all, everybody takes his/her time. And I will take Diorama.
But that’s not all: I could get my hands on a real gem, of which I will tell you in another post.

White Linen ad from Parfum de Pub

By Kilian: il nuovo Sweet Redemption (Calice Becker, 2011)

2011-07-21T14:54:00.000-03:00

Questa settimana ho potuto provare in anteprima il nuovo lancio Kilian: Sweet Redemption (di Calice Becker), e ve ne parlo perchè l'ho trovato molto piacevole e particolarmente ben eseguito. Certo, quando ho letto le note della piramide (fior d'arancio, petit grain, vaniglia, mirra, opoponax, benzoino ed incenso) ho subito visualizzato un dolcetto stucchevole e banale dal peso specifico del piombo, ma invece...
... il risultato è luminoso, moderno, dolce nel senso di gourmand, ma senza che la sensazione di dolcezza si leghi a qualcosa di definito. Sarà perchè la base ricca di resine si abbarbica in maniera affascinante all'avvio vanigliato esaltandone il lato dolce/poudrèe e al contempo silenziandone gli aspetti troppo squillanti.
Se è vero che nella Collezione L'Oeuvre Noire Calice Becker ha la possibilità di lavorare con materie prime particolarmente belle e pregiate, è anche vero che senza talento, solo con la mirra e la vaniglia non vai da nessuna parte. E lei è riuscita a bilanciare in maniera brillante delicatezza e temperamento usando al meglio un accordo di base (magari non originalissimo ma molto ben fatto) morbido e sensuale, che suggerisce la dolcezza matura di un abbraccio. E visto che il nome suggerisce l'idea che -dopo un periodo di conflitti- finalmente qualcuno si sta riappacificando, direi che un abbraccio è la sensazione giusta.

A me ha ricordato Quand Vient la Pluie di Guerlain (linea esclusiva, purtroppo in vendita solo a Parigi), non perchè abbia note in comune (non ne ha) ma per la sensazione indefinibilmente gourmand, che mantiene acceso l'interesse per tutto il tempo.
Eseguito così, il gourmand, piace persino a me!

Sweet Redemption by Kilian (Calice Becker, 2011)

2011-07-21T14:50:00.000-03:00

This week I've been trying the new Kilian launch "Sweet Redemption" by Calice Becker and I'm writing on this because I found it extremely pleasant and very well executed. Notes include orange blossom, petit grain, vanilla, myrrh, opoponax, benzoin and incense; when I read them I tought I'd get an overly sweet and banal praline with the specific gravity of lead, but instead...

... the result is bright, modern, sweet in the gourmand sense but without the sensation of sweetness binding to something definite.

Maybe because the base, warm and rich in fascinating resins, clings to the brilliant sweet/poudrèe opening of vanilla and orange blossom, thus silencing the louder and sweeter aspects.
In any case, if it's true that in the "Oeuvre Noire" collection Calice Becker has the opportunity to work with raw materials of rare beauty and value, it's also true that without talent, only with myrrh and vanilla you're not getting anywhere special. Here, she managed to balance delicacy and temperament in a brilliant way, with a soft and sensual effect suggesting the tenderness of a hug. And since the name suggests the idea that -after a period of conflicts- someone is making peace at last, I'say a hug is just the right feeling to look for.

Somehow, it recalled me "Quand vient la Pluie" by Guerlain (exclusive line, unfortunately only available in Paris), not because it has notes in common (not any) but for the general feeling, indefinably gourmand, keeping interest up all the time.
If gourmand is done this way, I might become a huge fan!

Il nuovo N.19 Poudre (Chanel, 2011)

2011-07-13T06:57:00.001-03:00

Quest'anno Chanel ha deciso di affiancare al mitico N.19 un fratellino moderno, meno scorbutico, più adatto a soddisfare il nostro gusto contemporaneo, dal nome N.19 Poudre. Un flanker, quindi.
Lo aveva detto (beh non proprio con queste esatte parole...) Christopher Sheldrake in quest'intervista.
Bene, l'altro giorno ero alla profumeria 20 Rosso di Genova a comprarmi il N.19 e me l'hanno fatto provare sia su cartina che su pelle.
Le note di testa di mandarino e fiori d'arancio offrono una delicata sensazione di luce e dolcezza, quasi sussurrano per non coprire una nota iris che si sente con decisione fin dall'inizio: cremosa, vellutata, con interessanti accenti legnosi.
In realtà mi ci sono accostata con poche aspettative perchè -visto quanto costa l'iris- non speravo che il Poudre avrebbe mantenuto il carattere fortemente "iris" dell'originale, a volte il nome altisonante richiama passati splendori ma poi, nel flanker, non resta nulla che possa ricordare il carattere dell'originale. E invece... l'iris rimane l'assoluto protagonista: una nota bellissima, rotonda, burrosa, appena legnosa. Il galbano con la sua voce ruvida e secca è stato tenuto basso rispetto al N.19 originale, e quel che manca di galbano è stato aggiunto di vetiver, che si lega benissimo all'iris (essendo anch'esso una radice) in una sensazione legnosa e delicatamente verde, appena appena secca ma senza gli spigoli aguzzi che caratterizzano il N.19 .
Per "spingere" il lato poudre è stata aggiunta la fava tonka, un tocco (leggero) di vaniglia ed un mazzetto di muschi bianchi, che avvolgono la formula in una luce rarefatta e soffusa.
Annusandolo sulla pelle mi è subito venuto in mente il concetto di MISURA. Una formula cesellata al millimetro con grande maestria, privilegiando l'indossabilità e cercando con oculatezza la sensazione di raffinatezza e confort.

Io l'ho trovato piacevolissimo, merita senz'altro la prova. Io ho indossato l'edt che possiede una discreta persistenza e non si discosta troppo dalla pelle, se l'edp avrà un tantino più di proiezione, mi sa che lo acquisterò (sarà disponibile da ottobre in poi).

N.19 Poudre (Chanel, 2011)

2011-07-13T06:57:00.000-03:00

This year, Chanel decided to give a companion to the legendary N°19. A less shady individual, more modern in the feeling and more complying with our contemporary tastes, named N°19 Poudre. This is what Christopher Sheldrake said in this interview (well, yes, with different words... :-)) .
The other day I could try it on touche and then on skin.
The top notes of mandarin and orange blossoms offer a delicate feeling of light and sweetness, but not as loud as they can be sometimes: they almost whisper not to cover the iris note perfectly detectable from the opening, creamy, velvety, with attractive woody accents.
I approached N°19 Poudre with low expectations because I'm aware that among raw materials iris root is on of the most costly, so I didn't expect Poudre would keep the "iris focus" of the original. You know, sometimes it happens that a sounding name is used to recall past glories but then, in the flanker, you find nothing of the character of the original bouquet. But here... iris is still the absolute star: a rich, round, buttery, note with just a slightly woody hint. The galbanum, with its husky, dry voice was kept lower than the original, and what Poudre lacks in galbanum was added in vetiver which, being a root, binds iris very well and takes it into a green, woody direction. But in a gentle way, with only a touch of dryness, and moreover without the sharp edges characterizing N°19.
To push the poudre (or powdery) side, tonka bean, a (light) touch of vanilla and a bunch of white musk were added, wrapping the scent around a cloud of soft light. Smelling it on skin, the word "MEASURE" immediately came to mind. The formula is chiseled to the millimeter with great skill, focusing mainly on wearability and the feeling of confortable refinement.
I found it beautiful, well worth the test; I wore the edt, showing a good persistence, but if the EDP will have a bit more projection, I'll surely buy it (it'll be available from October onwards).

I Magnifici 70: i Dior

2011-07-09T09:49:00.000-03:00

Miss Dior (1947)
Diorissimo (1956)
Eau Sauvage (1966)
Diorella (1972)
Poison (1985)
Fahrenheit (1988)
Hypnotic Poison (1998)

Tra i marchi che hanno un posto d'onore nella lista dei 70 c’è Dior, capace di lanciare almeno un capolavoro ogni decennio (cosa che non riesce a tutti). Ho avuto dubbi se inserire o no Miss Dior che a mio parere oggi ha perso molto del suo allure originale, visto che l’uso di alcune delle materie prime che compongono la famiglia chypre (tra cui agrumi e muschio di quercia) è stato molto ristretto dalle nuove regole dell’IFRA. Ed è un peccato: quella chypre è una famiglia olfattiva particolarmente affascinante, con storie complesse e a tratti persino erotiche, da raccontare.
Alla fine l’ho inserito proprio per questo motivo: indossatelo su un polso, poi andate a casa di vostra madre o zia e spruzzatevi qualche goccia dai loro vecchi flaconi, e poi confrontateli. Forse il fantasma di Miss Dior si materializzerà di fronte a voi e capirete meglio che profumo era.
Si definisce soli flore una fragranza fiorita dominata da una singola nota odorosa: in Diorissimo è il mughetto. E non solo: Diorissimo è proprio lo standard di riferimento per questo fiore (il mughetto è sempre una nota sintetica o una ricostruzione mista sintetica/naturale, perché dal fiore di mughetto non si estrae niente), quindi è da conoscere senz’altro, fosse solo per questo motivo.
L’Eau Sauvage è uno dei profumi maschili più famosi e citati al mondo, e soprattutto il più usato dalle donne, stabilmente nella top 10 di vendite in diversi paesi. L’Eau Sauvage è uno dei capolavori di Edmond Roudnitska, e la sua compagna di scorribande è Diorella, dello stesso autore. Se potete, provateli assieme, sui due polsi. E se volete giocare, il giorno dopo, rispruzzatevi su un polso Diorella e poi andate a farvi spruzzare Le Parfum de Therese, sempre di E. Roudnitska ma creato trent’anni dopo per Frederic Malle, e sentite se ci ritrovate “aria di famiglia”: è un modo per capire come questo geniale Maestro della profumeria componeva i suoi lavori.
Per quanto riguarda Poison, vale il discorso di Coco (Chanel), cioè si tratta di un intero decennio condensato in un profumo: indossatelo insieme al walkman, allo Swatch e alle pettinature aerospaziali degli attori di Dallas ascoltando Cindy Lauper, gli Wham e Michael Jackson, per rivivere quell’atmosfera (ammesso che l’abbiate vissuta una prima volta, altrimenti l’effetto è zero).
Fahrenheit è esploso nella profumeria maschile degli anni ’80 come una bomba: qualcuno metteva delle violette in un maschile e ne faceva qualcosa di sexy e intrigante! Nel 1990 tutte le mie conoscenze di genere maschile indossavano Fahrenheit, e anche molte di quelle femminili. Oggi la cosa che più si avvicina alla fragranza così com’era stata lanciata è la versione Absolute, che un lettore del blog mi aveva consigliato di andare a sentire, e devo dire che aveva ragione perché è notevole.
Di Hypnotic Poison posso dire che finalmente (Dior non me ne voglia) si sente un po’ meno in giro: fino all’anno scorso succedeva d’incontrarlo tre volte durante la spesa al supermercato, ed era persino fastidioso. Tra un anno o due anche i suoi detrattori lo potranno riprovare a mente fresca e capire finalmente com’è fatto bene: ricco, rotondo, equilibrato, proiettivo e persistente. Uno dei migliori femminili degli ultimi vent’anni. Anche di HP la versione che circola oggi non è quella originale, quella me la ricordo benissimo in quanto non avevo il coraggio di indossarla: sapeva –e la definizione non è mia- di “donna che trascura l’igiene intima”, ad un tempo elettrizzante e fastidioso… in ogni caso abbastanza sconvolgente. Poi fu leggermente modificato, reso più rassicurante e gourmand senza però una connotazione alimentare ben definita, e ho il sospetto che sia la riformulazione, quella che ebbe successo e che continua ad averne.

Non ho inserito Dioressence perché ho avuto il privilegio di annusare l’originale, con spesse note di zibetto che lo rendevano animale, vivo, quasi spaventoso (“Le Parfum Barbare de Christian Dior”) e la versione appena rieditata, sebbene si intuisca lo sforzo fatto, mi è sembrata poco convincente: oggi l’indossabilità è tutto, mentre allora (1979) era la personalità ad avere più peso e Dioressence era davvero sconvolgente, oggi lo indosserebbero in pochissimi!

Magnificent 70: the Diors

2011-07-09T09:48:00.000-03:00

Miss Dior (1947)
Diorissimo (1956)
Eau Sauvage (1966)
Diorella (1972)
Poison (1985)
Fahrenheit (1988)
Hypnotic Poison (1998)
Among brands deserving a honor place in the list of the Magnificent 70 there’s Dior, capable of launching at least one masterpiece every decade (not a simple task). I had doubts about whether or not to incorporate Miss Dior, because today it’s lost much of its original allure, since the use of some raw materials crucial for the chypre family (including citrus oils and oakmoss) is severely restricted by IFRA. And it’s a real pity: the chypre family is particularly fascinating, with complex and sometimes even erotic stories to tell.
In the end I added it just for this reason: wear it on a wrist, then go to your mother’s or aunt’s and splash a few drops of their old bottles, and then compare the two: Miss Dior’s spirit will start emerging from the mix.

The word “soliflore” defines a flowery fragrance dominated from start to finish by a single note: Diorissimo is a lily-of-the-valley soliflore. And more, it’s the standard reference for this flower (lily-of-the-valley is always a synthetic reconstruction or a mix synthetic/natural, because this flower doesn’t offer its oils to the perfumer), so you definitely need to know how it smells like.

Eau Sauvage is one of the most popular men fragrances and the most used by women, firmly in the top 10 of worldwide sales. Eau Sauvage is one of the masterpieces by Edmond Roudnitska, and his companion is Diorella, by the same author. If you can, try them together, on both wrists. And the next day, spray again Diorella on a wrist and then Le Parfum de Therese (also by E. Roudnitska but thirty years later, created for Frederic Malle) on the other, and you’ll begin understanding the way this great Master perfumer used to compose his masterpieces.
As for Poison, like Coco (Chanel), it‘s a whole decade condensed into a fragrance: wear it with the Walkman, the Swatch, the aerospace hairstyles of the Dallas saga while listening to Cindy Lauper, the Wham, Michael Jackson and you’ll get back in that atmosphere (assuming that you have lived it, otherwise the effect is zero).
Fahrenheit has exploded among the 80’s men's perfumes like a bomb: someone put violets in a man’s fragrance making it sexy and intriguing! In 1990, all boys of my acquaintance were wearing Fahrenheit, and even many girls. Today the closer version to the original is the Absolute, that a reader of this blog advised me to try, and I must say that he was right because it is quite a thing.
Of Hypnotic Poison I can finally say that (even if this might upset the Dior staff) you sniff lesser and lesser of it around: until last year you were going to meet him three times while shopping at the supermarket, and this was even annoying. In a couple of year even its detractors will try it again with a fresh mind and understand how beautiful, rich, round and persistent a scent it is. And it ‘s particularly well done: one of the best female scents of the last twenty years. For HP is true again that the version circulating today isn’t the original one: I remember it very well because I didn’t have courage to wear it, it smeled of -and the definition is not mine- "woman who neglects her personal hygiene", an electrifying and disturbing feeling... something quite shocking for its time. Then it changed slightly, and I suspect that it’s the reformulation, the one that was successful and continues to make money.

I haven’t included Dioressence because I had the privilege of smelling the original, with hints of civet, which made him thick, animal, almost scary ("Le Parfum Barbare de Christian Dior”) and the newly re-edited version, although you perceive the effort, seemed to me unconvincing: today wearability is everything, while at the time (1979) the personality of the scent had more relevance and Dioressence was really shocking, only few would wear it today!

I Magnifici 70: gli Chanel

2011-07-04T07:32:00.003-03:00

N.5 (1921)
Bois des Îles (1926)
Pour Monsieur (1955)
N.19 (1970)
Antaeus (1981)
Coco (1984)

Chanel è stato uno tra i primi marchi a differenziare le sue linee di fragranze: alla linea in vendita nei negozi di tutto il mondo si è affiancata negli ultimi anni una linea di superlusso sofisticata e di altissimo livello, venduta solo nelle boutique del marchio: Les Exclusifs. Questo ha portato, in Chanel come negli altri marchi che hanno fatto la stessa operazione, ad una netta differenziazione anche nella qualità delle fragranze: strepitose quelle esclusive, piacevoli e poco più quelle commerciali. Ma questa differenziazione, per quanto riguarda Chanel, è avvenuta solo negli ultimi anni, quindi la linea commerciale continua ad esprimere i valori propri del marchio Chanel, e le fragranze sono state ritoccate con mano lieve e amorevole, mantenendo molto della loro bellezza originale.
Il N.5 non si può non conoscere in tutte le sue versioni (la composizione varia leggermente nell’edt, nell’edp e nel parfum), soprattutto perchè è IL profumo che a chiunque viene in mente quando si parla di profumi.
E' importante conoscere anche il N.19 in quanto è uno dei primi fioriti/verdi, un bellissimo lavoro sulla nota di iris, raffinato fino al midollo. Qui l'iris è reso in maniera perfettamente riconoscibile, ricco, polveroso, con qualcosa di verde/legnoso, proprio perchè è stata scelta una nota naturale preziosissima (l'iris è una delle materie prime più costose) ed è stata usata in quantità che altre fragranze si sognano, tanto che la formula del N.19 costa dieci volte quel che costa una fragranza industriale media di oggi. Tra l'altro, è l'ultimo profumo commissionato direttamente da Mademoiselle. Quindi, vale assolutamente la pena andarlo ad indossare.
Bois des Îles è nella lista non solo perché è di una bellezza insostenibile, ma anche perché è il simbolo stesso di quello che Mademoiselle desiderava per il suo marchio: più che il lusso la raffinatezza, più che l’eleganza uno chic insolito e con personalità. In Bois des Isles convivono i legni preziosi, le spezie e i fiori esotici, una combinazione difficile per chiunque dotato di minor talento di Ernest Beaux, che ha saputo farne qualcosa di carezzevole e sofisticato in una maniera difficile da spiegare, tanto che va assolutamente provato a pelle (lo so, il parfum è discontinuato ma voi cercatelo lo stesso, e intanto provate l’edt). Lo stesso vale anche per altre fragranze storiche di Chanel, non c’è motivo per cui io abbia inserito Bois des Îles e abbia escluso ad esempio Cuir de Russie per il quale vale tutto quel che vale per Bois des Îles, e tutti i nuovi Esclusifs, ma alla fine la lista doveva contenere solo i 70 indispensabili…
Coco è uno dei simboli del suo tempo, gli anni 80, e va conosciuto anche per questo motivo; è un fiorito/speziato potente che parla con voce stentorea e un forte accento straniero, molto affascinante a suo modo, ma appunto, annusandolo, si “sentono” le spalline quadrate e le pettinature aerospaziali. Utile anche per un paragone con Opium, lanciato 10 anni prima, e con gli orientali speziati di oggi.
Anteus e Pour Monsieur sono due dei Signori Chanel, nel senso che avrei potuto scegliere anche Egoiste e sarebbe stato lo stesso: le fragranze maschili di Chanel possono anche non piacere, ma esprimono comunque un’idea di maschile molto sfaccettata e interessante, lontana dal clichè pulito/sbarbato/fresco a cui siamo abituati. In un mercato che propone agli uomini poco più che acquette agrumate di nessuno spessore, i Signori Chanel si differenziano per le loro personalità brillanti, piene di chiaroscuri interessanti: sono uomini con storie da raccontare, con un passato “che pesa”. C’è una visione ben precisa, dietro la loro creazione, ed è porprio il comprendere questa visione -al di là della bellezza intrinseca dei profumi- la parte più interessante dell'esperienza di indossarli.
Avevo messo in lista anche Cristalle ma poi l’ho cancellato: è di gran lunga la fragranza più sottovalutata tra gli Chanel classici ed invece è bellissima, moderna, tutta giocata sulla trasparenza pulita del cristallo, ma il fatto che mi piaccia da morire non mi sembrava un motivo sufficiente per inserirla. Però, se potete andate a sentirla lo stesso, ok?.

Magnificent 70: the Chanels

2011-07-04T07:31:00.003-03:00

N.5 (1921)
Bois des Îles (1926)
Pour Monsieur (1955)
N.19 (1970)
Antaeus (1981)
Coco (1984)

Chanel was one of the first brands to differentiate its lines of fragrances: the line sold in stores around the world has been joined by an uberniche line of extreme beauty and sophistication only available in Chanel boutiques, "Les Exclusifs". This is leading, in Chanel as in other brands that chose the same direction, to a clear differentiation in the quality of fragrances. But this distinction is occurring in these recent years, so the most widely available line continues to express the values characterizing the brand: fragrances have been retouched by a loving hand and still keep much of their original beauty.
N.5 you should know in all its versions (the composition varies slightly in the edt, edp and parfum) for obvious reasons, since it is THE first perfume that comes to everyone's mind.
N.19 as well as, since it’s one of the first flowery/green scents for woman, a beautiful work around the iris note. The remarkable fact is that the iris note in this perfume is perfectly detectable and shining like a gem: this fact is due both to high quality of the raw material and the high percentage of it, and in fact the N.19 formula costs ten times the cost of the majority of modern industrial scents. So, go and try it. Moreover, it's the last scent directly commissioned by Mademoiselle.
Bois des Îles is in the list not only because it's an unbearable beauty, but also because it’s iconic of what Mademoiselle wished for her brand: personality first of all, then refinement more than luxury, chic more than elegance. Bois des Iles is all about precious woods, spices and exotic flowers, a combination difficult for anyone with lesser talents then Ernest Beaux, who was able to make something soothing and sophisticated in a way hard to explain, so that you ought to try it on skin (I know, the parfum version is discontinued but search the world for it, and meanwhile try the edt). The same also applies to other historical Chanels, there’s no reason why I put Bois des Iles in the list and excluded Cuir de Russie instead, for which everything I said about Bois des Iles is also true, and all the Exclusifs line. But in the end the list should contain only the necessary 70 ...
Coco is a powerful spicy/floral speaking loud with a strong foreign accent: weird and fascinating. And since it’s a symbol of its times, the 80s, smelling it now allows you to actually "feel" square shoulder pads and aerospace hairstyles. Also useful for comparison with Opium, launched 10 years before and with today's idea of oriental, rich, spicy scents.
Anteus and Pour Monsieur are two of the Chanel Lords, in the sense that I could also choose Egoiste and it would have been the same: men's fragrances by Chanel express an idea of men very nuanced and interesting, far from the blank/clean/freshly shaved/cool fellow of no interest we're used to today. In a market offering men few really interesting scents, the Chanel Lords differ in their personalities, brilliant, full of charming chiaroscuro: they're men with a past, with stories to tell, and strong, multifaceted personalities.
At the beginning, also Cristalle had lined up but then I deleted it: it's the most underrated among the Chanel range, while instead is beautiful, modern, all played on transparency and brightness, but the fact that I like it so much was not enough reason to put it. However, if you can, go and try it all the same (edt and edp are slightly different in the composition).

I Magnifici 70: i Guerlain

2011-06-23T11:59:00.002-03:00

Jicky (1889)
L'Heure Bleue (1912)
Mitsouko (1919)
Shalimar (1925)
Habit Rouge (1965)
Eau de Guerlain (1974)
Samsara (1989)
Insolence (2006)
In realtà la famiglia Guerlain ha creato, in oltre 100 anni di storia, moltissimi altri capolavori: Vol de Nuit, Vèga, Liu, Derby, Djedi, Apres l’Ondèe sono alcuni di quelli che io ho potuto conoscere, ma chissà quanti altri se ne potrebbero citare, se fosse possibile riesumare alcune meraviglie non più in produzione… In ogni caso, questi otto meravigliosi Guerlain è necessario saperli: siate uomini o donne, non importa, cercate di indossarli tutti almeno un paio di volte.
Intanto capirete come i compositori di 50-100 anni fa non fossero poi così interessati a chi avrebbe indossato le loro creazioni: componevano in base al proprio spirito e alle proprie visioni, tanto che ognuno di noi vi può ritrovare un pezzetto di sé. Insisto sul parfum, laddove possibile, perché spesso è la concentrazione più fedele all’originale, cioè si avvicina più dell’edt al profumo così come era stato composto (anche se non è un concetto sempre valido per tutti). Li ho messi nella lista dei 70 perché ognuno di loro ha influenzato in qualche modo i profumi successivi. Jicky è un fougére, completamente unisex, che in base a chi lo porta può sapere di vecchi cassetti o tirare fuori una sensualità abbastanza sconvolgente anche oggi. Primo profumo della storia ad usare cumarina (in verità secondo dopo Fougère Royale, mi fanno notare), una molecola estratta dalla fava tonka, polverosa, dolce con un fondo animale, Jicky è uno dei profumi che hanno contribuito a portare l’arte profumiera fuori dallo schema “mazzo di fiori di campo” per farla entrare in una contemporaneità astratta ancor più interessante. L'Heure Bleue, Mitsouko e Shalimar sono le tre superstar che hanno portato avanti questa visione astratta della profumeria: L’Heure Bleue è un fiorito legnoso con tocchi gourmand, Mitsouko è il primo (e quasi unico) chypre fruttato della storia, mentre Shalimar -o quel che ne resta, anche se devo dire che negli ultimi due anni mi sembra migliorato rispetto alla riformulazione di 4-5 anni fa- è uno dei primissimi orientali mai creati. Non c’è un motivo preciso per metterli in lista, se non che questi profumi SONO la storia della profumeria: molto di quel che oggi indossiamo, nasce da qui.
Habit Rouge ha ispirato molti profumi maschili (ma anche femminili) negli anni seguenti, tutti caratterizzati da legni caldi e vigorosi, ingentiliti da lievi tocchi fioriti.
L’Eau de Guerlain è semplicemente una delle colonie più belle che siano mai state create, con gli agrumi, la verbena e il rosmarino che le donano una ricchezza che trascende l’idea stessa della Colonia per farne qualcosa in più.
Indossare Samsara e Insolence invece, serve per capire come Guerlain si sia trasformato negli ultimi 10 anni da un marchio di assoluta eccellenza -un trend setter capace di creare tendenze che gli altri poi seguiranno- in un (buon) marchio commerciale, cioè un brand attento a quel che tira sul mercato, e capace di riproporlo a modo proprio. Riproporlo bene, cioè con grazia, indossabilità ed eleganza ma… parlando di Guerlain questo non è sufficiente. Il confronto di queste “nuove” fragranze Guerlain con quel che è stato fatto in precedenza all’interno dello stesso marchio (Jicky e le altre di cui sopra) serve proprio a questo. Perché un profumo va sempre letto nel suo contesto di uscita: annusare Jicky o l’Heure Bleue oggi è meno “dirompente” rispetto ad annusarli nel 1889 o nel 1912 quando furono creati, cioè mentre la profumeria (escludendo Coty, Caron e ben poco d’altro) esprimeva roselline timide o bouquet di spezie dai nomi impronunciabili. L’impatto che ebbero sulla profumeria fu veramente forte, tant’è vero che resistono tuttora e hanno ispirato generazioni di profumieri.
Samsara e Insolence invece, come ultime eredi di questa fortunata azienda Guerlain, sono un po’ come due diciottenni debuttanti, sciocchine e grezzotte, che però indossano parure di gioielli in stile liberty di una bellezza sfolgorante, e da quello capisci che sono rampolle di una famiglia di lignaggio privilegiato. Samsara e Insolence non dicono niente di nuovo, di originale o di raffinato, anzi sono piuttosto “piacione”, ma esprimono una tale ricchezza nella composizione che è impossibile non trovarle affascinanti, piacevoli da indossare.

Come qualcuno avrà notato nella lista Guerlain manca Apres L’Ondèe (1906) perché l’edt oggi in commercio non fa giustizia della bellezza dell’originale: me l’ha fatto gentilmente riannusare Monsieur Tanguy il mese scorso a Grasse, presso lo stand dell’Osmothèque e confermo che la formula originale è così bella da scatenare le lacrime; solo il parfum moderno si avvicinava, ma in ogni caso l’hanno discontinuato da anni…

70 Grandi Classici

2011-06-20T10:13:00.001-03:00

"Quali sono i profumi che chi è interessato al mondo del profumo dovrebbe assolutamente conoscere?" Mi è stato chiesto più di una volta, e spesso ho nicchiato sulla risposta perché sapevo che non avrebbe avuto senso buttare un pò di nomi a caso senza pensarci. Ed è finita che ci ho pensato un bel pò.
La lista che posterò nei prossimi giorni (post multiplo) contiene i 70 profumi che, a mio parere, è assolutamente essenziale conoscere se si è interessati al mondo della profumeria.
Non ho volutamente incluso vintage introvabili o disponibili solo all’Osmothèque, come pure profumi artistici troppo selettivi, reperibili dopo complicate ricerche perché volevo che la lista fosse utilizzabile da chiunque, più o meno in qualsiasi città. Ed è lo stesso motivo per cui mancano alcuni grandi classici che avevano senso nella loro formulazione originale e magari anche nelle successive, ma che non hanno più senso oggi che la formula è stata completamente stravolta; invece ne ho inseriti altri, che conservano ancora un riflesso della loro bellezza di un tempo.
Originariamente la lista doveva contenere 50 profumi ma non mi è stato possibile restringere così tanto: rimanevano fuori molti classici… insomma 70 mi sembra un gran numero, ma comunque, il minimo indispensabile.
Qualcuno si troverà d’accordo con la mia lista, qualcun altro penserà che mi sia dimenticata qualcosa (possibile, anzi vi invito a segnalarmelo) altri noteranno degli intrusi (pregasi segnalare anche questo!).
Ci tengo a ribadire che non è una lista delle 70 cose più belle che si possano annusare: è la lista di quelle 70 che tutti dovremmo conoscere.

Immagine: Dipinto "Exciting Perfumes by Mem" di Renè Magritte disponibile qui

70 Great Classics

2011-06-20T10:12:00.000-03:00

"What are the fragrances that perfume lovers should know about?"
I’ve been asked this more than once, and I’ve always avoided answering because it’s no sense throwing some random names without thinking about it properly. And it ended I thought a lot.
The list I’m posting in the next days contains 70 fragrances which, IMHO, is absolutely essential to know if you are interested to understand more of the world of perfumery.

I have intentionally excluded unavailable vintage ones, or available only at the Osmothèque (Paris), as well as artistic perfumes and too selective fragrances available only after complicated research, because I wanted the list to be used by anyone, more or less in any city. And it's the same reason why some great classics are missing, too: they made sense in their original formulation and maybe in the following ones but now the formula has been completely turned upside down, and the sense is lost. But I included others which still reflect a spark of the beauty of their former selves.
Originally, the list was to contain only 50 scents but I didn’t manage to narrow it that much: 70 seems like a lot, but still, believe me, it’s the bare minimum.
Some of you will agree with my list, someone else will think that I forgot something important (possible, so please write); others may notice “intruders” (... write about that, too!).
Please note that this isn’t the list of the 70 most beautiful things you can smell: it’s the list of those 70 that you really ought to know.
The image: Painting "Exciting perfumes by Mem" by Renè Magritte available here

Ultimo incontro Olfattivo chez Caleri: Diptyque

2011-06-15T10:20:00.000-03:00

Domani, giovedì 16 giugno avrà luogo il nono e ultimo incontro "I Profumi, e gli artisti che li compongono" presso la profumeria Caleri di Genova (tel. 010 581312).
Parleremo delle fragranze dello storico marchio "Diptyque" e completeremo l'esplorazione dei profumi di "Editions de Parfums Frederic Malle" che per mancanza di tempo non abbiamo esplorato a maggio.

Vi aspetto!

Pentachords: 17 giugno 2011

2011-06-13T12:18:00.001-03:00

Il 17 giugno alle ore 17.00 in occasione del debutto in anteprima mondiale della collezione PENTACHORDS di Tauer Perfumes, Campomarzio70 (Via Vittoria 52,Roma) ospiterà Andy Tauer in un appuntamento aperto al pubblico, dedicato alla scoperta delle tre fragranze che compongono la collezione PENTACHORDS (PENTACHORD White, PENTACHORD Auburn e PENTACHORD Verdant), disponibili in esclusiva presso Campomarzio70 fino a fine settembre 2011.

Christopher Sheldrake: un naso avanti agli altri/Christopher Sheldrake: a nose ahead of the rest

2011-06-09T06:09:00.003-03:00

Il quotidiano Sidney Morning Herald ieri ha pubblicato un'intervista a Christopher Sheldrake, geniale artista della profumeria, a lungo collaboratore di Serge Lutens e ora di Jacques Polge (Chanel), con cui sta per lanciare una rivisitazione dello storico N.19.
Per leggere l'intervista cliccate qui (è in inglese, ma se cliccate qui sotto, sul tasto "LEGGI TUTTO IL POST" troverete la traduzione in italiano).

Yesterday's Sidney Morning Herald featured an interview with perfumery artist Christopher Sheldrake, who'd collaborated with Serge Lutens for years, and now works with Jacques Polge (Chanel) with whom has just created a modern version of N.19. Click here to read the interview!

Grazie a/Thanks to Now Smell This

Christopher Sheldrake è stato a Sydney la scorsa settimana per parlare della riedizione di un classico Chanel, il N.19 (1971), un profumo verde, elegante che riflette il mood di quel periodo. "La tecnologia moderna tratta gli ingredienti naturali in modo più gentile; oggi è possibile estrarre solo la parte che ha un buon profumo senza utilizzare l'ingrediente per intero, cioè con tutte le sue componenti anche "sgradevoli". Se tutti i profumi fossero ancora oggi costruiti solo con olii interi sarebbero piuttosto ingombranti! Oggi il profumo presenta una migliore "definizione". Il N.19 di Chanel è stato creato in un contesto sociale meno pulito di quello di oggi. La gente era meno pulita, l'aria era meno pulita, c'erano pellicce, pipe, sigari... certe fragranze di allora,oggi non piacerebbero più perché troppo secche o animali o opache, pesanti". "Negli anni '70 abbiamo visto l'emancipazione femminile; il N.19 non era ovviamente appropriato per una ragazzina, ma era certamente femminile, adatto ad una donna in pantaloni lunghi che passa per strada lasciando una scia".
Sheldrake avrebbe voluto fare l'architetto, ma suo padre lo spinse ad imparare una lingua europea prima di iniziare gli studi di architettura, così Sheldrake fece un tirocinio di tre mesi presso Charabot: ''Insegnavo un po 'di inglese ai profumieri e un profumiere in pensione mi insegnava un po' di profumeria. Dopo circa tre mesi mi disse: 'Penso che tu abbia naso. Vuoi restare?' Così per altri tre mesi, poi altri sei, poi due anni, poi tre... e l'architettura divenne acqua passatoa". Sheldrake ha poi lavorato presso Robertet, prima di entrare in Chanel a lavorare con Jacques Polge nei primi anni 1980. Lasciò dopo tre anni (fantastici, dice lui) per ottenere una maggiore esperienza a livello globale presso Quest International. Ricorda di aver creato una fragranza fiorita/fruttata alla rosa per uno shampoo Unilever chiamato Lux Super Rich quando era in Giappone: "E 'stato probabilmente il profumo più venduto da Quest, in quel momento''. Durante il suo periodo in Quest ha lavorato a fianco di Serge Lutens (per il suo marchio di nicchia), sul profumo Le Male di Jean Paul Gaultier e con Avon. Nel 2005 lascia Quest per tornare in Chanel, di nuovo a lavorare con Polge, la cui filosofia è ''due nasi sono meglio di uno''.
Il N.19 è stata l'ultima fragranza commissionata da Coco Chanel al predecessore di Polge, cioè Henri Robert. Un accordo di iris/vetiver/galbano di grande successo, che ha influenzato altre fragranze, dall'Heure Exquise di Annick Goutal a Dior Homme.
''Fondamentalmente, per "Poudre N.19" abbiamo migliorato l'iris. Molte donne che amano l'originale N.19 non passeranno a questa nuova versione: il N.19 è ancora del tutto valido oggi come profumo di nicchia, ma Poudre N.19 è creato con una sensibilità attuale, aggiungendo una nuova generazione di muschi sintetici, con un risultato confortante e rassicurante. La ricerca di sicurezza è la tendenza degli ultimi dieci anni, sia in ambito economico che politico; l'altra tendenza evidente è l'esplosione del numero di profumi lanciati ogni anno, e il calo evidente della qualità, a parte un pugno di case di nicchia e brand di superlusso."
E a lui non piace: ''L'industria è costituita da imprese che vogliono fare soldi e lanciano le fragranze [solo] per coprire i costi di pubblicità e realizzare il profitto. Se il profumo fa il suo lavoro e dura anche solo due anni, allora hanno avuto successo. Dall'altra parte ci sono i profumi di nicchia, in cui al creatore non importa se il suo lavoro piace solo al 5% di persone".
Se ne avesse la possibilità, Sheldrake spingerebbe l'industria profumiera a smettere di vedere solo il risultato economico a brevissimo termine: ''Continuando a fare i test-consumatore sui profumi prima di lanciarli, si continuerà ad ottenere una risposta che è il minimo comune denominatore. Perchè invece, non lanciare un profumo perchè ti piace "di pancia", e provare a sostenerne la crescita?".

Questione di legni: Wonderwood e 2 (Comme des Garcons)

2011-06-07T06:43:00.000-03:00

Sempre in profumeria l’altro giorno, ho scoperto un profumo di cui avevo sempre visto la scatola ma non il tester, e quindi non ero mai riuscita a provarlo: Wonderwood, di Antoine Lie per Comme des Garcons. Pur essendo giovane, Antoine Lie ha già composto per Kenzo, Gucci, Givenchy, e soprattutto per Etat Libre d’Orange (il famigerato Secretions Magnifiques è suo, come pure Je Suis un Homme, Rossy de Palma, Tom of Finland e Vierges et Toreros), qui è riuscito a rendere l’idea del bosco in maniera magnifica: nel profumo si sentono solo legni, legni e ancora legni.
Arrivata a casa, ho pensato di fare un piccolo confronto con un’altra fragranza di CDG che mi piace, e che è caratterizzata da una sensazione fortemente legnosa: “2”, composta da Mark Buxton nel 1999, per sviluppare l’idea dell’inchiostro.
Le ho entrambe in edp.
La piramide di Wonderwood dice: bergamotto, pepe nero, noce moscata, coriandolo, incenso, legno di guaiaco, legno di cedro, legno di sandalo, patchouli, vetiver, oud, cashmeran (molecola sintetica dal caldo aroma legnoso, molto affascinante che serve per cucire, arrotondare e far interagire bene i legni), javanol (ricostruzione sintetica del legno di sandalo) cristalon (altra molecola sintetica, a base delicatamente fiorita, che qui probabilmente serve per offrire un minimo bilanciamento ai legni).

La piramide di 2: note di inchiostro (ottenute con Headspace), aldeidi (molecole sintetiche che aggiungono brillantezza e “smalto”), coriandolo, cannella, cumino, noce moscata, ginepro, angelica, incenso, magnolia, patchouli, legno di cedro, cisto labdano, vetiver.

Due composizioni evocative, precise, in cui le spezie e i legni collaborano con la sintesi, per arrivare ad un risultato che trascende le singole materie prime; quello che mi ha colpita è che sebbene entrambe le fragranze sono interpretazioni del termine “legnoso”, con un sottofondo speziato, e che molte materie prime coincidano anche, i risultati non potrebbero essere più diversi!
Dei due, Wonderwood è quello più fresco, la resina stilla ancora liquida sulle cortecce, i legni sono ruvidi, umidi; esprime esattamente il colore verde scurissimo di un bosco di notte. Maestoso, a tratti vellutato e a tratti inquietante, come un morbido mantello scuro, sotto cui scorre una vita misteriosa.
2 invece esprime una luce pomeridiana intensa e dorata, un’atmosfera speziata, calda, esotica, i legni sono secchi e sembra di sentirli scrocchiare sotto i piedi.

Sono due lavori notevoli, che si sviluppano con il passare delle ore restando sempre indossabili e interessanti in tutte le loro fasi, anche se mi rendo conto che non tutti li indosserebbero con piacere. Le sensazioni legnose che offrono sono molto intense, secche e con qualche ruvidezza, qualcuno se ne potrebbe sentire spaventato, o allontanato. In ogni caso la persistenza è molto buona (meglio “2”).
Il mio consiglio è di andare a provarli, possibilmente insieme, e meditare sui significati opposti della parola “legno”.

Playing with woods: Wonderwood and 2 (Comme des Garcons)

2011-06-07T06:35:00.000-03:00

Again in a perfume shop in the other day, I found a scent that I had always seen the box but never the tester so I was never able to try it: Wonderwood, by Antoine Lie for Comme des Garcons.
Although still young, Antoine Lie has already created for Kenzo, Gucci, Givenchy, and especially for Etat Libre d'Orange (Secretions Magnifiques is his creation, as well as Je Suis Un Homme, Rossy de Palma, Tom of Finland and Vierges et Toreros); for CDG he managed to render the idea of the forest in a lush and magnificent way: the fragrance just feels wood, wood and more wood.
When I got home, I thought to make a little comparison with another fragrance CDG I like, and which is characterized by a strongly woody feeling: "2", composed by Mark Buxton in 1999, developing the concept of “ink”. I have both in edp.
The pyramid of Wonderwood says: bergamot, black pepper, nutmeg, coriander, frankincense, guaiac wood, cedarwood, sandalwood, patchouli, vetiver, oud, cashmeran (synthetic molecule with a warm-woody aroma, very charming, you use it to sew and round up the woody accord), javanol (synthetic sandalwood) cristalon (other synthetic molecule, delicately flowery that probably here provides a minimum of balance to woods).

The pyramid of 2: ink notes (headspaced), aldehydes (synthetic molecules adding shine and "enamel" effect), coriander, cinnamon, cumin, nutmeg, juniper, angelica, frankincense, magnolia, patchouli, cedarwood, cistus labdanum, vetiver.

Two fantastic pyramids, where spices and woods work together and in combination with synthesis to achieve an outcome that transcends the individual notes, but feelings couldn’t be more different, yet both are interpretations of the term "woody"!
Of the two, Wonderwood is the fresher, the drop resin on the bark is still liquid, the wood is rough, wet and expresses exactly the darkest green of a forest at night. Majestic, sometimes smooth and sometimes disturbing, like a soft dark coat under which flows a mysterious life.
2 instead expresses a strong, golden afternoon light, spicy atmosphere, warm, exotic woods are dry and they seem to crack loud when walked on.

Both of them are remarkable works, which grow and develop with the passing of the hours remaining always interesting and wearable in all stages, although not everybody would wear them with pleasure. They give quite intense woody and dry feel with some roughness, and someone could feel scared, or need to stay away. In any case, the persistence is very good ("2" is better). My advice is to try them both, possibly side by side, to meditate on the opposite meanings of the word “woody”.

Un Jardin sur le Toit (Jean Claude Ellena per Hermès, 2011)

2011-06-02T07:53:00.000-03:00

L’altro giorno ero con Caterina in profumeria. La giornata era nata storta e non avevamo voglia di lavorare al nostro progetto (di cui più avanti vi parlerò) e così abbiamo deciso di fare un giro per annusare un po’. Ne ho approfittato per riprovare, a pelle e con tutta calma, il nuovo lancio di Hermès, “Un Jardin sur le Toit” (Un Giardino sul tetto), che Jean Claude Ellena ha composto per raccontare il giardino sul tetto dell’Edificio Hermès, al 24 di Rue de Faubourg a Parigi.
“Un Jardin sur Le Toit” fa parte della collezione “Jardins” di Hermès, che comprende un Giardino nel Mediterraneo (con agrumi, foglie di pomodoro e sentori di macchia mediterranea), un Giardino sul Nilo (il mio preferito, con note verdi, acquatiche e fruttate di mango maturo) e un Giardino dopo il Monsone (fresco e speziatino).
Lo stile di Ellena, che si esprime benissimo anche in questa serie di Giardini, è riconoscibile per l’essenzialità, la trasparenza e la precisione millimetrica delle sensazioni che offre. Le sue fragranze sono sempre caratterizzate da una perfezione formale e una raffinatezza incomparabili, si capisce perfettamente che una visione estetica come la sua ha avuto bisogno di decenni di elaborazione.
La serie dei “Jardins” di Hermès è volutamente poco intellettuale rispetto ad altri lavori di Ellena, si tratta di profumi dedicati al viaggio e alla freschezza, creati per trasportarti velocemente Altrove, in un giardino primaverile sul corso di un fiume o ai bordi di un mare caldo e amico.

Questo nuovo Giardino sul Tetto è il più “facile” della serie, il più immediato, allegro, spensierato. A qualcuno non è piaciuto perché sa di frutta, fiori ed erba tagliata, come i cinquemila fioriti-fruttati-Barbie lanciati in questi anni in tutto il mondo. E invece a me sì. A me questo Giardino sul Tetto ha provocato un bel sorriso, e un netto miglioramento dell’umore. L’ho trovato speciale.
Perchè dimostra che è possibile mettere odore di pere e mele in un profumo OGGI e non fare qualcosa di banale, già sentito, trito e ritrito.
Sebbene i profumi Hermessence –cioè la linea esclusiva di Hermès- con le loro materie prime eccezionali e la produzione limitata si qualifichino senz’altro come “profumeria artistica”, la linea normale di Hermès –tra cui i Giardini- invece è in tutto e per tutto una linea commerciale, in vendita in ogni profumeria e grande magazzino del mondo. Ebbene, Un Jardin sur le Toit è la dimostrazione che è possibile anche nell’industriale, offrire al pubblico profumi migliori. Più interessanti. Che non è necessario proporre al consumatore profumi standardizzati, senza stile né personalità, per fare soldi. Certo, probabilmente è necessario chiamarsi Ellena e avere 40 anni di esperienza, ma è pur sempre possibile.

L’apertura fresca, lievemente agrumata-verde è davvero euforizzante, il cuore fruttato e fiorito del profumo si sviluppa nella mezz’ora seguente e le note di fondo –muschi bianchi per lo più- si avvertono per un’altra mezz’ora. La fragranza quindi, è delicata ed effimera come la frutta, e su questo non ho niente da eccepire. Rispruzzo, e mi torna il sorriso. Mi pare già tantissimo.

New from Hermès: Un Jardin sur le Toit (Jean Claude Ellena)

2011-06-02T07:51:00.000-03:00

The other day I was in a perfumery shop with my friend Caterina. The day was born wrong and we didn’t’ feel like working on our project (of which I’ll talk later) and we decided to have a sniff around. So I took this opportunity to try again on skin the new “Un Jardin sur le Toit " by Jean Claude Ellena for Hermès. Ellena succeeded to reproduce the atmosphere of the roof garden on top Hermès building, at 24 Rue de Faubourg in Paris.
“Un Jardin sur le Toit " is part of the collection "Jardins" by Hermès, which includes a Garden in the Mediterranean (with citrus fruits, tomato leaves and hints of Mediterranean bush), a Garden on the Nile (my favourite, with green, aquatic notes and fruity notes of mango) and a Garden after the Monsoon (fresh and spicy).
Ellena's style, which is very well expressed in this “Gardens” series, is recognizable for being essential, transparent, his fragrances are as immersed in a transparent light. Ellena's works share all the same formal perfection and a refinement that is really incomparable. You cannot but realize the vision of the composer has been developed over decades of experience.

The entire “Jardins” series is deliberately intellectually lower, if compared to other more intellectual works by Ellena: it’s a series dedicated to freshness, to the idea of journey, designed to bring your imagination Elsewhere, in a spring garden on a river or along a warm, friendly sea. Well, the new Roof Garden is the "easier" in the series, the most immediate, cheerful, carefree. Some don’t appreciate it because it smells of fruit, flowers and grass, just like five thousand flowery-fruity-Barbie scents that preceded it. But I do, instead: it caused me a happy smile, and a marked improvement in mood!
It proves that it’s still possible to put apples and pears in a perfume today, without resulting trivial, fake, or already-smelled. Although Hermessence -that is, Hermès’ exclusive line- with its outstanding raw materials and limited distribution qualifies as "artistic perfumery" the normal line of Hermès –including the Gardens- is a commercial line, sold in every perfume shop and department store on earth. Well, “Un Jardin sur le Toit” is the proof that industrial perfumery may still be able to offer more interesting perfumes to the wide public. That is not necessary to offer the consumer standardized fragrances, without style or personality. Sure, you probably need Ellena’s 40 years of experience, but it’s still possible.

The slightly citrusy-green opening is exhilarating, the fruity heart develops in the next half hour, and white-musk base notes stay for another half hour. The fragrance then, is as delicate and ephemeral as a fruit, and I’ve nothing to complain about. I re-apply, and the smile appears again. I'd call it miracle.

Sissel Tolaas su D

2011-06-01T08:55:00.001-03:00

Repubblica/D versione online pubblica un articolo in cui Sissel Tolaas (scienziata, ricercatrice del mondo dell'olfatto e artista della profumeria lei stessa) racconta qualcosa delle ricerche che sta portando avanti, con il finanziamento di alcune multinazionali del profumo.
Mi sono arrivate una valanga di segnalazioni da amici e lettori (vi ringrazio tutti!), un pò perchè l'argomento è interessante e un pò scatena la discussione. L'articolo originale lo trovate qui.
Vi ricordate che avevamo parlato di lei già dopo Pitti Immagine, per la sua installazione "Odore di Paura" (link qui)?
Io sono affascinata da quanto lei sia "avanti", approfondendo i temi dell'olfatto, ancora parzialmente sconosciuti, in modo non ortodosso (cioè... annusando! sembra strano ma quasi nessuno nella comunità scientifica sembra fidarsi del proprio naso) ... voi che ne pensate delle sue ricerche?

Un giugno fantastico

2011-05-30T14:30:00.001-03:00

Vi segnalo alcune date in cui avranno luogo eventi di formazione, degustazione, divertimento, ne aggiungerò altri nei prossimi giorni, appena saprò le date precise.

Degustazione
Sabato 4 giugno, ore 18, presso l'agriturismo “Il pernambucco della contessa” a Finale Ligure conferenza-degustazione "Viaggio nelle antiche salse da mortaio", a cura di Umberto Curti (Ligucibario). Un percorso culinario tra le ricette dell’agliata, del marò di fave, delle antiche salse a base di frutta secca… ad ogni assaggio, vini accuratamente abbinati e una dispensa d’approfondimento con le ricette passo per passo, per ben assaporare e ben preparare. Info su Ligucibario.

Formazione
7 Giugno: "Top 20", una giornata dedicata all'analisi dei leaders di mercato e delle tendenze olfattive
15 e 20 Giugno: "Rassegna lanci 1° semestre" per un'analisi olfattiva e visiva dei lanci di profumi del primo semestre 2011, in Italia e all’estero 22-24 Giugno: "Introduzione": per acquisire, perfezionare, o strutturare le vostre conoscenze in campo olfattivo e sviluppare una cultura profumo; per padroneggiare il vocabolario di conoscenza degli odori e imparare ad identificare le principali note di una fragranza
Le giornate di formazione sono rivolte a privati e professionisti e si svolgono presso la sede di Mouillettes&Co. di Castelletto Ticino. Per info: info-corsi@mouillettes-and-co.com - tel. 0331 911853

Per chi sarà a Parigi
Anche l'Osmothèque ha organizzato due eventi particolarmente interessanti, che da soli varrebbero il viaggio:
Martedì 7 giugno Octavian Coifan (storico del profumo e apprezzatissimo blogger di 1000Fragrances) presenterà la conferenza sulla "Profumeria in Russia".
Sabato 18 giugno alle 10 presso l'Osmothèque Monsieur Yves Tanguy presenterà alcune storiche Acque di Colonia nelle loro versioni originali e accompagnerà in un percorso esplorativo dagli aceti profumati fino alle acque muschiate del XX secolo. Durante l'incontro verranno fatte provare: l'"Eau de la Reine de Hongrie" (1340), le Vinaigre des 4 Voleurs (1630), l'"Eau sans Pareille", le "Vinaigre aromatique de Bully" (1818), l'"Eau de Lubin" (1798), l'"Eau de Cologne de Napoléon" (1820), l'"Eau de Cologne Impériale" de Guerlain (1853), l'"Eau du Coq", sempre di Guerlain (1894), l'"Eau d'Hermès" (1951), l'"Eau de Patou" (1976), l'"Eau de Thé vert" di Bulgari (1992).
Info sul sito dell'Osmothèque.

A wonderful June

2011-05-30T14:19:00.002-03:00

Here you have some interesting training and tasting events taking place in July; I'll add more in the coming days, as soon as I know the exact dates.
Tasting
Saturday, June 4, at 18, in the farmhouse "Pernambucco della Contessa" in Finale Ligure (Genova) conference-tasting "Old mortar sauces and dressings" by Umberto Curti (Ligucibario). A journey of culinary recipes involving garlic, sailor bean, dried fuits... every recipe will be carefully matched with wines and step-by-step recipes will be given, so to enjoy sauces made by yourself.

Training
June 7: "Top 20", a day dedicated to the analysis of market leaders and olfactory trends.
June 22 to 24: "Introduction" to acquire, improve, or organize your knowledge in the perfume field and develop a culture of olfactory scent, to master the vocabulary and to correctly identify the main notes of a fragrance.
The training days are aimed at individuals and professionals and are held at the headquarters of Mouillettes &Co. in Castelletto Ticino. Info: info-corsi@mouillettes-and-co.com - tel. 0331 911853
June 20: "Launches 1st half 2011" for an analysis of perfume launches in the first half of 2011, in Italy and abroad.

For those who will be in Paris

Osmothèque organized a couple of extremely interesting events:
On June 7, Octavian Coifan (perfume historian and much-appreciated blogger of 1000Fragrances) will give a lecture about "Perfumery in Russia".
Saturday, June 18 at 10am Monsieur Yves Tanguy will present some historic Eau de Cologne in their original versions; he will led you exploring both old vinegars and musky "Eau" of the twentieth century. During the meeting you'll have chance to try: l 'Eau de la Reine de Hongrie "(1340), the Vinaigre des 4 Voleurs (1630), "Eau sans pareille", "Vinaigre Aromatique de Bully" (1818), "Eau de Lubin" (1798), "Eau de Cologne de Napoléon" (1820), "Eau de Cologne Impériale" by Guerlain (1853), "Eau du Coq", by Guerlain again (1894), "Eau d'Hermès" (1951), "Eau de Patou" (1976), "Eau de Thé vert" by Bulgari (1992).
Info: Osmothèque Website

Ottavo incontro sugli Artisti del profumo / Eight meeting on perfume Artists

2011-05-26T07:44:00.000-03:00

Oggi alle 18 la Profumeria Caleri (Via XXV Aprile, Genova, tel. 010581312) avrà luogo l'ottavo incontro del ciclo "Il Profumo, e gli artisti che lo compongono". Parleremo della ricerca di uno stile riconoscibile e personale analizzando alcune composizioni di due straordinari marchi per cui hanno lavorato tutti i migliori compositori di fragranze: L'Artisan Parfumeur e Editions de Parfums Frederic Malle.

Today at 18th, the eighth meeting of the series "Perfume, and artists who compose it" will take place at the Perfumery shop Caleri (Via XXV Aprile, Genova, tel. +39 10 581312). Today we'll talk about the research for a recognisable, personal style testing compositions from two extraordinary lines for which all the best composers have worked: L'Artisan Parfumeur and Editions de Parfums Frederic Malle.

Smell Festival (Bologna, 24-29 Maggio)

2011-05-23T07:35:00.001-03:00

Da domani, 24 maggio fino a domenica 29, a Bologna si svolgerà "Smell Festival", il primo Festival Internazionale dedicato all'Olfatto e all'arte del profumo. Il programma è itinerante, le sedi principali sono il Museo della Musica e il Museo Archeologico ma il calendario prevede incontri, olfazioni, workshop e installazioni inserite in contesti diversi, per promuovere l’educazione olfattiva sia degli adulti che dei bambini. Saranno presenti creatori di fragranze, giornalisti, scrittori, danzatori, attori, docenti universitari, naturopati, erboristi, acrobati, che insieme comporranno un puzzle capace di parlare di profumo a 360°.
Io sarò presente domenica 29 alle ore 11 al Museo della Musica. Ufficialmente presenterò il mio libro "L'arte del Profumo", ma soprattutto accompagnerò il pubblico ad esplorare alcuni dei profumi (storici e moderni) raccontati nel volume. E soprattutto, sarà un'occasione per chiacchierare di profumo!
Programma qui!

Smell Festival (Bologna, May 24th-29th)

2011-05-23T07:35:00.000-03:00

Starting tomorrow, May 24th until Sunday 29th Bologna will host "Smell Festival", the first International Festival dedicated to smell, and the art of perfume. The headquarters of the exhibitions are at the Music and the Archaeological Museums, but the schedule will include meetings, smelling workshops and installations in different contexts, to promote olfactory education both to adults and children. There will be fragrance creators, journalists, writers, dancers, actors, academics, naturopaths, herbalists, acrobats, which -together- will compose a puzzle speaking of perfume at 360°.

I will be present next Sunday (29th) at 11 am at the Music Museum. Officially, I'll present my book "The Art of Perfume", but it will be above all an occasion to explore some of the perfumes reviewed in the book. And above all, we'll talk with perfume!
Program here (english version).

Zeta, il nuovo profumo di Andy Tauer

2011-05-18T06:44:00.000-03:00

Grazie a Nyneve che me ne ha mandato una fialetta ho potuto provare per qualche giorno Zeta, il nuovo profumo di Andy Tauer. Zeta è sostanzialmente l’omaggio di Andy al fiore del tiglio, e l’estrazione tramite CO2 (cioè anidride carbonica) ne restituisce esattamente la dolcezza euforizzante che ad altre fragranze al tiglio mancava. Ma –ed è questo, che mi è piaciuto particolarmente- per come è stato lavorato, alla fine il tiglio viene trasformato da elemento centrale (e prezioso) a poco più di un pretesto per parlare di questo periodo di tarda primavera-inizio estate, di prati verdissimi inondati da una luce dorata, di pomeriggi trascorsi sotto gli alberi a leggere, giocare e perché no anche amoreggiare pigramente, vestiti di lino bianco, senza pensieri molesti in testa.
Limone, bergamotto e arancio dolce aprono la fragranza con un raggio di luce accecante e un’energia irresistibile, mentre il fiore d’arancio, usato sia come olio essenziale (la neroli) che come assoluta, è il perno che Andy ha usato per far ruotare la fragranza tra una sensazione fiorita verde, fresca e raffinata (il fiore d’arancio si unisce con l’ylang ylang) e una sensazione dolce, mielata, giocosa, persino sensuale (il fiore d’arancio si unisce con il fiore di tiglio). Molto interessante.
Ma non finisce qui: l’accordo di fondo è composto da note ricche e calde, tipiche della profumeria classica (iris, sandalo e vaniglia)...
Insomma, è come se tutto il profumo fosse costruito su sensazioni opposte: non solo il cuore verde/dolce crea contrasto, ma anche la testa/cuore fatta di freschezza e luce, contrasta con il fondo che invece è tutto calore e dolcezza; l’impianto generale della fragranza ed alcune materie prime sono modernissime, squillanti, mentre il fondo presenta un accordo “di peso”, cioè classico e raffinato…
Io ho trovato Zeta una tra le fragranze tecnicamente più complesse tra quelle create da Andy: saper maneggiare sensazioni olfattive così contrastanti e giungere ad un risultato di grande “naturalezza” e leggerezza, richiede un talento fuori dal comune. Bravo Andy, Zeta è veramente un gioiello!

Zeta è il capostipite di una nuova linea denominata “Collectibles” che sarà sempre disponibile –non si tratta quindi di edizioni limitate- ma la cui fragranza dipenderà ogni anno dalla resa olfattiva della materia prima di base. Quindi, il lotto di bottiglie che Andy produrrà il prossimo anno potrebbe avere qualche leggera differenza rispetto a quello di quest’anno.

Zeta (Andy Tauer, 2011)

2011-05-18T06:43:00.000-03:00

Thanks to Nyneve who gave me a little vial, I could wear Zeta, Andy Tauer’s new fragrance, for a while.
Zeta is basically Andy’s homage to linden blossom, and the CO2 extraction (ie carbon dioxide) returns exactly the euphoric sweetness that was lacking in other linden-based compositions. But -and this is something I particularly appreciated- linden blossom has been transformed from the central character of the play, to little more than an excuse, a pretext to talk about this period of the year: late spring/early summer, emerald-green fields awash in golden light, afternoons spent under trees to read, play and flirt, dressed in white linen, without any disturbing thought or worries.
Lemon, bergamot and sweet orange open with a ray of light of irresistible energy; orange blossom - used both as essential oil (neroli) and as absolute- is the pin that Andy chose to rotate the scent from a flowery/green feeling, fresh and refined (orange blossom joins with ylang ylang) and a sweet/honeyed feeling, playful and even sexy (orange blossom joins with linden blossom). Very interesting.
But there's more: the base accord is composed of rich, warm notes typical of classic perfumery (orris, sandalwood and vanilla).
In short, it’s as if the perfume was built on pairs of opposites: not only the green/sweet heart creates a contrast, but also the head/heart made of fresh and light notes contrast with warm and caressingt base; also the general form of the fragrance and some raw materials are 100% contemporary and bright, while the base features a quite classic and elegant accord... I found Zeta one of the most technically complex fragrances in Andy Tauer’s range: it takes an exceptional talent to master such opposite sensations, and come to a result of great "naturalness" and lightweight. Zeta is a true jewel!

Zeta is the first of a new line of "Collectibles" scents, that will always be available –it’s not a limited edition- but whose scent will depend on the smell of the raw materials collected. That is, the batch of bottles Andy is producing now is going to smell different from next year’s production.

E' vero che...? 2/2

2011-05-13T15:43:00.000-03:00

Le note animali come Ambra Grigia, Musk, Zibetto, Castoreo… si usano ancora nella profumeria moderna? Oppure, da cosa sono state sostituite?
Non esistendo una regolamentazione ufficiale per quanto riguarda l’impiego nei profumi di note animali, molti Paesi ne fanno ancora uso. Da noi in occidente però non vengono più utilizzate per motivazioni diverse, soprattutto di natura etica (vorreste indossare un profumo la cui produzione ha richiesto l’uccisione di un animale?) ma anche tecnica (difficoltà di reperibilità e quantità limitate = costi elevatissimi).
Abbiamo quindi annusato l’Ambrarome (specialità di Synarome che sostituisce la tintura di ambra grigia- nota calda, con effetti cuoio mielato e una rimembranza di cisto labdano) e la Civette Odoressence (specialità di Robertet, nota molto vicina a quella proveniente dall’animale).
E qui ci è stato raccontato un aneddoto: nel film “Hannibal” (sequel del “Silenzio degli Innocenti”) Hannibal Lecter invia all’investigatrice Clarice Starling una busta con dell’ambra grigia di Santa Maria Novella, e l’esperto le spiega che l'uso dell’ambra grigia è vietato negli USA perché si estrae dalle balene, che sono protette da un trattato internazionale a cui gli USA aderiscono. Dice poi che l’ambra grigia si può acquistare solo nei Paesi che non aderiscono al trattato. Gli animalisti americani, inferociti senza aver controllato cos’è in effetti l’ambra grigia hanno iniziato a inviare email di insulti e minacce… In SMN hanno dovuto spendere tempo e denaro spiegando che:
1 - l’ambra grigia è un prodotto dell’intestino del capodoglio, espulso periodicamente e spiaggiato dopo mesi o anni passati sotto l’azione del sole e del mare (che gli conferiscono un sentore meraviglioso e inconfondibile),
2 - l’uso dell’ambra grigia non è vietato in nessun luogo del mondo, visto che per ottenerla i capodogli non vengono nemmeno avvicinati, figuriamoci uccisi.
Al limite (aggiunta mia) l’unico trattato che possa riecheggiare quello –fantomatico- citato nel film, potrebbe essere il protocollo di Kyoto, che oltre a regolare le emissioni di Co2 protegge le balene e i cetacei in generale dalla caccia e dallo sfruttamento economico. Purtroppo però, proprio gli Usa a questo protocollo hanno scelto di non aderire… La fiction è fiction, non informazione!

“Sento spesso dire: in questo profumo c'è la rosa bulgara, qui c'è rosa tea, o centifoglia o altri tipi di rosa. Da cosa si distinguono? Solo da dove sono coltivate o possiedono anche odori distinti? Vorrei annusarle, per riuscire a capire le differenze”
A volte la discriminante è proprio la specie botanica (la rosa centifoglia e la bulgara non hanno affatto lo stesso odore), altre volte la stessa materia prima rende diversamente in base alla zona geografica nella quale viene prodotta. Infine, anche il metodo di lavorazione influisce sul tipo di odore finale che l’olio essenziale avrà.
Per quanto riguarda la specie botanica, solo 2 tipi di rose vengono utilizzate in profumeria: la rosa centifoglia e la rosa damascena (o Bulgara). La Rosa Ta’if è esistita in passato ma oggi ce n’è così poca che è quasi una leggenda!
Abbiamo quindi sentito entrambe le rose delle due specie botaniche.
Invece, per illustrare le differenze rispetto al luogo di provenienza abbiamo annusato due olii di sandalo: un sandalo Mysore (caldo, biscottato, cremoso) e un sandalo Australiano (verde, fresco, pungente).
Per il metodo di estrazione abbiamo esplorato il fiore d’arancio: dalla distillazione si estrae l’olio essenziale (la neroli) mentre dall’estrazione con solventi si ricava l’assoluta di fiore d’arancio, che quindi non ha solo odore diverso ma anche il nome.

E visto che siamo in tema di 150° Anniversario, "Quali sono le eccellenze profumate dell'Italia?"
Il fior d’arancio della Sicilia, il bergamotto Calabrese, l’Iris Fiorentina, l’elicriso (o immortelle).

Le ultime domande riassumevano alcuni dubbi sulla preparazione “tecnica” di un profumo: "Da cosa dipende la limpidezza di un profumo? Come è possibile che il liquido sia perfettamente limpido senza impurità o bolle di acqua o altro? So che i profumi artigianali vengono fatti maturare in appositi recipienti. Quelli industriali subiscono processi chimici più sofisticati? Come avviene questa macerazione?”
Innanzitutto non dobbiamo confondere macerazione e maturazione: la macerazione è la messa in alcol del profumo. Cioè la formula, da semplice lista di materie prime viene trasformata in un flacone pieno di olii essenziali e molecole sintetiche, che poi viene messo in alcol.
La maturazione invece è il tempo necessario perché le note si amalgamino bene e si integrino tra loro, offrendo la sensazione di rotondità e pienezza tipica del prodotto “finito”.

Durante gli incontri sono poi arrivate moltissime altre domande, il dialogo è sempre stato interessante e differenziato in base alla composizione del pubblico, segno che in effetti c’è voglia di saperne di più sui temi del profumo, con la certezza che la fonte sia attendibile. E questo ci è piaciuto molto, ovviamente!

Ancora grazie a Maria Grazia per avermi coinvolta in questa “avventura divulgativa”, non solo mi sono divertita parecchio, ma nel dietro-le-quinte ho anche imparato molte cose!

Is it true that...? 2/2

2011-05-13T15:42:00.000-03:00

Are animal notes like Ambergris, Musk, Civet, Castoreum still used in modern perfumery?

Since there’s no official regulation regarding the use of animal notes in perfumery, some countries are still using them. But in Europe and Americas their use has long been discontinued mainly for ethical reasons (would you wear a perfume whose production required killing an animal?) but also technical (limited quantities available=high costs). We then tested Ambrarome (Synarome specialty replacing the ambergris, with warm honey, leather effects and a remembrance of Cistus labdanum) and Civette Odoressence (Robertet specialty very close to the actual animal scent).
Here, we’ve been told that in the movie “Hannibal” (sequel of the “Silence of the Lambs”) Hannibal Lecter mails Clarice Starling an envelope scented with Santa Maria Novella’s ambergris; the expert explains her that the use of ambergris (grey amber) is banned in the US because it’s extracted from whales, which are protected by an international treaty. He then says that ambergris can be purchased only in countries which refuse to join the treaty.
After the launch of the movie Santa Maria Novella has been receiving emails of insults and menace from US citizens who didn’t check what grey amber actually is, and had to spend money and time to explain that:
1 - ambergris is a product of the intestine of sperm whales periodically expelled and beached after months or years spent under sun and sea (giving it a wonderful scent);
2 - gray amber use is nowhere prohibited because to get it, sperm whales are not even approached, let alone killed.
Moreover (this is my addition) the only treaty that might echo the one quoted in the movie is the Kyoto Protocol, which besides regulating CO2 emissions also protects cetaceans from hunting and economic exploitation. Unfortunately, just the U.S. chose not to join the protocol…
After all fiction is fiction, not information!

I often read “This perfume features real Bulgarian rose, Tea rose is here, or Centifolia or other types of roses”. What do they smell like? And, as far as smell is concerned, does the place they have been grown have any influence? I would like to smell all of them, to figure out the differences.
A given raw material may smell differently due to differences in the botanical species (centifolia and bulgarian rose do smell differently), but also the geographical area where the plant is grown makes a difference. Finally, even the processing method affects the final smell.
With regard to the botanical species, only two types of roses are used in perfumery: centifolia and damask (or bulgarian) rose. Ta'if rose had existed in the past but today there is so little that it is almost a legend! We then smelled the essential oils of the two roses species.
To illustrate the differences deriving from the growing location we then tested two sandalwood oils: sandalwood Mysore (warm, toasted, creamy) and Australian sandalwood (green, fresh, pungent).
For the extraction method we explored the orange blossom: the neroli essential oil is the result of distillation, while orange blossom absolute is derived from solvent extraction (thus they don’t only smell different, but their name is different, too).

What are the Italy’s perfumed Excellence?

Orange blossom from Sicily, bergamot form Calabria, Florentine orris, and helycrisum.

The last questions regarded the most technical aspects of perfume-making: “How is it possible that the liquid is perfectly clear water without impurities or bubbles or something else? Artistic perfumes are simply matured in special containers. Do industrial ones undergo more sophisticated procedure of maceration?”
Maceration and aging/maturing are two different processes! Maceration means putting the perfume into alcohol. That is the formula from a simple list of raw material is transformed into a bottle full of essential oils and synthetic molecules, which is then put into alcohol. Aging/maturing means allowing the compound a long enough time for the notes to blend well and complement each other, giving the feeling of fullness and roundness, characteristic of a "finished" product.

During the meetings also many other questions were asked, and the dialogues have been interesting and rich, showing that there’s a growing desire to know more about perfume and its world. And this makes us happy, of course!

Again, thanks to Maria Grazia for asking me to join her in this divulgation task, it was not only enjoyable and fun but I’ve also learnt a lot.

"E' vero che...?" Piccolo resoconto dopo Esxence (1/2)

2011-05-10T06:56:00.001-03:00

Il programma degli eventi della scorsa edizione di Esxence prevedeva alcuni incontri dal titolo “E’ vero che…? Miti e realtà del mondo dei profumi”. Gli incontri, organizzati e condotti da Maria Grazia Fornasier (fondatrice di Mouillettes&Co.) con la mia collaborazione, nascevano da una riflessione di Maria Grazia: in rete e sulle riviste si trovano molte informazioni relative al profumo, ma tra falsi miti ed errori ricorrenti, tra traduzioni approssimative, ed espressioni gergali si rischia di riportare errori grossolani, che chi legge spesso non sa riconoscere e prende per buoni.
Condividere informazioni corrette e spazzare via preconcetti antiquati, permette da un lato di facilitare la conversazione sui temi del profumo (allargando l’interesse e l’attenzione intorno alle fragranze), e dall’altro di creare una consapevolezza condivisa che renda possibile apprezzare le fragranze come “oggetti” anche culturali. Con quest'idea in testa abbiamo invitato le persone, tramite il sito di Esxence, il sito di Mouillettes&Co. e questo Blog a fare delle domande, portare dubbi e curiosità, per vedersele spiegate in maniera chiara ed articolata.
Le prime domande arrivate sono state accorpate in una unica, di più ampio respiro:
Qual è la fragranza che attira gli uomini/le donne? La risposta può essere univoca? E nell’ambito del corteggiamento, i Feromoni aiutano davvero?
La risposta comporta la valutazione di fattori sia sociali che personali come ricordi ed emozioni. Quindi, è qualcosa di completamente imprevedibile. Ad esempio io mi trovo a disagio se nell’aria c’è odore di rosa, che invece a mio marito piace molto. Ma entrambi ci sentiamo attirati dai profumi talcati, che ci ricordano il Borotalco, e quindi le coccole, la cura, la delicatezza. Un abitante di Singapore si avvicinerà volentieri ad odori che per noi sono repellenti, e troverà inavvicinabili odori che a noi occidentali piacciono. Non è possibile stabilire con sicurezza cosa piacerà a chi abbiamo davanti; quindi la cosa migliore è indossare sempre qualcosa che ci faccia sentire a posto, a nostro agio, in modo che a risaltare siamo solo noi e la nostra personalità.
Per quanto riguarda il feromone umano, invece, non è ancora stato isolato e riprodotto, quindi non sappiamo esattamente che forma abbia (mentre conosciamo quelli delle api e di alcuni altri animali). Quindi diventa difficile valutare se una cosa che non sappiamo riprodurre sia efficace oppure no. Probabilmente, sapere che si sta indossando qualcosa che aumenta il nostro sex appeal ci rende più sicuri di noi, più rilassati, e quindi più attraenti, e forse le colonie ai feromoni offrono un sostegno di questo tipo.
Una volta, il mio amico Alessandro, che frequenta questi luoghi, mi fece fare un esperimento mandandomi una fialetta con una Colonia arricchita di feromoni senza dirmi cos’era, chiedendomi solo di farla indossare a mio marito. Dopo tre sere, mi ha richiamata per sapere se le serate avevano avuto risvolti romantici, e poiché il risultato non era stato particolarmente significativo, ha realizzato che forse, è l’odore personale della pelle che è importante, e non se contiene o meno dei feromoni.

2
Ho letto di recente su una rivista: “Protagonista della fragranza è l’esotica Rosa Purpurea…” e poche pagine oltre: ”Tema cardinale del bouquet è la nota di Mughetto Nero…” Ma esistono davvero tutte queste materie prime strane?
La confusione riguardo agli ingredienti di un profumo è data dal fatto che la formula del profumo e la piramide olfattiva che lo descrive sono due cose diverse, e quando una rivista riporta la piramide olfattiva, sta riportando delle impressioni, non degli ingredienti! Lo scopo della piramide è quello di offrire un’idea indicativa di come odorerà quello che c’è nel flacone, in pratica è costruita dell’ufficio stampa del marchio, per aiutare i giornalisti che ne scriveranno, ad orientarsi tra le note. La formula, invece, è l’insieme delle 20-50-80-200 materie prime che, messe insieme nel modo giusto, danno quel risultato odoroso. Nessuna piramide riporterà fedelmente la lista di materie prime inserite nella formula, perché scrivere: acetato di linalile, isoesuper, hedione, rodinolo, rosa, ionone alfa, acetato di vetiverile galaxolide, habanolide, celestolide, ambrettolide, può dare l'idea del profumo solo a chi conosce bene queste note. Ma se leggete: rosa rossa, violetta di montagna, legni preziosi, note luminose di pulito, ecco che potete farvi un’idea di come odorerà la fragranza. Quindi il “Mughetto Nero” non è una materia prima estratta da un tipo di mughetto nuovo, di cui non sospettavate l’esistenza: significa che nella fragranza ci sarà un accordo che ricorda il mughetto, con un’interpretazione un po’ dark, notturna, di questo fiore che di solito è associato all’idea di luce e primavera.

Senza un terminologia adeguata diventa difficile capirsi: che differenza c’è tra
1: Chyprè e Cipriato?
Chypre è una famiglia ben definita di profumi caratterizzati dalla brillantezza delle note di apertura (Bergamotto), un cuore fiorito intenso e raffinato (Gelsomino, Rosa) e una base legnosa dal carattere ombroso (Patchouli, Muschio di Quercia, Cisto labdano) che contrasta in maniera emozionante con la luce dell’avvio. E’ una famiglia tipica della grande profumeria classica, a cui appartengono fragranze molto amate da generazioni (Diorella,ad esempio). In Italia questa famiglia riscuote più successo che in altri Paesi, proprio perché regala sensazioni di macchia mediterranea, di freschezza, di teatralità, di ampiezza, di libertà. Ma purtroppo, la limitazione nell’uso di alcune materie prime ne sta modificando la composizione, con effetti non sempre all’altezza del nome.
Cipriato/poudrèe/polveroso/talcato non definisce una famiglia, ma è una caratteristica del profumo, cioè della sua composizione. Iris, eliotropina, fava tonka, cumarina sono tutte materie prime la cui presenza in una formula dona una qualità polverosa, rarefatta, carezzevole, confortevole, al profumo.

2: Muschi animali e/o vegetali?
Il muschio vegetale è estratto dalla specie botanica Evernia Prunastri, cioè un lichene (incrocio tra fungo e alga che ha abbandonato l’ambiente marino). Cresce sui tronchi e nonostante il suo nome non solo sulle querce, ma anche ai piedi di alcuni alberi da frutto. I licheni vengono raccolti in inverno ed in primavera, prima della crescita delle foglie. L’odore della concreta di muschio di quercia è relativamente complesso: vi partecipano più di 80 sostanze! La chimica non è ancora in grado di sintetizzarle tutte, e soprattutto di riprodurre un tale cocktail! Ed è un peccato, visto che questa materia prima è sottoposta a limitazioni IFRA ed è necessario sostituirla con altre note.
Esistono poi il muschio animale (estratto dalle ghiandole sessuali del cervo porta-muschio), che oggi non viene quasi più utilizzato, ed i muschi sintetici, tra cui i muschi bianchi. I muschi bianchi sono isolati dell’odore di muschio animale, cioè la materia prima naturale, estratta dal cervo, è stata analizzata e dalla composizione sono state isolate solo alcune molecole, che sono poi state riprodotte in laboratorio e hanno preso il nome di muschi bianchi.

3: Cedro e legno di cedro?
Distinguiamo tra il cedro agrume (Citrus Medica), cioè un olio essenziale estratto dalla buccia del frutto, e il legno di cedro (Cedrus Libani), albero bellissimo ed imponente, utilizzato già nella costruzione del primo Tempio di Gerusalemme verso il 976 a.C., dalla cui corteccia si estrae una delle più belle materie prime legnose usate in profumeria.
(segue)