Bergamotto e Benzoino

Il terzo studente di cui voglio parlare è Manuel Attardi. Anche lui ha frequentato l' Italian Perfumery Insitute l'anno scorso, ed ha appena lanciato il suo Brand “Manuel Attardi”, con una piccola collezione di tre profumi: “Pelle di Fauno - Extrait de Bete”, “Urano - Extrait Ciel”, “Ophélia - Extrait d'Amour” .  Ne parlerei anche se Manuel non fosse stato un mio studente, perchè la sua visione della profumeria mi piace: nelle sue creazioni percepisco una sensibilità estetica e culturale che rende le sue fragranze pulsanti, quasi vive.  La prima, “Pelle di Fauno - Extrait de Bete” ha una qualità secca, verde, agreste, cuoiata in maniera originale e sfidante. Costus, petricore e “accordo di capra” la posizionano piuttosto fuori dai canoni tradizionali del classico “buon profumo”, eppure è dotata di una sua armonia intensa e selvaggia che ho apprezzato (e se avete letto “Il profumo Jitterbug” del grande Tom Robbins sapete esattamente che sto parlando del Dio Pan).  Anche ...

I love that everything Houbigant creates shows consistency . First of all, consistency with the special history -three hundred years long- of this brand. Then, consistency with the personality and style of the people behind it, and with their personal vision of perfume: a vision that speaks of a sophisticated, serene, balanced, smiling kind of elegance. In a word: a happy one. Although Houbigant was born as a perfumer for the Royals at the time of Marie Antoinette, the perfumes it offers are not intended to affirm any idea of richness or beauty, nor to be noticed among others. They do not shout their presence all around. Perhaps, their success lies in the fact that they aim for happiness.  The happiness of those who create them, and the happiness of those wearing them. Happiness, in perfumery, is a rare quality. At Esxence I met their new Pivoine Souveraine  by Celine Ellena, a hymn to spring, at the center of which shines a floral accord as fresh, beautiful, and bright as ...

Amo il fatto che tutto quello che esce da Houbigant mostri coerenza . Innanzitutto con la storia speciale -lunga oltre trecento anni- di questo marchio.  Poi, coerenza con la personalità e lo stile delle persone che ci sono dietro, e con la loro visione del profumo: una visione che parla di eleganza sofisticata, serena, equilibrata, sorridente. In una parola: felice. Sì, perché sebbene Houbigant nasca come profumiere della famiglia Reale ai tempi di Maria Antonietta, i profumi che offre non intendono affermare un'idea di ricchezza o di avvenenza, nè farti notare in mezzo agli altri. Non gridano la loro presenza tutt'attorno. Forse, il loro successo risiede nel fatto che, da sempre, mirino alla felicità . Felicità di chi li crea, e felicità di chi li indossa.  Ad Esxence ho incontrato la loro nuova Pivoine Souveraine  creata da Celine Ellena, un inno alla primavera, al cui centro brilla un bellissimo accordo floreale fresco, bello e sfacettato come un diamante, e le q...

When I started writing this blog, almost fifteen years ago, Cristian had just opened Adjiumi , the forum that would soon become the most important portal for anyone in Italy interested in perfume. Since then we have spent endless hours discussing perfumes, brands, bottles, names, composers, raw materials, courses and everything revolving around perfumery. But honestly, I never thought that these pages, on which I commented and reviewed hundreds and hundreds of perfumes, would feature also his work. Yes, because today I'll write about " Musa Paradisiaca ", the first perfume of the " Cristian Cavagna " brand. Even just writing it, thrills me a lot. I like many things about this perfume. The first is that Cristian took all the time to create it based on his tastes and desires, and when a person works with an open heart, the result always exceeds expectations. The second is that Cristian entrusted his work to an Italian composer: Arturetto Landi , who has received m...

Quando iniziai a scrivere questo blog, quasi quindici anni fa, Cristian aveva appena aperto Adjiumi , il forum che ben presto sarebbe diventato il portale più importante per chiunque si interessasse di profumo. Da allora abbiamo passato ore infinite a discutere di profumi, marchi, bottiglie, nomi, compositori, materie prime, corsi e tutto quello che ruota intorno alla profumeria. Ma sinceramente, mai avrei pensato che su queste pagine, sulle quali ho commentato e recensito centinaia e centinaia di profumi, sarebbe transitato anche lui, e da protagonista. Sì perchè oggi vi parlo di " Musa Paradisiaca ", il primo profumo del marchio " Cristian Cavagna ". Sappiate che mi emoziona anche solo scriverlo. Di questa fragranza mi piacciono moltissime cose.  La prima è che Cristian si è preso tutto il tempo per crearla con calma, sulla base dei suoi gusti e dei suoi desideri, e quando una persona lavora con il cuore, il risultato supera sempre le attese.  La seconda è che Cri...

When Rossella Gatti contacted me in order to send me her last two creations named " L'Ossido " and " L'Angelo"  I didn't know anything about her and her line L'O Profumo" ( website here ). However, I liked them both so much that now I'm obsessed with the idea of smelling all the others. L'Ossido (Oxide) is inspired by the smell of rust . That is, the rust that is at her home, because rust, in my house, unfortunately, smells differently. This one smells of cold spices, helycrisum, galbanum, incense, lavender and a curious note of roasted sesame that I did not know. All this bright, cold, dry, herbaceous accord, complements a magnificent rose oxide note, with its rosy, pungent metallic brightness and the geranium aspect. This note, which is rather difficult to tame, is perfectly balanced to take the center of the stage without altering everything else, and what's more, leads the whole accord to a higher octave . The resul...

(quest'intervista inizia qui ) In Atelier Fragranze ( qui ), Luca lavora accanto a Maurizio Cerizza, uno dei maggiori compositori italiani, autore di molte fragranze di successo (primo da destra nella foto qui accanto, presa dal loro sito). Ti capita spesso di lavorare a quattro mani con Maurizio? Sì, è successo molte volte ed è un arricchimento. Lavorare in due permette di approcciare un progetto da due punti di vista diversi, e il progetto ne guadagna. Cosa pensi della nuova tendenza che ha moltiplicato esponenzialmente i lanci cosiddetti “artistici” e la nascita di decine di marchi “di nicchia”? La profumeria artistica sta vivendo una vera e propria bolla, con l'accelerarsi vertiginoso della richiesta. Tutti vorrebbero lanciare il nuovo Mitsouko o Fahrenheit, ma accelerare i tempi di composizione, e produrre 600 profumi “di nicchia” l'anno significa anche ridurre il tempo vitale di un profumo, che dopo 4-5 anni viene già ritirato dal mercato. Magari quel pro...

  (l'intervista inizia qui ) Cos'è per te la Natura? La Natura è il vertice dell'ispirazione. E' una sfida a replicarla. Quando lavoravo a  Rose Taif di Perris Montecarlo  ( qui ),  Gian Luca continuava a dirmi: ”Rendila vera! Voglio annusare il fiore vivo!”. Fu una sfida difficile ma il risultato mi soddisfa molto. Invece, quando lavorai per il loro profumo  Oud Imperial , l'indicazione di Gian Luca fu completamente diversa: aveva chiesto un vero oud orientale, così come lo indosserebbero i medio orientali: ovvero ricco, pesante, naturalmente legnoso e “sporco”, terroso. Più ci lavoravo più mi diceva “Sporcalo, sporcalo!”. Quali materie prime ami particolarmente? Legni e spezie mi piacciono molto. Secondo te cosa serve per comporre buoni profumi? Il 40% di studio, il 30% di esperienza, il 20% di passione, quella che ti fa cercare, studiare, progredire e il 10% è tutta quella sfera di emozioni, sentimenti, ricordi, e sintonia con il commit...

Incontro Luca Maffei nel suo laboratorio di Atelier Fragranze Milano (sito qui)  un martedì mattina che sembra già primavera. Atelier Fragranze Milano è l'unica azienda Italiana nel cuore di Milano (la produzione si svolge altrove) e così Luca mi accoglie direttamente nel suo laboratorio, un luogo da sogno dove sono conservate oltre mille materie prime suddivise in categorie. Luca mi mostra anche un cassetto dove vengono custodite gelosamente alcune specialità. Poi saliamo al piano di sopra, e io inizio con la mia raffica di domande. Luca, sei un profumiere giovanissimo, eppure hai già un curriculum di tutto rispetto ( lo trovate qui , sul sito dell'Accademia del Profumo ). Inoltre quest'anno hai vinto anche l' Adjiumi Awards ( qui ), che è il premio conferito dagli appassionati veri, quelli che le fragranze le comprano, ne parlano, se le scambiano, ne sono letteralmente ossessionati. C'è una grande aspettativa su di te. La senti? Certo che la ...

Les Potions Fatales   ( sito qui )  e' il nome di una nuova linea di profumi ispirati a piante come la datura, la digitale, la mandragola, il papavero, la belladonna, la cicuta, ecc, ovvero piante conosciute per il loro potere curativo, vivificante, afrodisiaco che se usate in quantità eccessiva diventano vere e proprie "armi letali" .  Per secoli queste piante sono state impiegate per accendere la passione, per potenziare l'energia, per guarire le malattie, ma anche per far fuori in maniera “pulita” alti prelati, nobili, politici scomodi, mogli e mariti fastidiosi…  Alla fine è sempre la quantità a creare problemi e mai la materia prima in sé stessa, vero? Persino il sole ti uccide, se ne prendi troppo!  Queste piante, con la loro dualità vita/morte, forse sono qui per insegnarci proprio la misura, la sobrietà, l'uso senza abuso, il non esagerare…  L'idea di creare dei profumi ispirati alle piante “letali” non è nuovissima (penso a " Datura No...

Les Potions Fatales (website here ) is the name of a new line of fragrances inspired by plants such as datura, digitalis, mandrake, poppy, belladonna, hemlock... plants renowned for their healing, energizing, even aphrodisiac powers that, when used in excessive amounts, become lethal .  For centuries they have been used to ignite passion, to enhance energy, to cure diseases, but also to take out "cleanly" politicians, priests, noblemen, husbands and wives... In the end, the problem is always the amount you take, never the raw material itself, right? Even the sun kills you, if you get too much!  These plants, with their life/death duality, might be here to teach us sobriety, or the use without abuse (a much-needed lesson, isn't?) The idea of creating perfumes inspired by "lethal" plants is not completely new (think of " Datura Noir " by Serge Lutens, or Goutal's " Mandragore "), but it had never been used as inspiration for an...

Durante le fiere -ma anche nei negozi- non mi è mai passato per la mente di avvicinarmi ai profumi della linea “ Francesca Dell'Oro Parfum ” (sito qui) .  Per me il sostantivo “oro” affiancato a qualsiasi prodotto indica qualcosa di qualità scadente, che con un altro nome non si riuscirebbe a vendere. Se l'uomo-marketing gli associa il sostantivo “oro" è sicuro che almeno gli stupidi lo compreranno, evitandogli la bancarotta. A questo, sommavo il fatto che i profumi sono racchiusi in bottiglie costose, e il fatto che tutta la presentazione sia molto marketing-oriented, con fazzolettini di seta e cloche colorate dalle forme bizzarre. Tutto questo mi faceva scappare via senza annusare nulla. Ma sbagliavo.  Quando mi sono presa un po' di tempo per avvicinarla di persona, ho trovato una ragazza squisita, appassionatissima di profumi. Francesca in effetti la profumeria l'ha studiata a lungo, e avendo studiato anche marketing, sa come usarlo per valorizzare al ...

During fairs -but also in shops- I never resolved to test " Francesca Dell'Oro " line (website here) .   For me, the word "gold" (Dell'Oro means Golden) placed near any product indicates a poor thing, which by any other name would not sell; the marketing geniuses associate it to "gold" to be sure that at least the most stupid consumers will buy it. I then added gold to the fact that perfumes are bottled in expensive containers, and that presentation includes silk handkerchiefs and perfume cloche of bizarre shapes , and so I run away before sniffing anything. I was wrong. When I took time to meet Francesca, I found a real perfume aficionado. Francesca  knows perfumery well, and having also a marketing degree she knows how to make the most of what she does. Her main focus, however, is always on perfumes: speaking to one of the perfumers behind her fragrances I discovered she was greatly committed in the olfactory composition, too, which had to...

Un marchio che ho potuto conoscere a Firenze, durante Pitti Fragranze, è quello di Rania J . (sito qui ) ovvero Rania Jouaneh, che oltre ad esserne la fondatrice è anche colei che compone le fragranze. Rania, cresciuta a Parigi, ha conservato un gusto orientale per la profumeria e questo si riflette chiaramente nelle fragranze che compone: rosa, gelsomino, spezie e legni sono trattati in maniera sontuosa, profonda, intensa, spremendone il succo fino all'ultima goccia e valorizzandole come gemme preziose . Le fragranze infatti, sono nate per omaggiare la nota di cui portano il nome: Rose Ishtar, Oud Assam, Jasmin Kama, Ambre Loup, Lavande 44, Tobacco Habanero . Non so se questo marchio abbia già trovato un distributore in Italia, ma sarebbe bello, perché i profumi lo meritano davvero. Sono proposti in flaconi da 50ml di edp -eau de parfum- e p ossiedono tutte quelle caratteristiche che io associo alla profumeria ben riuscita: presenti e ben assestati sulla pelle, intensi in m...

  A brand that I got to know in Florence during Pitti Fragranze was Rania J. (website here ) Rania Jouaneh namely, is both the founder of the brand and the composer beyond the fragrances. Rania, raised in Paris, has retained a taste for oriental perfumes and this is clearly reflected in her fragrances: rose, jasmine, spices and woods are treated like precious gems in a sumptuous, deep, intense, way, squeezing the juice to the last drop.  The fragrances in fact, are born to pay homage to the note referred to in the name: Rose Ishtar, Oud Assam, Jasmin Kama, Ambre Loup, Lavande 44, Tobacco Habanero . The scents are available in 50ml bottles of edp -eau de parfum- and possess all the characteristics that I associate with successful perfume : well estabilished on the skin, long living, with some degree of complexity and originality.   In short, they are beautifully crafted perfumes, without unnecessary frills around . Even the bottle has a nice shape and a pleasant ...

Quando, tempo fa, ho saputo che Institut Tres Bien  (sito qui ) aveva ripreso produrre i suoi profumi, e che quindi  avrei potuto acquistarli di nuovo, la giornata mi è subito cambiata in meglio. Io ho avuto per lungo tempo la Cologne à la Francaise e quella à l'Italienne e me le splashavo addosso con un gusto pazzesco.  Esisteva anche la Cologne à la Russe , ma io avevo preso il Très Russe , che non era una Colonia, ed era ancora più cuoiaio e intenso della Cologne omonima.  Sul Très Russe si stanno organizzando, ma le Cologne sono disponibili tutte e tre. Triplo urrà!!! Condividono la base standard delle Colonie, ovvero agrumi frizzanti (bergamotto, limone, lime e cedro, più la neroli) e note aromatiche (lavanda, rosmarino, verbena). Ma il fondo, non è esattamente quello di una Colonia, perchè tutte e tre hanno un accordo iris + benzoino, che le rende morbide, vellutate e lievemente più durevoli di una Colonia standard: sia l'iris che il benzoino sono inf...

When, few months ago, I was informed that Institut Tres Bien (website here ) had resumed production, and that I could buy again their three Cologne, the day immediately changed for the better. I have long owned the Cologne à la Francaise and that à l'Italienne  which I used to splash with pure bliss. Also the Cologne à la Russe used to exist but I had purchased the Très Russe , instead which was not a Cologne, and thus was even more intense and leathery. On Très Russe they are still working, but all three Cologne are available now. Triple hurray!!! They share the basic Cologne standards: sparkling citrus (bergamot, lemon, lime and cedar, plus neroli) and aromatic notes (lavender, rosemary, verbena). But the base notes are not exactly Cologne-like, because they feature an iris + benjoin  accord making them soft, velvety and slightly longer living than a standard Cologne: iris and benzoin are in fact used also like "fixatives" of other notes, allowi...

  Oggi vi parlo di HomoElegans (sito qui )  , il marchio creato l'anno scorso da Francesco Gini (Gini Fragranze) e Maurizio Piazzi, amanti del mondo artistico, letterario, musicale e di ogni forma espressiva, convinti che anche le fragranze debbano entrare a far parte della visione di vita e del mondo. Le prime due fragranze del marchio HomoElegans, “ Tadzio ” e “ Quality of Flesh ” sono state composte da Michele Marin di Infragranti Parfumeur, che per Gini Fragranze aveva già composto tre splendide candele (le trovate qui ) . Ero molto contenta di poter provare questi due profumi, un po' perchè conosco Francesco Gini e so che ama fragranze  emozionanti e con una certa personalità, e un po' perchè conosco anche Michele Marin e so che si trova a proprio agio quando può usare materie prime belle e “ricche”, di cui riesce a far risplendere la luce più intima e meno scontata. Visto il nome HomoElegans mi aspettavo qualcosa di elegante/sofisticato, oppur...

HomoElegans  (website here ) is the brand created last year by Francesco Gini (Gini Fragranze) and Maurizio Piazzi, lovers of all artistic, literary and musical expressions, convinced that fragrance, too is part of the way you see life and the world. The first two fragrances in the “HomoElegans” line, named " Tadzio " and " Quality of Flesh " were composed by Michele Marin of Infragranti Parfumeur who, for Gini Fragranze had already composed three beautiful candles ( here ). I was looking forward to trying these two perfumes, because I know Francesco Gini a bit, and I know he loves strong, exciting fragrances, and mostly because I know Michele Marin, too and I know he is at ease when he's allowed to use natural, rich-smelling raw materials, which he manages to expose the more intimate and less obvious facets . Given the name HomoElegans I was expecting something elegant/sophisticated, or something natural/outdoors-y. Instead, I was taken aback by two ...

(questo post inizia qui )  MAAI è un profumo che parte con un'insolita tuberosa verde, brillante , fresca, speziata, persino ruvida, accoppiata con un gelsomino sambac dal cuore animale. Ma la vera sorpresa arriva dopo 30 minuti, quando pensi di aver capito con chi hai a che fare, perchè a quel punto esce   un accordo chypre classico, ovvero ombroso, pungente, piuttosto chic, con un sottofondo lievemente cuoio/affumicato che si affianca alla tuberosa e la trasfigura . Il passaggio avviene neanche tanto lentamente e ti spiazza un po':   ti eri spruzzato Rossella O'Hara e ti ritrovi mano nella mano con Rhett Butler ! Questo scherzetto, che non dev'essere stato per niente semplice da realizzare, mi ha messa di buonumore, l'ho trovato divertente, mi ha colpita e stupita (e non succede spesso), soprattutto perchè non è diventato una cacofonia odorosa, ma è rimasto interessante, originale e soprattutto indossabile. Anche  O/E  vi raccomando di andarlo a provare,...