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Il mio "Manuale della Grande Profumeria Italiana"

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Da oggi è disponibile sia nelle librerie fisiche che sulle piattaforme online il mio libro (tipo Amazon, IBs ecc) " Manuale della Grande Profumeria Italiana ". Sono 358 pagine piene zeppe di amore per i profumi, recensioni, storie dentro la Storia ed interviste straordinarie, che tracciano le radici ed il percorso culturale della profumeria, dal punto di vista italiano. Questo è il link di Silvana Editoriale , dove potete ordinarlo ad un prezzo-lancio.

Il Manuale della Grande Profumeria Italiana su Allure!

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  Sul numero di ottobre di Allure trovate l'anteprima del mio nuovo libro: " Il Manuale della Grande profumeria Italiana" , edito da Silvana Editoriale.  Grazie Giovanna Mudulu!  

Dolce q.b. (Cristian Cavagna and Arturetto Landi for Adjiumi, 2020)

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When a person who has spoken, analyzed, discovered, shared perfumes for fifteen years decides to compose a project in his own name, exposing his ideas and creativity to the judgment of others, he runs a risk and knows it very well: the result must satisfy very high expectations. I am grateful to Cristian Cavagna , beating heart and founder of the Adjiumi forum and Facebook page for taking this risk. His " Dolce q.b. - Sweet to taste " is gorgeous. It speaks of love and joie de vivre, of optimism and strength, of courage and disarming sincerity. Dolce q.b. is an extract, therefore powerful and diffusive.  It opens with an optimistic and sunny "boost", yet it is also proud and sly, thanks to a luscious, sour, exotic fruit that adds bite, and to a very soft leathery note perceived from the heart onwards, which counterpoints and dampens the sweetness of a perfume that wants to be, from the name itself, a hymn to kindness. The very long base notes resonate with woods an

Dolce q.b. - (Cristian Cavagna e Arturetto Landi per Adjiumi, 2020)

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Quando una persona che ha parlato, analizzato, scoperto, condiviso profumi per quindici anni decide di comporre un progetto a proprio nome, esponendo le proprie idee e la propria creatività al giudizio altrui, corre un rischio e lo sa benissimo: il risultato deve soddisfare aspettative altissime. Sono grata a Cristian Cavagna , cuore pulsante e fondatore del forum e pagina Facebook Adjiumi per aver corso questo rischio.  La sua "Dolce q.b." è bellissima.  Parla d’amore e di gioia di vivere, di ottimismo e di forza, di coraggio e di una sincerità disarmante.  Dolce q.b. e’ un estratto , quindi potente e diffusivo. Apre con una “spinta” ottimista e solare, eppure risulta anche fiera e sorniona, grazie a una lussureggiante nota di frutta esotica, leggermente acidula, che aggiunge mordente, e ad una morbidissima nota cuoiata che si percepisce dal cuore in poi, che contrappuntano e smorzano la dolcezza di un profumo che vuole essere, già dal nome, un inno alla gentilezza. Il fon

"Parma: the Perfume City" - Exhibition

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Within the activities planned for " Parma City of Culture 2020 ", the CNA of Parma and Mouillettes & CO. organized an extraordinary exhibition to celebrate two hundred years of development of the perfume industry in Parma: " Parma City of Perfume ". The exhibition was conceived in two acts: the first at the Glauco Lombardi Museum, the second at the APE Museo. The first act was unfortunately interrupted in February 2020, a few weeks after the opening, but luckily, the resourcefulness of Emanuela Rupi of Mouillettes & Co. has found a new exhibition venue at the Antica Farmacia di San Filippo Neri . A very ancient historical place, which thanks to the vintage perfume bottles on display acquires an alienating temporal dimension. The exhibition works as a kind of "time machine" within an even older "time machine".  The experience is very engaging, very interesting. I recommend it. For more information, visit the Parma City of Perfume page

La Mostra "Parma Città del Profumo" all'Antica Farmacia San Filippo Neri

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All'interno delle attività previste per " Parma Città della Cultura 2020 ", il CNA di Parma e Mouillettes & CO. hanno organizzato una mostra straordinaria per celebrare duecento anni di sviluppo della filiera  profumiera a Parma: " Parma Città del Profumo ".  La mostra era stata pensata in due atti: il primo al Museo Glauco Lombardi, il secondo all'APE Museo.  Il primo atto si era purtroppo interrotto a febbraio 2020, poche settimane dopo l'apertura, ma per fortuna, l'intraprendenza di Emanuela Rupi di Mouillettes & Co. ha trovato una nuova sede espositiva presso l'Antica Farmacia di San Filippo Neri .  Un luogo antico e carico di storia , che grazie agli antichi flaconi di profumo esposti acquista una dimensione temporale straniante. La mostra risulta una specie di “ scatola temporale ” antica all’interno di una scatola temporale ancora più antica. L'esperienza è molto coinvolgente, interessantissima. Ve la consiglio. Nella foto, Em

Comme des Garçons: You're In! (by Maurice Roucel, 2020)

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" Andy Warhol: You're in !" by Maurice Roucel for Comme des Garçons  is a classic cologne (aldehydes, citrus fruits, spices, flowers, musky notes).  And indeed, thanks to the infinite Mastery of Roucel, it feels  crystal clear,  extremely refined, and endowed with a classy, magnificent essentiality. But it also shows an originality that struck me a lot: it features an  indefinable metallic quality, as cold and artificial as the smiles of the soubrette presenting the Superfamous on duty.  It sounds recognizable, almost banal in its simplicity,  Yet...  Yet, it is weirdly original. WEIRDLY.   The short pyramid reveals the clarity of intention with which Maurice Roucel wins me every time. The 'hook' linking Perfumery to art, this time, is Andy   Warhol's artwork "You're In!" , w hich Warhol created in 1967 with Coca-Cola bottles in a yellow tray.  The subject he chose is pop. Very pop. The ultimate in pop.  As pop as a bottle of Coca-Cola can be  (o

You're In! (Maurice Roucel per Come des Garcons, 2017)

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“ Andy Warhol: You’re in !” di Maurice Roucel per Comme des Garçons (2017) è una colonia classica (aldeidi, agrumi, spezie, fiori, note muschiate) che grazie alla Maestria infinita di Roucel risulta  raffinatissima, nitidissima, magnifica nella sua essenzialità.  Tuttavia, è anche dotata di un’originalità che mi ha colpita molto:  Possiede un’indefinibile qualità metallica, artificiale come i sorrisi della soubrette che presenta il Superfamoso di turno. You're in!  è riconoscibile, quasi banale, eppure  Suona incredibilmente moderna .  La Piramide corta rivela quella chiarezza d’intenzione con cui Roucel mi conquista ogni volta. Il ‘gancio’ è l’Opera “ you’re in! ”, che Warhol realizzo’ nel 1967.  Il soggetto scelto è pop. Poppissimo. Il massimo del pop, come può essere una bottiglia di Coca-Cola (o una colonia, nel nostro caso). Tutti le conoscono, non c’è bisogno di spiegarle.  Cio’ che trasforma un soggetto quotidiano, perfino banale in un’Opera d’arte capace di trasmettere un

Su Harper's Bazaar

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  Oggi sono su Harper's Bazaar:  mi hanno intervistata per l'articolo " Come scegliere i profumi dell'estate ". Seguite questo  link per leggere l'articolo!

Corso: Evoluzione Olfattiva

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Cari amici, ho il piacere di presentarvi il Corso "Evoluzione Olfattiva: Cento a nni dai vintage ai moderni " che si svolgerà per quattro lunedì consecutivi (29 giugno- 20 luglio) alle 20, sulla pagina Facebook "Adjiumi" .  I l corso è aperto a tutti, non è necessario possedere alcuna nozione in materia di vintage, solo la voglia di lasciarsi sorprendere dalla Bellezza di fragranze leggendarie, di cui molti hanno solo sentito parlare. Metterò a disposizione alcuni set di scoperta da 20 o da 30 fialette (1ml) per permettere a tutti di immergersi totalmente in quest'avventura olfattiva. Su Adjiumi verrà aperta una pagina speciale riservata solo a chi farà il corso con me, dove sarò a disposizione per domande e condivisioni. Per informazioni e prenotazioni potete inviarmi un messaggio con la vostra email, o contattarmi alla mia mail personale (mio nome+mio cognome@gmail.com). I posti non sono limitati ma è necessario affrettarsi perché devo avere il tempo di pre

Course "Olfactory Evolution"

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Dear friends, I am pleased to present the course "Olfactory Evolution: One Hundred Years from Vintage to Modern",  which will take place for four consecutive Mondays (June 29 - July 20) at 8pm, on the " Adjiumi " Facebook page. The course is open to everyone, it is not necessary to have any notion of vintage, only the desire to be surprised by the beauty of legendary fragrances, which many have only heard about. I will provide some discovery sets of 20 or 30 vials (1ml) to allow everyone to totally immerse themselves in this olfactory adventure. On Adjiumi a special page will be opened reserved only for those who will take the course with me, where I will be available for questions and sharing. For information and reservations, you can send me a message with your email, or contact me at my personal email (my name + my surname@gmail.com).  Places are not limited but it is necessary to hurry as I have to have the time to prepare and ship the sets with the vials to se

The Perfume Language

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Hi, my friends! Since many English-speaker Perfumistas have asked me to translate the book I wrote about perfumes and how to approach them, I'm happy to inform you that it is now available! The title is " The Perfume Language" ,   and you can find it at Amazon Uk, Amazon com, and many other Amazon sites worldwide.  "What is important to evaluate, when I smell perfume?",  "How can I recognize the raw materials?",  "Chypre, Oriental or Woody? How can I understand which olfactory family it belongs to?",  "How do I recognize a beautiful perfume?"  Understanding the perfume language will help you make wiser purchase choices, but also to find your perfect match. Or many possible matches, according to your evolving tastes. “The Perfume Language” is a pleasantly informative and non-technical manual leading the reader on an exploration journey among natural and synthetic raw materials, accords, pyramids, structures, distribution an

Orto Parisi: Megamare (Alessandro Gualtieri, 2019)

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  Today I'm wearing Megamare by Orto Parisi. It is difficult to define it as an "ozonic" perfume.  Ozonics are something else... They take the salty/metallic smell of the sea and use it to suggest cleanliness, freshness, salt, holidays, and laughter. Megamare  instead captures the breath of the True, primordial, alive Sea  that attracts and frightens you at the same time, what you perceive as a living creature with a will of its own. In Megamare the superficial story is told by the ozonic breeze: that is the skin when the salt dries, the winter storms, the dry algae on the beach, and the smell of dead creatures rolling and swaying a few centimeters from the shoreline. But this ozonic breeze only serves to allow you to slide slowly a thousand meters deep, where the Maelstrom is formed , a powerful and invincible vortex, which, arriving at the surface, hypnotizes and sucks you inside. I like it when I perceive a similar ability to govern the raw material in the service of t

Megamare (Orto Parisi, 2019)

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Oggi sto provando Megamare di Orto Parisi.   Difficile definirlo un profumo "ozonico".  Gli ozonici sono un'altra cosa.  Gli ozonici Prendono l'odore salato/metallico del Mare e lo usano per suggerire pulizia, freschezza, sale, vacanze, risate... Megamare invece no.  Megamare cattura il respiro del Mare Vero, primordiale, vivo . Quello che ti attira e ti spaventa, quello che percepisci come una creatura vivente dotata di volontà propria.  In Megamare la storia superficiale è raccontata dalla brezza ozonica: ovvero la pelle quando il salino si asciuga, le mareggiate invernali, le alghe secche sulla spiaggia, l'odore delle creature morte che rotolano ed ondeggiano a pochi centimetri dalla battigia...  Ma questa brezza ozonica serve solo per permetterti di scivolare, pian piano, a mille metri di profondità, dove si forma il Maelstrom , vortice possente ed invincibile, che arrivando in superficie ti ipnotizza e ti risucchia dentro.  Mi piace quando percepisco una simi

Capire i profumi

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Il mio libro " Capire i Profumi " è in vendita su Amazon! Si tratta della versione rivista, aggiornata e corretta del mio vecchio saggio "Il Linguaggio Segreto del Profumo", non più disponibile in libreria. Poiché molte persone me lo chiedono da mesi, ho deciso di rivederlo e aggiornarlo e ripubblicarlo su Amazon ( qui il link ), dove può essere acquistato sia in versione cartacea che per Kindle.  Gli aggiornamenti riguardano varie parti del testo, ma soprattutto quelle relative ai percorsi esplorativi suddivisi per note, che includono i migliori profumi usciti negli ultimi anni. Vi auguro buone letture e... fatemi sapere se vi piace!

Nel bosco

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Stamattina ero a camminare nel bosco. La natura si sta risvegliando, le giornate si allungano e l'aria inizia a scaldarsi... il passaggio dall'inverno alla primavera è già percettibile. Sono lì che cammino e penso ai fatti miei quando vengo raggiunta da due voci maschili, che si avvicinano velocemente, cantando a squarciagola. Sono due sessantenni sulle mountain bike che vengono giù a manetta, cantando una famosa canzone d'amore. Rallentano un pò, passandomi a fianco, e uno dei due mi guarda e mi fa... l'occhiolino!  Mi strappa il primo sorriso.  Il secondo sorriso arriva ancora più inaspettato del primo, perchè il gentile signore si porta dietro una meravigliosa scia di Sandalwood (Elizabeth Arden for Men, 1956). Un fougère classico arricchito da una sfumatura legnosa/resinosa molto conturbante che ho sempre trovato sexy da morire.  Quando dico che una camminata nel bosco è sempre una buona idea... Foto da Alamy

The Essentialitaly Fragrance School

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Giovedi 13 dicembre sarò a Montecarlo, presso lo store " The EssentialItaly " di Nobile 1942 e Campomarzio, per una lezione sulla profumeria artistica e i suoi illustri antenati: i Grandi Classici firmati Chanel, Guerlain, Hermes ecc.  Le sessioni previste saranno due: una al mattino (10.30) ed una al pomeriggio (16.30) per dare modo a tutti di partecipare in base all'orario più comodo.  Se siete nelle vicinanze non perdetevela!  E se non siete nelle vicinanze... Venite lo stesso, perche sarà memorabile! Thursday December 13th I will be in Montecarlo, at the store " The Essentialitaly " to give a lesson on artistic perfumery and its ancestors: the Great masterpieces by  Chanel, Guerlain, Hermes etc.  There will be a morning session (10.30) and an afternoon one (16.30) to give everybody the chance to participate.  Hope to see you there!  

All'Istituto Italiano di Cultura di Madrid

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Laura Pugno (scrittrice, poetessa, ma soprattutto Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid) mi aveva contattata in gennaio perchè, appassionata di profumeria artistica, desiderava far conoscere ad un gruppo di persone la cultura italiana nell'ambito dei profumi.  Tra le varie possibilità che le ho proposto, ha scelto di far giocare i suoi ospiti con un Atelier di composizione dal tema "Il Profumo Italiano".  Con i quindici partecipanti all'Atelier (tra cui alcuni allievi dei corsi di italiano, giornaliste beauty e il proprietario della catena "Le Secret du Marais") abbiamo quindi esplorato il concetto di Profumo Italiano.  Italiano sia per le note usate nella composizione (agrumi, note fiorite e agresti), sia per lo stile che lo contraddistingue: quelle italiane spesso sono fragranze aperte, solari, sfaccettate, comunicative, di un'eleganza  ricercata ma non ostentata. I partecipanti hanno ricevuto la scheda di progettazione dell

"Perfumum" - Exhibition in Turin

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Today the exhibition " Per-Fumum - the perfumes of history " at the Civic Museum of Palazzo Madama (Turin) Finally, everyone will be able to visit a unique exhibition in Italy, which traces over two thousand years of perfumery history, on which I and the other curators have been working for months. I cured the section on modern perfumery (from 1900 to the present day) with over a hundred ancient and modern bottles, ancient labels, posters and historical affiches of perfume houses ... The exhibition will end on May 21st (update: extended to June 25th !!!) A beautiful catalog published by Silvana Editoriale is available here , featuring an essay of mine on the evolution of perfume bottle design over the last century. For information, visit the Palazzo Madama website here

Perfumum - I profumi della Storia

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Oggi apre   la  mostra "Per-Fumum - i profumi della storia"  a l Museo Civico di Palazzo Madama (Torino)  Finalmente tutti potranno visitare una mostra unica in Italia, che ripercorre oltre duemila anni di storia della profumeria, alla quale io e gli altri curatori stiamo lavorando da mesi . Io ho curato la sezione sulla profumeria moderna  (dal 1900 ai giorni nostri) con oltre cento tra flaconi antichi e moderni,   etichette antiche, manifesti e bozzetti storici delle case di profumo... La mostra terminerà il 21 maggio (update:  prorogata al 25 giugno!!! )   E' disponibile un bellissimo  catalogo edito da Silvana Editoriale   disponibile qui .  Sul catalogo è presente  un mio saggio sull'evoluzione del design delle bottiglie di profumo  nell'ultimo secolo. Per informazioni, visitate il sito di Palazzo Madama  Articolo su Repubblica articolo sulla Stampa  

HomoElegans: Paloma Y Raices

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Paloma y Raices. Ovvero la colomba e le sue radici. Ovvero Frida (Kahlo) e Diego (Rivera). Ovvero lo yang e lo yin. Ovvero gli opposti si uniscono per comporre l'Uno, elevandosi dalla propria limitatezza ed ascendendo a dimensioni più alte. Paloma y Raices di HomoElegans  ( sito qui )  è un'originalissima interpretazione della tuberosa, capace di riunirne in un'unica fragranza tutti gli aspetti verdi e naturali; quelli secchi, cuoiati ed affumicati, e infine quelli fluorescenti e plastificati. Qualunque sia la vostra idea di tuberosa, qui c'è. Ad una bella assoluta di tuberosa suonata quasi al massimo del volume è stato affiancato un fiore capace di suonare con la stessa intensità: l' ylang ylang .  L'accordo verde e mentolato dell'avvio è lì proprio per accogliere la parte più fresca ed erbacea del duo tuberosa/ylang e portarla verso il Cielo. L'accordo fruttato-acidulo prosegue la sensazione di freschezza e ne accogl

Paloma Y Raices by HomoElegans (2017)

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Paloma y Raices. That is, the dove and its roots. That is Frida (Kahlo) and Diego (Rivera). That is, the yang and the yin. That is, opposites join together to compose the One, which at that point can rise from its own limitation and ascend to higher dimensions. Paloma y Raices by HomoElegans ( website here ) is a very original interpretation of tuberose, binding together all its different aspects in the same scent: the green and natural aspects the dry, leathery and smoky aspects, the fluorescent, latex-like ones. Whatever your tuberose idea, here it is. A full-sounding tuberose note is joined by a flower capable of playing with the same intensity: ylang yang .  The green and mentholated accord of the opening is right there to accommodate the coolest and herbaceous part of the tuberose/ylang duo and bring it to Heaven. Then a fruity-sour accord elongates the feeling of freshness, supporting tuberose/ylang's most exuberant and fluo

Tubereuse Absolue (Perris Montecarlo)

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Quando Gian Luca Perris ha fatto sapere che stava componendo una fragranza alla tuberosa non vedevo l'ora di provarla: i profumi della sua linea Perris Montecarlo ( sito qui ) mostrano un grande amore per le materie prime e sanno metterle in risalto come pochi altri. La sua Tubereuse Absolue è disponibile sia in Eau de Parfum che in Parfum, con due formule diverse e in qualche modo, complementari. Un'idea che mi è piaciuta tantissimo. Nell'estratto la dominatrice incontrastata è un'assoluta crepuscolare, secca e profonda, piuttosto erbacea con una punta cuoiata e una affumicata che rendono il profumo ombroso, indomito, selvaggio, di una virilità inarrivabile (ma perfetto anche su pelle femminile! Certo, ci vuole una certa personalità…). L'EdP esplora una lato più gioioso, immediato, aperto , più vicino a come la intendo io. La tuberosa è affiancata a note salate e muschiate che ne esaltano la dolcezza plastificata, da crema solare. Il risultat

Perris Montecarlo: Tubereuse Absolue

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When Gian Luca Perris said he was composing a tuberose-based new perfume I could not wait to try it: the perfumes in his Perris Monte Carlo line ( website here ) show a great love for raw materials and emphasize them as few others. Like other fragrances in this brand, Tubereuse Absolue is available in both Eau de Parfum and Parfum , with two slightly different and somewhat complementary formulas. The Parfum is dominated by a beautifully dry and profound tuberose, herbaceous, smoky, with a hint of bark. This is a shady, indomitable, wild fragrance of untamed virility (but also pleasing to feminine skin! Obviously, a strong personlity is a prerequisite...). The EdP explores a more joyous, immediate, open side . The tuberose is coupled with a salty note that exalts its sweetness, with a plasticized, “sunscreen” side. The result is a soundly modern, fluorescent, exhilarating perfume. Good humor to wear. Same note, two complementary aspects.  In the end, Gian Luca has

Con Naomi Goodsir e Isabelle Doyen

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  Entro nella stanza n.55 e vengo accolta da un ambiente completamente bianco . La moquette per terra è di uno spesso color crema, morbido e voluttuoso. Tutto il resto è bianco latte: i mobili sono stati avvolti in strati di lenzuola candide. L'idea è quella di annullare la percezione cromatica e lasciar spazio ad un'uniformità straniante.  Naomi Goodsir voleva evocare quelle notti d' insonnia quando la mente è immersa in un rumor bianco ronzante e indefinibile , che non ti permette di afferrare i pensieri, di riconoscere le emozioni.  Sei lì, alla deriva in una nebbia polverosa che ti ottunde il cervello, già mezzo intontito dal sonno eppure incapace di addentrarcisi , e ti sembra che non ne uscirai mai. Una cosa abbastanza disturbante. Nella stanza, l'unico stimolo che colpisce i sensi è un forte profumo vegetale, verde, magnetico, primitivo e gentile insieme . Ci si mette un po' a capirlo, ma è tuberosa. Anzi è il nuovo profumo alla Tuberosa di Nao

Meeting Naomi Goodsir and Isabelle Doyen

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When I enter room n.55, I find myself in a completely white environment.  The carpet on the ground is of thick creamy color, soft and voluptuous. All the rest is milk white: the furniture was wrapped in sheets.  The idea is to cancel the chromatic perception to foster a strange uniformity.  Naomi Goodsir wanted to summon those nights of insomnia when the mind is immersed in a sort of white noise, where you can't grasp your thoughts properly, nor recognize your emotions; you float, immersed in a dusty mist that dulls your brain, already half asleep yet unable to fully let go . A pretty disturbing thing. In the room, the only stimulus affecting the senses is a powerful vegetal perfume: green, magnetic, primitive, and gentle together . It takes a bit to understand it, but it's tuberose.  Indeed, it is Naomi Goodsir's new launch: Nuit de Bakélite by Isabelle Doyen. "Naomi, after four woody, resinous, leathery scents... finally you've made a floral! An