Bergamotto e Benzoino

Bijou Romantique , l'ultimo nato di ELDO. E come un vero neonato è tenero, romantico, innocente. Nel cuore, ha una specialità MANE che offre alla composizione una dolcezza fruttata quasi adolescente, attorno a cui la fragranza è costruita.  Questa volta Etat Libre d'Orange parla di un amore romantico  e il risultato è piacevole e convincente. --- Bijou Romantique , is ELDO's newborn. And just as a newborn, the scent is soft, delicate, innocent. In the heart of the scent, a Mane specialty offers the composition a sweet, fruity, almost teenager-y feeling, which the scent pivots around. This time Etat Libre d'Orange speaks of romantic love, and does it convincingly.

Oggi ho provato il nuovo Amouage : Interlude . Mi sono piaciute sia la versione femminile che quella maschile, con una leggera preferenza per quest'ultima. Le note legnose e resinose del cuore e del fondo  (legno di oud, patchouli, legno di sandalo e incenso in entrambe le versioni) danno struttura e bilanciamento a note di testa/cuore volutamente caotiche e contrastanti: un accordo ruvido e pungente di origano e bacche di pimento nella versione maschile, mentre nella versione femminile rosa, caffè, miele offrono una grazia meno vigorosa e più tenera. Due profumi complessi e strutturati che mi hanno affascinata per la loro complessità e la lunghezza del viaggio olfattivo. Io ho indossato il maschile e dopo 6 ore era sempre lì, ad accarezzarmi la pelle con un fondo morbido e seducente di legni! ---  Today I tried the new Amouage, named Interlude, on skin. Even if I smelled both versions (masculine and feminine), I've been wearing the masculine one, with great joy. The resino

Every Bottle of Perfume contains a World è il nome dell'installazione che Pitti quest'anno ha voluto realizzare in collaborazione con l'azienda IFF , per parlare di profumo. Un lungo tavolo ospita 30 bottiglie piene di meravigliosi olii essenziali e assolute provenienti dai cinque continenti: assoluta di Tuberosa dall'India, Fava Tonka dal Brasile e Vetiver da Haiti, assoluta di Neroli tunisino, slang extra dalle Comore, legno di Sandalo dall'Australia (Santalum Album)... le materie prime sono prodotte dai Laboratoires LMR e sono di straordinaria qualità. Se passate per Pitti non perdetevele assolutamente!

Io sarò a Firenze venerdì 14 e sabato 15 e conto di fare, come ogni anno, il mio solito report quotidiano con le fotine di quello che mi colpisce.  Intanto però, so già che ci sono alcune cose da non perdere, e che volentieri andrò a sentire/risentire.  Ve le segnalo :

Tra i buoni motivi per partecipare a Pitti Immagine Fragranze quest'anno (14-16 settembre alla Stazione Leopolda, Firenze), vi segnalo i due eventi a cura di Chandler Burr: una conferenza sull'opera  di Jean Claude Ellena, ed "Every Bottle of Perfume contains a World” , ovvero l'installazione creata con la collaborazione di IFF, e la conferenza “ Market X-Ray: capturing the perfume key market dynamics and trends ”, sempre a cura di IFF, partner di Pitti Fragranze per quest'edizione. 

Among the best reasons to visit this year's edition of  Pitti Immagine Fragranze    (scheduled September 14-16th in scenic Stazione Leopolda, Firenze) there will be three thrilling events: - the Lecture Chandler Burr will give on JC Ellena's work ,  - his installation " Every Bottle of Perfume Contains a World"  in collaboration with IFF  -  and IFF's lecture on Marketing trends and data .

Rieccomi qui, dopo qualche settimana di assenza. Eravate mica preoccupati? Ma no, ho avuto una lunga trasferta di lavoro, poi le ferie, e poi una piccola operazione (niente di difficile ma comunque fastidiosa, di quelle che ti tolgono un pò le forze -che con questo caldo sarebbero già poche!). Ebbene, di ritorno ho alcune scoperte da condividere con voi. Ma prima di tutto una domanda: cosa fate dal 14 al 16 settembre? Perchè -lo saprete già di sicuro- a Firenze, presso la Stazione Leopolda, si svolge come ogni anno Pitti Immagine Fragranze , e anche quest'anno il programma si presenta ricco e interessante, con tutti i più importanti marchi della profumeria artistica che presentano le loro linee, oltre ad eventi organizzati appositamente, tra cui una lecture di Chandler Burr. Io ci andrò certamente, e dovreste andarci anche voi, cari appassionati di profumo! Il programma lo trovate qui , ma ve ne parlo meglio nei prossimi giorni.

Here I am again, after a few weeks of absence. Were you worried? No need, I only had a long working trip, then my holidays, and then a small surgical operation (nothing difficult but still annoying, of the kind which takes your forces away -which in this hot climate are already few!). Well, I have some findings to share. But first of all a question: what do you do from Sept. 14th to 16th?  I  for sure will be in Florence, at the Stazione Leopolda, where Pitti Immagine will hold the 2012 issue of "Fragranze" .  This year the program will be  rich and interesting, with all major brands of artistic perfumery, as well as specially organized events, including a lecture by Chandler Burr. The program can be found here , and I'll tell you more in the coming days.

Esprit du Roi è la nuova uscita della serie Penhaligon's Anthology, cioè è una riedizione, parzialmente rilavorata, di un profumo del 1983; viene definito un agrumato/boisè, e questo potrebbe far venire in mente qualche colonia o edt maschile di banale esecuzione, ma la sua complessità e le sue mille sfaccettature interessanti lo pongono decisamente ad un altro livello . Il primo impatto è agrumato di mandarino, bergamotto e cedro insieme ad alcune note aromatiche di foglie di pomodoro, menta, davana (una delle materie prime che Bertrand usa più volentieri). Nel cuore si sentono alcuni fiori di carattere come ylang ylang, geranio, gelsomino, caprifoglio, ma è nel fondo, che sono state poste alcune note che per la loro potenza e bellezza riescono a farsi percepire perfettamente già nella testa: vetiver, legni di cedro, sandalo e patchouli, muschio di quercia, ambra grigia e hyraceum, la pietra africana dall'odore potentemente animale.

Esprit du Roi , new addiction to the Anthology series, is a partially reworked re-edition of a 1983 launch, and it's defined a citrus/woody scent. But it's only appearance, since its complexity and its multifaceted structure put it to another level . In the opening crisp citrus like mandarin, bergamot and cedar, go along with some aromatic notes of tomato leaves, mint, davana (one of Bertrand's favourite notes). Middle notes feature flowers like ylang ylang, geranium, jasmine, honeysuckle, while the base is made of  powerful notes of great beauty, that in this scent are easily perceived already at the top: vetiver, cedarwood, sandalwood, patchouli, oakmoss, grey amber and hyraceum, the African stone smelling powerfully animalic.

Il marchio Penhaligon's fu fondato a fine '800 da William Henry Penhaligon, un barbiere della Cornovaglia che fece fortuna a Londra diventando Barbiere di Corte e profumiere della regina Vittoria. Il negozio originale, situato vicino all’ Hammam, era frequentato da clienti esigenti, come Oscar Wilde e Sir Winston Churchill, che si approvvigionavano di Hammam Bouquet, Blenheim Bouquet, English Fern e Douro (composti tra il 1872 e il 1911). La crisi economica del 1929 e la mancanza di materie prime costrinsero l'azienda a cessare l'attività nel 1940. Solo trent'anni dopo -nei primi anni 1970- l'attività fu riattivata grazie alla collaborazione tra la stilista Sheila Pickles e il regista Franco Zeffirelli, che avevano trovato un quaderno con le formule originali ancora scritte a mano. In quegli anni la tradizione maschile del marchio venne aperta all'universo femminile, e vennero composte alcune fragranze floreali di impianto classico come Violette, Bluebell,

Penhaligon’s brand was founded at the end of '800 by William Henry Penhaligon, a Cornish barber who made his fortune in London, becoming the Court Barber and Perfumer of Queen Victoria. The original store, located near the Hammam, was visited also by Oscar Wilde and Sir Winston Churchill, and bestsellers were Hammam Bouquet, Blenheim Bouquet, Fern, Douro (composed between 1872 and 1911). The economic crisis of 1929 and the lack of raw materials forced the company to cease trading in 1940, and in the early 1970's, the designer Sheila Pickles restarted the business with the help of the famous Italian film director Franco Zeffirelli and of a book full of original handwritten formulas. In those years the manly tradition of the brand was opened to the female side, with the introduction of floral fragrances of classic structure, like Violette, Bluebell, Lily of the Valley, Racquets, Cornubia etc.

Sempre a Pitti Fragranze, sono rimasta folgorata dai lavori di Andrea Maack, un'artista islandese che, dichiaratamente, non possiede nessuna conoscenza tecnica sulla profumeria. Infatti Andrea è un'artista visuale, che attinge sia dalla grafica che dal fashion design per comporre creazioni piuttosto concettuali, che spaziano tra arte e consumismo attraverso intricati disegni a matita, sculture, ed insoliti abiti sartoriali. Le prime tre fragranze che compongono la sua linea, Smart, Craft e Sharp sono nate come complemento ad alcune installazioni artistiche presentate in un Museo nel 2009, la serie poi è continuata con Dark e Silk , presentate proprio a Firenze. Per comporle -tutte e cinque intendo-, Andrea si è affidata a giovani compositori di Grasse (DP&CO), in particolare le ultime due portano al firma di Julien Raquinet.

Again at Pitti Fragranze, in September, I was struck by the works by Andrea Maack, an Icelandic artist who admittedly doesn't possess any technical knowledge on perfumery. In fact, Andrea is a visual artist whose art ranges from graphics to fashion design, creating rather conceptual works between art and consumerism, comprising intricate pencil drawings, sculptures, and unusual tailored clothes. The first three fragrances of her line, Smart Craft and Sharp , were born to complement some art installations presented in a museum in 2009, then the series continued with Dark and Silk , presented in Florence. To compose them -all the five, I mean- Andrea entrusted young composers from Grasse (DP &CO), in particular the last two are signed by Julien Raquinet.

"La grandeur d'un metier est d'unir des hommes" (A. S. Exupery) Francis Kurkdjian è stato l'ospite d'onore di Pitti Immagine Fragranze, e in quell'occasione ha parlato di cosa significhi per lui “Essere un Compositore di Profumi”. La Conferenza era aperta, nel senso che chiunque poteva rivolgergli domande su questo tema, e lui è stato molto generoso, rispondendo dettagliatamente a tutte, ma io non ero ancora soddisfatta, perciò il giorno dopo sono andata a cercarlo nel suo stand. Quella qui sotto è un'intervista che mette insieme le conversazioni di entrambi i giorni. Francis, tra Le Male di Gaultier e la tua Aqua Universalis sono passati quindici anni di lavoro (per Acqua di Parma, Kenzo, Narciso Rodriguez, Dior, Guerlain, Lancaster, Lanvin e tanti altri): in cosa ti senti cresciuto e come si manifesta questa crescita? "Sono diventato più veloce. La mia tecnica si è molto affinata, in questi quindici anni, e mentre prima passavo molto tempo

Ho incontrato Andy l'altro giorno a Fragranze, e mi ha parlato delle sue due nuove produzioni: la prima sono i nuovi profumi della serie “Pentachords” che vedete nella foto, l'altro è un progetto di cui vi parlerò tra qualche mese. L'idea alla base della serie Pentachords (sono appena usciti White, Auburn e Verdant ), nasce dalla sfida di provare a fare qualcosa di interessante usando solo 5 note per ogni profumo, e tutte sintetiche . Ne sono uscite tre fragranze sensibilmente diverse da quanto Andy aveva creato finora. In genere le sue composizioni accostano materie prime sintetiche ad altre naturali di qualità straordinaria (l'incenso nell'Air du Desert, o in Incense Extreme, la rosa in Le Maroc pour elle o in Une Rose Chyprèe, il vetiver in Vetiver Dance, il fiore d'arancio in Orange Star...), ed infatti risultano sempre modi non convenzionali di trattare l'incenso, la rosa ecc., opere originali e diverse da quelle composte da altri creatori. Nei Pentach

Un'altra cosa che mi è piaciuta a Fragranze, è stato l'inedito sodalizio tra Legambiente e Il Profvmo. In pratica, per ogni flacone della nuova fragranza “Bambù” che verrà acquistato, Il Profvmo donerà una pianta di bambù che Legambiente pianterà in alcune aree ben definite . “E perchè proprio il bambù?” ho chiesto, visto che qui non è che ne cresca molto... Mi è stato risposto che, per il suo alto consumo di nitrati, il bambù è ritenuto un aiuto preziosissimo nel ripulire dall'inquinamento industriale il nostro bene più prezioso: l'acqua. Another thing I liked at Fragranze exhibition was the unprecedented partnership between  Legambiente (an outstanding Italian Association caring for the environment) and Il Profvmo. For each bottle of the new "Bambù" fragrance that will be purchased, Il Profvmo donates a bamboo plant that Legambiente will plant in some well-defined areas . "And why bamboo?" I asked, since there isn't much bamboo growing here..

Questo post ha il solo scopo di farvi vedere quant'è bello Fracas ( di Robert Piguet ) vestito a festa. E' vero, le bottiglie e i pack di solito non m'interessano e non ci spendo nemmeno due parole. Ma io adoro Fracas, ne ho parlato spesso qui sul blog, lo indosso, e chi mi conosce sa che la sua tuberosa brillante risuona con quella parte di me che è fragorosa, eccessiva e sempre di buon umore . E allora eccolo qui, con cristalli Swarowski, specchietti e tutto il resto. Un concentrato di eccesso e glamour. A volte, certi contenuti si meritano contenitori appropriati. This post is only meant to show you how beautiful is Fracas ( by Robert Piguet ) all dressed-up in Swarowski. It's true, usually I'm not interested in bottles and packs, but being a Fracas lover, I've often talked about it here on the blog, and I'm happy to wear it because Fracas' brilliant tuberose resonates with that part of me that is loud, excessive and always in a good mood . So her

I met Andy the other day during Fragranze and he told me about his two new productions: the first is the "Pentachords" fragrances you see in the picture, the other is a project I'll tell you of in a few months. The idea behind the Pentachords line (the first three, White, Auburn and Verdant just came out), was established by the challenge of trying to compose something interesting with only 5 notes for each scent, and all synthetic . The result is three fragrances very different  from Andy's previous production. Usually, he pairs synthetic notes and natural raw materials of excellent quality (the incense in L'Air du Desert, or in Incense Extreme, rose in Le Maroc pour elle, vetiver in Vetiver Dance, orange blossom in Orange Star ...), and in fact his compositions are always unconventional takes on frankincense, rose, vetiver etc., original works, completely different from those made by other creators. In Pentachords then, he worked in a completely different way,

Finalmente Yosh ha deciso di avventurarsi anche nel difficile regno dei profumi da uomo! La sua produzione finora è stata caratterizzata per lo più da fragranze pulite, fioriti dall'anima gentile, spesso delicati e sottili come giunchi bagnati; giusto un paio di loro mostrano una certa dualità  femminile/maschile. Si può dire che il nuovo Sombre Negra sia il primo per cui si sia ispirata all'universo maschile, ed era ora, perchè il risultato è davvero molto piacevole. E' uno speziato piccante con risvolti dark molto affascinanti,  fondamentalmente un lavoro basato su spezie e legni accostati in maniera pulita e secca, con il ginepro a far da ponte tra i due accordi protagonisti. Le spezie (pepe rosa e nero, chiodo di garofano, noce moscata e un tocco lieve di cumino) sono sostenute da un bel bouquet di legni come vetiver, cedro, patchouli e olibano, con una goccia finale di iris e fava tonka che allontanano qualche ombra e aggiungono una vena lievemente talcata all'in