Bergamotto e Benzoino

Ci siamo!  Domani, giovedì' 23 marzo, si aprono le porte della nona edizione di   Esxence , il salone della profumeria d'Eccellenza (sito, indirizzo e tutte le info:  qui ), che quest'anno avrà come tema "The Garden of Eden" (il Giardino dell'Eden). Io ovviamente ci vado: giovedì e venerdì, e forse anche sabato mattina.  Non vedo l'ora di poter annusare le novità di alcuni marchi, di rivedere un po' di amici, di conoscere realtà nuove e soprattutto di festeggiare i successi della profumeria italiana, che in questo momento sta esprimendo veramente l'eccellenza della profumeria, con compositori e brands amati e ricercatissimi in tutto il mondo. Da domani vi aggiornerò in tempo reale, anche sulla mia nuova pagina Facebook . 

Oggi, 21 marzo è la prima Giornata Nazionale del Profumo, indetta dall'Accademia del Profumo . Triplo urrah per l'Accademia, era ora che qualcuno pensasse ad istituirla!!! Festeggiatela profumandovi tantissimo (io oggi indosserò l'Eau Parfumèe au The Bleu di Bulgari) e seguendo questo link   qui  che vi porterà sulla pagina del sito di Acacdemia del Profumo. Lì potrete votare le foto più belle legate al tema profumo, e leggere le Memorie profumate di alcune blogger/scrittrici e giornaliste (… tra cui anche le mie!). Buona giornata del Profumo a  tutti!

(quest'intervista inizia qui ) In Atelier Fragranze ( qui ), Luca lavora accanto a Maurizio Cerizza, uno dei maggiori compositori italiani, autore di molte fragranze di successo (primo da destra nella foto qui accanto, presa dal loro sito). Ti capita spesso di lavorare a quattro mani con Maurizio? Sì, è successo molte volte ed è un arricchimento. Lavorare in due permette di approcciare un progetto da due punti di vista diversi, e il progetto ne guadagna. Cosa pensi della nuova tendenza che ha moltiplicato esponenzialmente i lanci cosiddetti “artistici” e la nascita di decine di marchi “di nicchia”? La profumeria artistica sta vivendo una vera e propria bolla, con l'accelerarsi vertiginoso della richiesta. Tutti vorrebbero lanciare il nuovo Mitsouko o Fahrenheit, ma accelerare i tempi di composizione, e produrre 600 profumi “di nicchia” l'anno significa anche ridurre il tempo vitale di un profumo, che dopo 4-5 anni viene già ritirato dal mercato. Magari quel pro

  (l'intervista inizia qui ) Cos'è per te la Natura? La Natura è il vertice dell'ispirazione. E' una sfida a replicarla. Quando lavoravo a  Rose Taif di Perris Montecarlo  ( qui ),  Gian Luca continuava a dirmi: ”Rendila vera! Voglio annusare il fiore vivo!”. Fu una sfida difficile ma il risultato mi soddisfa molto. Invece, quando lavorai per il loro profumo  Oud Imperial , l'indicazione di Gian Luca fu completamente diversa: aveva chiesto un vero oud orientale, così come lo indosserebbero i medio orientali: ovvero ricco, pesante, naturalmente legnoso e “sporco”, terroso. Più ci lavoravo più mi diceva “Sporcalo, sporcalo!”. Quali materie prime ami particolarmente? Legni e spezie mi piacciono molto. Secondo te cosa serve per comporre buoni profumi? Il 40% di studio, il 30% di esperienza, il 20% di passione, quella che ti fa cercare, studiare, progredire e il 10% è tutta quella sfera di emozioni, sentimenti, ricordi, e sintonia con il committent

In occasione della messa in scena dell’opera “ L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti in programma al Teatro Carlo Felice di Genova ( 19-28 marzo) sono previste attività laboratoriali sia presso il Museo Luzzati sia presso il Teatro.  Domenica 12 marzo ore 10.00-13.00 c/o Museo Luzzati a Porta Siberia,  Atelier di composizione Olfattiva “ELISIR D’AMORE”  con Marika Vecchiattini Il Laboratorio dura circa tre ore; nella prima parte illustrerò le regole base per la composizione di un profumo ed esploreremo le materie prime più amate ed utilizzate in profumeria. Poi i partecipanti avranno a disposizione le materie prime, i flaconi e tutto l'occorrente per mettere in prtica le regole apprese, componendo una fragranza personalizzata. Io agevolerò la creazione di profumi effettivamente gradevoli ed indomabili correggendo gli eccessi e offrendo suggerimenti e migliorie. A fine incontro ad ogni partecipante resterà, come souvenir dell'incontro, un flacone con 30ml della

Incontro Luca Maffei nel suo laboratorio di Atelier Fragranze Milano (sito qui)  un martedì mattina che sembra già primavera. Atelier Fragranze Milano è l'unica azienda Italiana nel cuore di Milano (la produzione si svolge altrove) e così Luca mi accoglie direttamente nel suo laboratorio, un luogo da sogno dove sono conservate oltre mille materie prime suddivise in categorie. Luca mi mostra anche un cassetto dove vengono custodite gelosamente alcune specialità. Poi saliamo al piano di sopra, e io inizio con la mia raffica di domande. Luca, sei un profumiere giovanissimo, eppure hai già un curriculum di tutto rispetto ( lo trovate qui , sul sito dell'Accademia del Profumo ). Inoltre quest'anno hai vinto anche l' Adjiumi Awards ( qui ), che è il premio conferito dagli appassionati veri, quelli che le fragranze le comprano, ne parlano, se le scambiano, ne sono letteralmente ossessionati. C'è una grande aspettativa su di te. La senti? Certo che la

Da qualche tempo ho reso attiva la mia pagina Facebook "Bergamotto Benzoino" (senza la "e" in mezzo).  Sto facendo un po' di pratica su questo social, per me sconosciuto fino a poco tempo fa. Su Facebook è tutto più immediato, riesco a mettere foto e testi sulle cose che annuso lì per lì, sui profumi che indosso, quelli che testo o che sento nell'aria… insomma si perde l'approfondimento, il racconto dettagliato sulle fragranze ma si guadagna un'immediatezza che… beh, mi piace molto. Se venite a trovarmi, chiedetemi l'amicizia, ok? Since some time ago, I have opened my Facebook page Bergamotto Benzoino  without the "e" in the middle (you can find it  here ) and now   I'm practicing this social that, until some time ago was completely unknown to me. I put pictures and thoughts about fragrances I smell, test or wear everyday. On Facebook you lose the depths of detailed reviews but you gain freshenss and immediacy I like a lot.

Ieri ero a Milano per riunirmi con gli altri giurati che compongono Giuria Tecnica del " Premio Accademia del Profumo " 2017 (visita qui  il sito dell'Accademia!).  Abbiamo votato i profumi finalisti di ogni categoria, sia maschile che femminile, tra cui miglior creazione olfattiva, miglior packaging, migliore comunicazione pubblicitaria, miglior profumo italiano. Anche il voto del pubblico ovviamente ha il suo peso per determinare i vincitori, e se avete voglia di partecipare alla votazione,  potete andare sul minisito che l'Accademia ha appositamente realizzato,  QUI  e dare il vostro voto , ma attenzione, solo fino al 13 aprile! Per me è stato elettrizzante far parte della Giuria , e stare intorno ad un tavolo con i migliori esperti ed addetti ai lavori con decine d'anni di esperienza è stato stimolante (e a dirla tutta anche intimidente…). Ora però vorrei che la premiazione fosse domani e potessimo tutti far festa!!!

Le mie conversazioni/degustazioni sui temi del Profumo e dell'Olfatto stanno per riprendere, finalmente!  Gli incontri saranno ospitati presso il prestigioso Museo Luzzati di Genova (Porta Siberia, Porto Antico, sito qui ) e questo mi rende particolarmente felice: un pò perché lì mi sento a casa, ma anche perchè è uno di quei piccoli musei che racchiudono al proprio interno delle gemme preziose, e mi fa piacere farvelo conoscere. II primo incontro è previsto per Giovedì 16 Febbraio , dalle 18.30 alle 20 circa, con il tema “ Hermès e Chanel: due marchi storici a confronto ”. Per gli incontri da marzo fino ad ottobre sto componendo un calendario di argomenti, tra cui: “ Muschio o muschi? Animali, vegetali o sintetici? Cosa sono, come si usano, in quali profumi si trovano le materie prime muschiate ” (Giovedì 9 Marzo). “ Odori sintetici, odori naturali: quali sono i “migliori”? Sicuri di saper riconoscere le differenze? ” (Giovedì 6 Aprile) “ Profumi e pubblicità

Les Potions Fatales   ( sito qui )  e' il nome di una nuova linea di profumi ispirati a piante come la datura, la digitale, la mandragola, il papavero, la belladonna, la cicuta, ecc, ovvero piante conosciute per il loro potere curativo, vivificante, afrodisiaco che se usate in quantità eccessiva diventano vere e proprie "armi letali" .  Per secoli queste piante sono state impiegate per accendere la passione, per potenziare l'energia, per guarire le malattie, ma anche per far fuori in maniera “pulita” alti prelati, nobili, politici scomodi, mogli e mariti fastidiosi…  Alla fine è sempre la quantità a creare problemi e mai la materia prima in sé stessa, vero? Persino il sole ti uccide, se ne prendi troppo!  Queste piante, con la loro dualità vita/morte, forse sono qui per insegnarci proprio la misura, la sobrietà, l'uso senza abuso, il non esagerare…  L'idea di creare dei profumi ispirati alle piante “letali” non è nuovissima (penso a " Datura No

Les Potions Fatales (website here ) is the name of a new line of fragrances inspired by plants such as datura, digitalis, mandrake, poppy, belladonna, hemlock... plants renowned for their healing, energizing, even aphrodisiac powers that, when used in excessive amounts, become lethal .  For centuries they have been used to ignite passion, to enhance energy, to cure diseases, but also to take out "cleanly" politicians, priests, noblemen, husbands and wives... In the end, the problem is always the amount you take, never the raw material itself, right? Even the sun kills you, if you get too much!  These plants, with their life/death duality, might be here to teach us sobriety, or the use without abuse (a much-needed lesson, isn't?) The idea of creating perfumes inspired by "lethal" plants is not completely new (think of " Datura Noir " by Serge Lutens, or Goutal's " Mandragore "), but it had never been used as inspiration for an

(questo post inizia qui )  Or+Ange di Uermì  mi è piaciuto.  E' uno strano agrumato caldo e leggermente gourmand/fruttato, parecchio intrigante e non facilmente afferrabile, che ho indossato con curiosità. Lo spruzzi e non puoi fare a meno di continuare ad annusarlo, senza capire che genere di creatura hai davanti .  Una colonia moderna?  Un profumo agrumato particolarmente intenso?  Un profumo muschiato con degli agrumi?  Un gourmand con dei muschi?  Boh!  In ogni caso non appena lo indossi ti sembra qualcosa di semplice e rassicurante, quasi infantile, e ti illudi di averlo compreso...  invece dopo una mezz'ora intuisci che c'è un'idea forte, e che il profumo non è tutto lì. Oltre a tutta la parte naturale degli agrumi e a quella luminosa dei muschi, il profumo possiede una qualità plastificata, artificiale come una bambola di gomma, che prende l'idea della Colonia classica e la porta in una direzione diversa, difficilmente classificabile .  Po