Pitti Fotoreport 11: Schwarzlose Berlin

-
(To read my full report of perfumes and brands at Pitti Immagine Fragranze 2013 click here to go to Basenotes!)

 Per una volta, sono riuscita a rispettare (... beh, quasi) la tabella di marcia che mi ero prefissata all'inizio della manifestazione, e sono riuscita ad andare ad annusare anche la linea Schwarzlose - Berlin, che m'incuriosiva non poco.  
Il marchio esiste fin da metà ottocento e sul loro sito (qui) si può scoprire non solo la storia dell'azienda, ma anche un pò di foto di quelli che erano i profumi più in voga sul mercato tedesco di inizio '900: "Centifolia", "Juliana", "Lilas Preciosa". In ogni caso, i nuovi acquirenti del marchio hanno pensato di iniziare rieditando tre profumi del passato (1A-33 e Treffpunkt del 1920 circa -si dice che lo indossasse Josephine Baker- e Trance) a cui hanno fatto seguire due fragranze completamente nuove, il che ne fa un marchio multiforme e moderno, piuttosto interessante. La compositrice che ha lavorato alle fragranze è Veronique Nyberg di IFF. 
I tre profumi rieditati sono particolari, condividono una bella intensità, sono più rotondi e coinvolgenti, ma purtroppo non riescono a catturare interamente lo spirito del loro tempo (e non è colpa loro, ma delle limitazioni sull'uso di alcune materie prime, e della difficoltà a reperire le basi pronte con cui le fragranze erano composte allora... ma comunque questo non è un male, alla fin fine risultano essere ibridi interessanti e a modo loro, piuttosto originali). 
Le due  fragranze moderne invece possiedono un feel contemporaneo e sono basate sulle materie prime moderne a cui siamo abituati, come muschi bianchi e Calone (soprattutto in Zeitgeist, una colonia pulita sullo stile dell'Eau di Lutens, della Cologne di Mugler ecc) e oud (soprattutto in Rausch, un legnoso carico di oud, patchouli e ambra grigia).  Interessanti, piacevoli, mi piacerebbe indossarli per capirne qualcosa di più. Qualcuno li ha provati su pelle? 
In Italia usciranno da Corso Como e all'Excelsior. 


ps
Evidentemente esistono ancora eredi di qualche marchio di profumeria con una storia plurisecolare, e chi ha un po' di soldi da investire dovrebbe affrettarsi a scovarli, perchè prima o poi finiranno e ci toccherà guardare al futuro per trovare nuove emozioni...

Commenti

Posta un commento

Post popolari in questo blog

Arancia La Spugnatura (Francois Demachy per Acqua di Parma, 2023)

-
Immagine
La spugnatura è una delle più antiche tecniche di estrazione meccanica delle essenze agrumarie ; si tratta di un metodo manuale che richiede maestria e precisione, e sono pochi, ormai, gli artigiani che sono in grado di farlo.  Per spugnare (o “sfumare”) un agrume, si divide il frutto a metà . Attraverso un apposito attrezzo -una via di mezzo tra un coltello ed un cucchiaio, denominato “cavatore”- l'artigiano scodella via la polpa da ognuna delle due metà, lasciando integra la buccia . Questa viene poi piegata e pressata sopra una spugna naturale, che raccoglierà tutta l'essenza contenuta negli otricoli. Quando sarà completamente imbibita di essenza, la spugna verrà poi strizzata all'interno di un recipiente di coccio, e l'olio essenziale così ottenuto verrà lasciato decantare.  Ogni artigiano riesce a spugnare circa un quintale e mezzo di frutti al giorno, da cui si ricavano poco meno di 500 gr di essenza .  Se le essenze agrumarie si estraessero ancora in questo mo...
KEEP READING THIS POST*LEGGI TUTTO IL POST

Perris Montecarlo new release: Vetiver Java by Gian Luca Perris (2021)

-
Immagine
Vetiver is duality made plant.  The visible part is a bright green shrub whose long and thin leaves point towards the sky. The invisible part is a huge taproot embracing Mother Earth with such an exceptional vigor, difficult to overcome.  Evidently, vetiver's essence, too, expresses the same duality -and Java vetiver even better than any other type. On the one hand, you smell the freshness, the clarity of a cold winter day, the “push” upwards , to touch Heavens. On the other hand, there's the woody-green, dry, earthy, warm, smoked facet, endowed with the primitive and unconscious elegance of wild creatures. You smell the powerful roots, the effort of freeing them from Mother Earth's embrace, to clean them, to dry them, to work them... the work of man, his desire to take possession of such an intense and intimate embrace, to feel wrapped in it.  Capturing both these polarities is not easy; the composer must be able to listen deeply to the rew materials, and build a visce...
KEEP READING THIS POST*LEGGI TUTTO IL POST

Fleurs de Rocaille (Caron, 1934)

-
Immagine
Ho ricevuto questa preziosa fialetta di Fleurs de Rocaille, il vintage originale, da Anna Maria qualche tempo fa e la ringrazio molto per avermi fatto conoscere questo piccolo tesoro di Ernest Daltroff. Fleurs de Rocaille significa più o meno “fiori di pietraia” o “fiori di un giardino roccioso”, ed in effetti pur essendo essenzialmente un profumo fiorito esprime essenzialità, minimalismo raffinato. Sembra fatto oggi da qualche naso innamorato della luce e del cristallo. Sul sito di Caron viene definito un fiorito aldeidato, ma non immaginatevi il N.5 di Chanel o White Linen di E. Lauder. Ha una sua delicata dolcezza impressionista, evanescente, che mi ha ricordato l’Eau d’Hiver di Ellena. Non per le note scelte, ma per l’intenzione, per la sospensione nel tempo e nello spazio. Non ho trovato la piramide; sento del garofano (sapete quei garofanini piccoli, color porpora?), della violetta, forse una rosa un po’ speziata, e sicuramente del muschio, ma rarefatto, non potente. Se avete ...
KEEP READING THIS POST*LEGGI TUTTO IL POST