Bergamotto e Benzoino

I have always approached fragrances as worlds to explore .  Every perfume I meet takes me into a story, or an emotion, revealing the dream, the vision, the obsession of its creator, that is not me .  I have always perceived fragrances as  creative acts by someone who had something to say and used olfactory notes to do so , just like others create with words, colors, musical notes, or dance steps. The customer is only a witness to the creator’s vision, and can understand it or not.   For me, meeting a fragrance still means meeting a universe of stimuli and stories. Sometimes this universe is so beautiful, evocative, formally perfect, masterfully executed that I sink gladly into it, its beauty speaks to me, exalts me, even if I am only a witness and it does not vibrate with my personal emotions and experience.  I am trying to say that a scent is not beautiful because I like it. Or because it speaks about me.  Or because it makes me feel good. That scent is be...

In questi giorni sto riflettendo sul modo in cui viene percepito il profumo oggi. Io mi sono sempre approcciata alle fragranze come mondi da esplorare . Ogni profumo che ho incontrato mi ha accolta dentro una storia, o un'emozione, mi ha rivelato il sogno, la visione, l'ossessione di qualcuno, che non necessariamente ero io. Ho sempre percepito le fragranze come atti creativi di qualcuno che aveva qualcosa da dire e ha usato note olfattive per farlo, così come altri creano con le parole, con i colori, con le note musicali, o i passi di danza. Il cliente è solo il testimone della visione del creatore, e può accoglierla o meno.  Per me, incontrare una fragranza significa tuttora incontrare un Universo di stimoli e racconti. A volte questo Universo è così bello, formalmente perfetto, evocativo, magistralmente eseguito che lo indosso volentieri, e la sua bellezza mi parla, mi esalta, anche se io sono solo un testimone, e non mi ci riconosco dentro. Sto cercando di dire che una frag...

In recent days I was in Vallebona (Imperia), at La Vecchia Distilleria (the Old Distillery), a family business that produces outstanding essences of neroli and petitgrain, as well as sought-after "bitter orange blossom water" (Acqua di Fior d'Arancio amaro) with which several Chefs prepare gastronomic delicacies of the highest level. I was there because I had some helichrysum to distill and Pietro Guglielmi, the young owner had offered me hospitality. It was a really fantastic morning: in addition to the pleasure of spending some time with Pietro chatting about topics we both are passionate about, seeing the distiller come into operation was very exciting. What happens when water and fire begin to dance inside it, is something truly magical, no word can truly describe it.  I can only say that the result of this dance is Essence. And this is enough for me to get goosebumps. In my case, it was nine milliliters of precious, fragrant, incredible essence of Helichrysum italicu...

Nei giorni scorsi ero a Vallebona (Imperia), alla Vecchia Distilleria, azienda familiare che produce delle fantastiche essenze di neroli e petitgrain, oltre ad una ricercatissima acqua di fiori d'Arancio amaro -presidio Slowfood con cui diversi Chef preparano squisitezze gastronomiche di altissimo livello. Ero lì perché avevo un pò di elicriso da distillare e Pietro Guglielmi, il giovane titolare mi aveva offerto ospitalità. E' stata una mattinata veramente fantastica: oltre al piacere di passare un pò di tempo con Pietro chiacchierando di argomenti che appassionano entrambi, vedere il distillatore entrare in funzione è stato molto emozionante. Quello che succede quando acqua e fuoco iniziano a danzare all'interno del distillatore, è qualcosa di veramente magico, inesprimibile a parole.  Posso solo dire che il risultato di questa danza è l'Essenza. E già questo, a me, mette i brividi. Nel mio caso si è trattato di nove millilitri di preziosa, profumatissima, incredibil...

Nei giorni scorsi ero ad Albareto (Provincia di Parma) al Vivaio Violarancio , un vivaio specializzato nella fornitura di piante officinali ed aromatiche certificate bio : lavanda e lavandini di diversi tipi, rosmarino, salvia, calendula, basilico, echinacea, achillea, artemisia, timo, valeriana, issopo, iperico, elicriso, camomilla e tantissime atre varietà.  I colori delle piantine appena nate sono magnifici, così come il profumo che si respira all'interno della grande serra. Se vi servono piantine piccolissime da trapiantare nel vostro giardino/terreno, da poche unità fino a decine di migliaia, tenete presente Violarancio, perché troverete una coppia di persone entusiaste e di gentilezza squisita che vi aiuteranno in ogni possibile modo. Lo dico perchè io ci ho avuto a che fare, e mi è venuta voglia di farli conoscere, tanto mi sono piaciuti. La qualità delle piantine è ottima. Vi metto  qui il link . Potete ordinare per telefono o via mail, in ogni caso... consultate il li...

Le fragranze italiane scatenano curiosità. Molta.  Nella lista dei venti profumi più ricercati su Google in tutto il mondo (anno 2020) compaiono ben quattro profumi italiani: tra i primi dieci femminili si distingue Versace Eros , al secondo posto dopo Esteè (Estèe Lauder). Anche Gucci Bamboo entra nella lista dei primi dieci femminili più cercati su Google, al decimo posto.  Tra i maschili, Versace Pour Homme è al quinto posto, e Prada l'Homme al decimo. Evviva la Profumeria Italiana! Classifica femminili: Estèe Lauder Estèe Versace Eros Carolina Herrera Good Girl Marc Jacobs Daisy YSL Libre Lancome Idole Narciso Rodriguez For Her Calvin Klein Euphoria Lancome La Vie est Belle Gucci Bamboo Classifica Maschili: Davidoff Cool Water Dior Homme Mont Blanc Legend Joop! Homme Versace Pour Homme Jean Paul Gautier Le Male Givenchy Gentleman Diesel Only The Brave Boss Bottled Prada L'Homme (via Perfumer & Flavorist )

Within the activities planned for " Parma City of Culture 2020 ", the CNA of Parma and Mouillettes & CO. organized an extraordinary exhibition to celebrate two hundred years of development of the perfume industry in Parma: " Parma City of Perfume ". The exhibition was conceived in two acts: the first at the Glauco Lombardi Museum, the second at the APE Museo. The first act was unfortunately interrupted in February 2020, a few weeks after the opening, but luckily, the resourcefulness of Emanuela Rupi of Mouillettes & Co. has found a new exhibition venue at the Antica Farmacia di San Filippo Neri . A very ancient historical place, which thanks to the vintage perfume bottles on display acquires an alienating temporal dimension. The exhibition works as a kind of "time machine" within an even older "time machine".  The experience is very engaging, very interesting. I recommend it. For more information, visit the Parma City of Perfume page

All'interno delle attività previste per " Parma Città della Cultura 2020 ", il CNA di Parma e Mouillettes & CO. hanno organizzato una mostra straordinaria per celebrare duecento anni di sviluppo della filiera  profumiera a Parma: " Parma Città del Profumo ".  La mostra era stata pensata in due atti: il primo al Museo Glauco Lombardi, il secondo all'APE Museo.  Il primo atto si era purtroppo interrotto a febbraio 2020, poche settimane dopo l'apertura, ma per fortuna, l'intraprendenza di Emanuela Rupi di Mouillettes & Co. ha trovato una nuova sede espositiva presso l'Antica Farmacia di San Filippo Neri .  Un luogo antico e carico di storia , che grazie agli antichi flaconi di profumo esposti acquista una dimensione temporale straniante. La mostra risulta una specie di “ scatola temporale ” antica all’interno di una scatola temporale ancora più antica. L'esperienza è molto coinvolgente, interessantissima. Ve la consiglio. Nella foto, Em...

Hi, my friends! Since many English-speaker Perfumistas have asked me to translate the book I wrote about perfumes and how to approach them, I'm happy to inform you that it is now available! The title is " The Perfume Language" ,   and you can find it at Amazon Uk, Amazon com, and many other Amazon sites worldwide.  "What is important to evaluate, when I smell perfume?",  "How can I recognize the raw materials?",  "Chypre, Oriental or Woody? How can I understand which olfactory family it belongs to?",  "How do I recognize a beautiful perfume?"  Understanding the perfume language will help you make wiser purchase choices, but also to find your perfect match. Or many possible matches, according to your evolving tastes. “The Perfume Language” is a pleasantly informative and non-technical manual leading the reader on an exploration journey among natural and synthetic raw materials, accords, pyramids, structures, distribution an...

Oggi apre   la  mostra "Per-Fumum - i profumi della storia"  a l Museo Civico di Palazzo Madama (Torino)  Finalmente tutti potranno visitare una mostra unica in Italia, che ripercorre oltre duemila anni di storia della profumeria, alla quale io e gli altri curatori stiamo lavorando da mesi . Io ho curato la sezione sulla profumeria moderna  (dal 1900 ai giorni nostri) con oltre cento tra flaconi antichi e moderni,   etichette antiche, manifesti e bozzetti storici delle case di profumo... La mostra terminerà il 21 maggio (update:  prorogata al 25 giugno!!! )   E' disponibile un bellissimo  catalogo edito da Silvana Editoriale   disponibile qui .  Sul catalogo è presente  un mio saggio sull'evoluzione del design delle bottiglie di profumo  nell'ultimo secolo. Per informazioni, visitate il sito di Palazzo Madama  Articolo su Repubblica articolo sulla Stampa  

  Entro nella stanza n.55 e vengo accolta da un ambiente completamente bianco . La moquette per terra è di uno spesso color crema, morbido e voluttuoso. Tutto il resto è bianco latte: i mobili sono stati avvolti in strati di lenzuola candide. L'idea è quella di annullare la percezione cromatica e lasciar spazio ad un'uniformità straniante.  Naomi Goodsir voleva evocare quelle notti d' insonnia quando la mente è immersa in un rumor bianco ronzante e indefinibile , che non ti permette di afferrare i pensieri, di riconoscere le emozioni.  Sei lì, alla deriva in una nebbia polverosa che ti ottunde il cervello, già mezzo intontito dal sonno eppure incapace di addentrarcisi , e ti sembra che non ne uscirai mai. Una cosa abbastanza disturbante. Nella stanza, l'unico stimolo che colpisce i sensi è un forte profumo vegetale, verde, magnetico, primitivo e gentile insieme . Ci si mette un po' a capirlo, ma è tuberosa. Anzi è il nuovo profumo alla Tuberosa di Nao...

When I enter room n.55, I find myself in a completely white environment.  The carpet on the ground is of thick creamy color, soft and voluptuous. All the rest is milk white: the furniture was wrapped in sheets.  The idea is to cancel the chromatic perception to foster a strange uniformity.  Naomi Goodsir wanted to summon those nights of insomnia when the mind is immersed in a sort of white noise, where you can't grasp your thoughts properly, nor recognize your emotions; you float, immersed in a dusty mist that dulls your brain, already half asleep yet unable to fully let go . A pretty disturbing thing. In the room, the only stimulus affecting the senses is a powerful vegetal perfume: green, magnetic, primitive, and gentle together . It takes a bit to understand it, but it's tuberose.  Indeed, it is Naomi Goodsir's new launch: Nuit de Bakélite by Isabelle Doyen. "Naomi, after four woody, resinous, leathery scents... finally you've made a floral! An...

A me Naomi Goodsir (sito qui ) piace molto. Potrebbe tirarsela, brava com'è.  E invece no.  Lei arrossisce, quando le dici che il suo nuovo lavoro è eccezionale. E aggiunge: ”Isabelle è stata bravissima”. Infatti per la sua ultima nata, Nuit de Bakélite , Naomi ha scelto nientemeno che Isabelle Doyen (Annick Goutal, Lez Nez). Nuit de Bakelite è una tuberosa nature , cioè lasciata al naturale senza tutti quei siliconi, neon fluorescenti, tacchi alti e labbra lucide a cui siamo abituati. Semplice. Come un fiore bianco e perfetto che svetta su uno stelo altissimo, vestito solo della sua verità. Una tuberosa verde, vegetale, umida, lievemente fumosa, potentemente sensuale proprio perchè completamente nuda ed esposta allo sguardo. Il lato più verde di questo fiore è sostenuto da un bouquet di galbano, angelica, davana, foglie di violetta e karo karounde, un accordo così bello, naturale, fresco, lussureggiante, con una personalità così spiccata che da solo...

Io la tuberosa la amo. Ne amo il lato sonoro, esagerato, fluorescente come un fenicottero fuxia in resina lucida a grandezza naturale.  Ne amo la presenza teatrale, intensa, ipnotica, da Grande Seduttrice che non fa sconti né prigionieri.  Ne amo il dandysmo estremo, la personalità eclettica. Ne amo il gusto per la provocazione, la joie de vivre , le ore piccole, la mattina dopo. La tuberosa è misteriosa, ribelle, selvaggia ed insieme profondamente tenera e materna .  E' capace di carezzarti, abbracciarti, avvolgerti, confortarti, ma anche di stritolarti e risucchiarti l'anima . Quando un marchio decide di cimentarsi con un profumo alla tuberosa è difficile che io mi faccia grandi aspettative, la maggior parte sono profumi anonimi che non prendono rischi: o la tuberosa non si sente quasi, o viene trattata in maniera molto convenzionale, come se se ne avesse paura.   Sono pochi i profumi che sono stati capaci di dire qualcosa della...

I love tuberose. I love its exaggerated, fluorescent, sound side, like a full-sized flamingo in pink resin.  I love its theatrical, intense, hypnotic presence of Great Seductress.  I love its extreme dandysm, the eclectic personality. I love the taste for provocation, the joie de vivre , the small hours, the morning after. Tuberose is mysterious, rebellious, wild and yet deeply tender, even maternal. It may caress you, hug you, wrap you up, comfort you, but also writhe you and suck your soul out . When a brand decides to launch a tuberose scent, it is difficult for me to have great expectations: most are anonymous perfumes that don't take the risk: tuberose is hardly perceivable, or is treated in a very conventional way.  Few fragrances have been able to say something of tuberose in an original way, while keeping unalterede the personality of this flower. In addition to my beloved Fracas I found few other scents to honor this note in the way I l...

Quando Rossella Gatti mi ha contattata per mandarmi le sue due ultime creazioni per la sua linea L'O' Profumo ( sito qui ) , intitolate “ L'Ossido” e “L'Angelo ”, io non sapevo nulla di lei. Ma ora che ho provato le prime due sono ossessionata dall'idea di conoscere anche tutte le altre, mannaggia a lei! Cominciamo dall'Ossido, che si ispira all'odore della ruggine. Cioè, della ruggine che c'è a casa sua, perchè la ruggine di casa mia, purtroppo, odora diversamente. Questa qui profuma di spezie fredde, elicriso, galbano, incenso, lavanda ed un curioso sentore di sesamo tostato che non conoscevo . Al centro di quest'accordo tutto giocato su sensazioni luminose, fredde, secche, agresti, si trova una magnifica nota di ossido di rosa , pungente, metallica, con solo una lievissima sensazione fiorita di tipo “geranio”. Questa nota, piuttosto difficile da addomesticare, qui è perfettamente dosata per prendere il centro del palco senza adombrar...

(quest'intervista inizia qui ) In Atelier Fragranze ( qui ), Luca lavora accanto a Maurizio Cerizza, uno dei maggiori compositori italiani, autore di molte fragranze di successo (primo da destra nella foto qui accanto, presa dal loro sito). Ti capita spesso di lavorare a quattro mani con Maurizio? Sì, è successo molte volte ed è un arricchimento. Lavorare in due permette di approcciare un progetto da due punti di vista diversi, e il progetto ne guadagna. Cosa pensi della nuova tendenza che ha moltiplicato esponenzialmente i lanci cosiddetti “artistici” e la nascita di decine di marchi “di nicchia”? La profumeria artistica sta vivendo una vera e propria bolla, con l'accelerarsi vertiginoso della richiesta. Tutti vorrebbero lanciare il nuovo Mitsouko o Fahrenheit, ma accelerare i tempi di composizione, e produrre 600 profumi “di nicchia” l'anno significa anche ridurre il tempo vitale di un profumo, che dopo 4-5 anni viene già ritirato dal mercato. Magari quel pro...

  (l'intervista inizia qui ) Cos'è per te la Natura? La Natura è il vertice dell'ispirazione. E' una sfida a replicarla. Quando lavoravo a  Rose Taif di Perris Montecarlo  ( qui ),  Gian Luca continuava a dirmi: ”Rendila vera! Voglio annusare il fiore vivo!”. Fu una sfida difficile ma il risultato mi soddisfa molto. Invece, quando lavorai per il loro profumo  Oud Imperial , l'indicazione di Gian Luca fu completamente diversa: aveva chiesto un vero oud orientale, così come lo indosserebbero i medio orientali: ovvero ricco, pesante, naturalmente legnoso e “sporco”, terroso. Più ci lavoravo più mi diceva “Sporcalo, sporcalo!”. Quali materie prime ami particolarmente? Legni e spezie mi piacciono molto. Secondo te cosa serve per comporre buoni profumi? Il 40% di studio, il 30% di esperienza, il 20% di passione, quella che ti fa cercare, studiare, progredire e il 10% è tutta quella sfera di emozioni, sentimenti, ricordi, e sintonia con il commit...