Bergamotto e Benzoino

Graine de Joie , di Daphne Bugey (Firmenich) è l'undicesima fragranza di Eau d'Italie  ( sito ), un marchio italiano capace di lanciare fragranze belle e interessanti (oltre a qualche capolavoro), con una costanza che a parer mio, pochi altri possono vantare.  Graine de Joie è esattamente come te l'aspetteresti guardando il pack e conoscendo la storia di Eau d'Italie: una ragazza giovane e vivace, in vacanza, che pedala sulla sua bici rossa fiammante per andare ad incontrare il suo fidanzatino estivo. E' un sorriso malizioso, un raggio di sole, un leccalecca alla ciliegia, un cocktail al tramonto, un vestito rosso fuoco con gli occhiali da sole bianchi . E' fresca, dolce e acidula di frutti rossi e melograno maturo, gentilmente fiorita di fresia. Alla base, legno di cedro e una manciata di quei luminosi muschi bianchi di cui Firmenich è specialista ; vengono in mente certi flanker di Omnia di Bulgari (Crystalline, Ametiste e Coral), con la stessa scia lumine

And finally, I could explore Alessandro Gualtieri' s new line  Orto Parisi ( website ): Stercus, Brutus, Boccanera, Viride and Bergamask . I have so much to tell you and in fact, after exploring the scents calmly in the next weeks, I'll write a long post. For now I'm just giving you some info and suggest, if you have the opportunity, to pick them all to sniff. Because they are well made, sensual, with a taste for harmony and roundness typical of great classic perfumery, and then feature full-bodied and engaging notes (animal notes, resins and woods of both natural and synthetic origin). Smelling them, you may understand how Alessandro is different from a few years ago when his talent  highlighted also his provocativeness. Today the provocativeness is still there - obviously he's fun with it- but it's flanked by maturity, a sense of self-confidence and satisfaction in paying homage to his roots, to a much loved grandfather (Vincenzo Parisi, and the Orto -that me

E finalmente, ho potuto esplorare la nuova linea di Alessandro Gualtieri: Orto Parisi  ( sito ). Ho tantissimo da scrivere e infatti appena riesco ad ri-annusare i cinque profumi con calma gli dedicherò un lungo post, per ora mi limito a darvi qualche info e a consigliarvi, se avete la possibilità, di andarli ad annusare. Perché sono ben fatti, armoniosi, seducenti, con un gusto per la rotondità e la sensualità tipico della grande profumeria classica, e quindi con note corpose e coinvolgenti (note animali, resine e legni di origine sia naturale che sintetica). Annusandole, si capisce quanto Alessandro sia ormai diverso da qualche anno fa, quando il suo talento era sottolineato dalla voglia di stupire, di provocare. Oggi la provocazione è sempre lì -evidentemente lo diverte- ma è affiancata da una maturità, da una confidenza che non ha bisogno di dimostrare alcunché, e che trova soddisfazione nel rendere omaggio alle proprie radici, ad un nonno molto amato  (Vincenzo Parisi; l'Ort

After Bois d'Ascèse and Cuir Velours, Naomi Goodsir ( site ) presented her third fragrance: Or du Serail . I've worn it yesterday with great pleasure, I recognized the same search for "texture" that characterizes her first two. Her vision of what a scent is, evidently includes strong tactile impact, and Or du Serail makes no difference: it reminded me a of silken velvet in a golden shade . Tobacco and sage (which gives hints of leather /tobacco ), mate (dry, aromatic, slightly tobacco), dried fruits (such as dates) and an amber accord make it a contemporary fragrance, sultry, smiling, rich, liqueur-y,  almost sticky-ripe, yet not "too much". A gourmand scent but of an adult kind, on the edge of sophistication . The perfume was composed by Bertrand Duchaufour and when I heard this I was surprised because, in all its glory , does not bear  Bertrand usual "hand" or signature. Naomi told me that Bertrand has endeavored a great deal to understan

Dopo Bois d'Ascèse e Cuir Velours  Naomi Goodsir ( sito ) ha presentato qui la sua terza opera: Or du Serail . L'ho indossata ieri con piacere, vi ho riconosciuto la stessa ricerca di "texture" che caratterizza le prime due. La sua visione del profumo evidentemente ricerca un forte impatto tattile, e Or du Serail non fa differenza: a me ha suggerito un velluto di seta cangiante dalle sfumature color oro.  Tabacco e salvia (che dà delle sfumature cuoio/tabacco), mate (un erba secca, aromatica, lievemente tabacco), frutta secca (tipo datteri) e un accordo ambrato compongono una fragranza contemporanea e sorridente, ricca, liquorosa, solare, matura al limite dell'appiccicoso, eppure non "troppo". Un profumo gourmand ma adulto, al limite del sofisticato. Il profumo è stato composto da Bertrand Duchaufour e quando l'ho saputo mi sono sorpresa perché, in tutto il suo splendore, non evidenzia la solita mano compositiva di Bertrand. Naomi mi ha spiegat

At Esxence MariaLx  ( website ) presented a new couple of fragrances: "Aramesh" and "Mogadess". After telling us the way she (ie MariaLux) loves -that is Deeply, Madly, Truly, the brand now tells us how she dies. The exploration of opposites Love/Death - Eros/Thanatos isn't exactly new stuff but... well, it's a pretty cool topic to be treated in a line of perfumes, isn't it? If the first three are vibrant, the new ones are reflexive. Mogadess tells what happens to the body when it dies, that is the descent into Mother Earth's womb, and is played around a spicy note of cinnamon. I  have yet to discover the evolution so for now I stop here. I wore  Aramesh instead, all day. It's characterized by a violet/orris/licorice accord that is gentle and quite powdery. You'd  expect it to last only seconds,  and instead it remains very present on the skin for hours and hours, with a woody/musky, very seductive drydown. It tells what happens to the

MariaLx  ( sito ) ha presentato ad Esxence le sue due nuove fragranze "Aramesh" e Mogadess". Dopo aver raccontato il modo in cui lei (cioè MariaLux) ama, e cioè -Deeply, Madly, Truly (profondamente, pazzamente, fedelmente), il marchio vuole raccontare come lei muore. L'esplorazione degli opposti Amore/Morte - Eros/Tanathos non sarà proprio roba nuova ma...vogliamo mettere che figata di argomento, da trattare in una linea di profumi?  Se i primi tre sono soprattutto vibranti, questi nuovi sono piuttosto riflessivi. Composti, direi. Mogadess racconta quello che succede al corpo quando muore, ovvero la discesa verso il grembo di Madre Terra; è giocato intorno ad una nota speziata di cannella e devo ancora scoprirne bene l'evoluzione quindi per ora non dico altro.   Aramesh  invece l'ho indossata tutto il giorno ed è caratterizzata da un accordo violetta/iris/liquirizia che risulta gentile, polveroso e abbastanza delicato. Ti aspetteresti che duri un attimo

Tomorrow, the sixth edition of Esxence ( site ) will open at the beautiful location of Milan Triennale (Viale Alemagna 6). Here's my list of things I'd like to sniff:

Domani prende avvio la sesta edizione di Esxence ( sito ), nel bello spazio della della Triennale di Milano (Viale Alemagna 6). Anche quest'anno ho già una lista di cose che vorrei assolutamente annusare, mi fa piacere condividerla con voi:

Altre cose che mi hanno colpita ad Esxence, e che saluto con un bel FINALMENTE!!! 1 - Finalmente Montale Paris ha deciso di far uscire anche in Italia una fragranza leggendaria che è tra le migliori del marchio: Attar . Andatelo a provare assolutamente perché è una rosa perfetta, anzi forse LA rosa perfetta: fresca, rugiadosa, appena sbocciata, perfettamente naturale. (io non vedo l'ora di trovarlo nei negozi perché ho un certo innamorato barbuto e con la fede al dito che non vede l'ora di indossarlo...). 2 - Finalmente  Olivier Durbano   ha deciso di lanciare i suoi "Parfums de Pierres Poemes"  anche in estratto . I flaconi rettangolari da 30ml contengono un 30-40% di essenza. Io ho testato Black Tourmaline e Quartz Rose  che mi hanno entusiasmata, è vero che le formule non sono state cambiate per nulla, semplicemente la loro presenza su pelle è diventata più intensa, rotonda, quasi palpabile. Una vera meraviglia da indossare. 3 - Finalmente qualcuno ha fatt

Eau d'Italie propone costantemente, da quasi 10 anni, fragranze non solo originali e interessantissime, ma anche indossabili con gran piacere. E proprio questa capacità di coniugare eleganza, benessere e originalità ad aver posizionato questo marchio (di cui si parla troppo poco secondo me), ai vertici della profumeria artistica " made in Italy ". Acqua Decima , in mostra ad Esxence, è l'ultimo lancio di questo marchio: un bell'agrumato come te lo aspetteresti da Eau d'Italie: positivo, luminoso, euforizzante,  e soprattutto raffinato. Limone, mandarino, neroli, petitgrain, hedione (un booster per gli agrumi!), foglie di menta, legno bianco, vetiver, compongono una fragranza freschissima, amara, secca, energizzante. E' vero che le fragranze agrumate (o esperidate) non sono il genere più innovativo e originale, ma proprio perchè il rischio della banalità è così alto, quando il risultato è gioioso  e  fa venire una gran voglia di indossarlo, mi sembra ch

Una delle fragranze che più mi hanno colpita tra quelle in mostra ad Esxence è il nuovo lancio di Neela Vermeire : Ashoka . Un profumo con una base di costosissimo e introvabile legno di sandalo Mysore come non se ne sentiva da un bel pò .  Il profumo è dedicato ad Ashoka, uno dei più grandi imperatori Indiani, vissuto oltre 2000 anni fa. Dopo aver conquistato la città di Kalinga uccidendo centinaia di migliaia di persone, l'Imperatore Ashoka fu sopraffatto da un sentimento di rimorso per tutte le morti che lui e il suo esercito avevano causato. Si convertì quindi al buddismo e visse da allora in poi secondo questa filosofia e anche la sua vita politica prese una direzione pietosa e misericordiosa, emanò editti e leggi "illuminate" che miravano alla pace e alla protezione dei più deboli. Il profumo " Ashoka " ha una base solida e ben assestata di muschio e legno di sandalo, la gentilezza che vinse il cuore dell'Imperatore si percepisce benissimo attravers

Autour du Parfum è un marchio francese lanciato dieci anni fa da Eline Pajot. I suoi deliziosi complementi d'arredo (pomanders e cuori d'argento pieni di cere profumate) si trovano anche da noi, ma sono le sue eux de parfum che fino ad oggi mancavano (purtroppo). E scrivo "purtroppo" perchè sono piacevolissimi, e con un rapporto qualità/prezzo stile Les Nereides (cioè fantastico) che mi ha conquistata. Ho testato un profumo a base incenso (Encens d' Ange), un'ambra (Ambre Mystere), un iris (Poudre d'Iris) e un patchouli (Patchouli Tonka) gentili e morbidi, non troppo intellettuali o impegnativi ma fatti con grazia, intelligenza e buongusto,  di quelli che quando ti conquistano, poi te li tieni per sempre e li indossi quando vuoi star bene con te stesso, così per coccolarti. Consiglio una visita allo stand Autour du Parfum , sia per conoscere i profumi che per ammirare i deliziosi collier con cuore d'argento da riempire di profumo (geniali... io ne

Un marchio nuovo che mi è piaciuto conoscere ieri: Arte Profumi . La fondatrice del marchio ha una passione per l'arte (possiede una galleria d'arte) e ha deciso di associare all'arte visiva anche quella profumata, creando delle fragranze che mi hanno colpita per concentrazione ( 35/40% di essenza, un vero sproposito! ) e per buon gusto. Una vaniglia fiorita davvero bella, un fumoso secchissimo e denso, senza svenevolezze o inutili dolcezze , un esilarante aromatico a base di assenzio che mi è piaciuto moltissimo, un'ambra speziata calda e sever a, un paio di agrumati secchi e amari come digestivi (yuzu e pomelo)... sono solo le prime impressioni, ne parlerò meglio perchè mi sono piaciuti tutti!!! A new Italian brand that I explored yesterday: Arte Profumi . The founder of the brand has a passion for art (she owns an art gallery) and decided to combine visual and fragrance arts, creating a series of scents that struck me for concentration (35/40% of essence!) and g

La prima cosa che ho fatto arrivando ad Esxence è stata quella di andare a salutare Maria Grazia Fornasier ed Emanuela Rupi nello stand di Mouillettes&Co : avevo letto di un piccolo gioco/test sulla storia della profumeria e delle note odorose, e avevo voglia di provarlo, così ho fatto la "cavia" per il primo test della giornata. E mi sono divertita moltissimo: si tratta di annusare alcune materie prime, stabilire se sono naturali o sintetiche (e qui le sorprese sono assicurate!) e poi associarle al periodo storico in cui uscirono. E per ultimo... associarle al profumo in cui sono state usate per la prima volta. Consiglio a tutti di provare il test, non solo perchè è divertente mettersi alla prova, ma anche perchè è un ottimo modo per imparare alcune cose interessanti sulla storia del profumo !

Ieri, primo giorno di apertura di Esxence - The Scent of Excellence  ho potuto provare la nuova fragranza di Bruno Acampora : " Volubilis ". Io di solito non sono una fan delle fragranze dominate dalla rosa, riesco ad avvicinarmici solo quando la rosa è "abbigliata" con qualcosa di insolito o interessante, in questo caso si tratta di pepe rosa, garofano e una nota di menta che la ricoprono dall'inizio alla fine, raffreddandola in maniera intrigante. Ieri sera, visto che me ne hanno dato un piccolo sample, l'ho indossata prima di andare a dormire e stamattina... mi ha svegliata lei con una nota fresca di menta e una dolce di rosa, che pompavano a tutta forza dal mio polso. E' bello avere delle certezze: la diffusività e la durata delle fragranze in olio di Acampora non si smentiscono mai... Yesterday, the first day of "Esxence - The scent of Excellence" Exhibition in Milan I   tried the new fragrance by Bruno Acampora : " Volubilis &quo

Bertrand Duchaufour è un Maestro nell'evocare luoghi ben specifici del presente o del passato. Se avete mai indossato Timbuktu, Dzonghka e Traversèe du Bosphore costruiti per l’Artisan Parfumeur, Sartorial per Penhaligon’s, Avignon e Kyoto per Comme des Garcons, o Sienne l’Hiver e Baume du Doge per Eau d’Italie, avete capito cosa intendo (e se non li avete mai indossati… beh dovreste proprio farlo!). Le fragranze di Bertrand raccontano i luoghi affiancando la didascalia (cioè “c’è della menta, del basilico, della salvia… siamo senz’altro in un orto”) all’astrattismo, cioè affiancando gli odori tipici del luogo, all’idea che noi abbiamo di quel luogo.

Calypso. E’ il nome della bellissima ninfa figlia di Atlante, che nell’Odissea amò Ulisse e lo tenne con sé sulla sua isola per sette anni, fino a che Zeus non inviò Ermes per convincerla a lasciarlo ripartire verso Itaca. Un nome adatto ad un profumo che mi è piaciuto subito; sostanzialmente si tratta di uno chypre reso appena più vivace e luminoso . Infatti, al posto del bergamotto degli chypre più classici qui troviamo del mandarino, e il muschio di quercia -che non si può usare quasi più-  ha lasciato il posto ad una nota ambrata meno notturna e turbolenta, ma certo più carezzevole.

Calypso. It 's the name of the beautiful nymph, daughter of God Atlas who, in the Odyssey,  loves Ulysses and keeps him on her island for seven years, until Zeus sends Hermes to convince her to allow Ulysses to leave the island for Ithaca. A most appropriate name for a perfume I liked immediately; essentially it’s a chypre rendered in a more lively and bright way . Instead of bergamot (a classic chypre note ) here there’s mandarin; and oakmoss a quite nocturnal and turbulent note that now is hardly used, gives way to a much more soothing amber note.

Le quattro “Candele dedicate alla lettura e alla scrittura” riportano i nomi degli scrittori a cui sono ispirate e i luoghi a loro cari. Zwegg (Rio de Janeiro) ha note di sandalo, patchouli, ylang ylang, Sand (Nohant) ha violetta, rosa, fresia, Blixen (Nairobi) ambra, muschio, legno di cedro e Maupassant (Etretat) mora, vaniglia e tuberosa. Mi sono piaciute molto soprattutto Blixen, che riporta atmosfere legate alla savana africana e alle maschere intarsiate di legno pregiato, e Maupassant, fiorito e insieme goloso, gioioso, molto “Riviera di Ponente”. Il packaging “shabby chic” è perfetto, ma quello che mi ha stregata è l’intensità dei quattro piacevolissimi accordi , che vi consiglio di andare ad annusare. The four “Candles dedicated to reading and writing" list the names of writers and the places dear to them. Zwegg (Rio de Janeiro) with notes of sandalwood, patchouli, ylang ylang; Sand (Nohant) with violet, rose, freesia; Blixen (Nairobi) amber, musk, cedarwood; Maupassant