Bergamotto e Benzoino

Finalmente Yosh ha deciso di avventurarsi anche nel difficile regno dei profumi da uomo! La sua produzione finora è stata caratterizzata per lo più da fragranze pulite, fioriti dall'anima gentile, spesso delicati e sottili come giunchi bagnati; giusto un paio di loro mostrano una certa dualità  femminile/maschile. Si può dire che il nuovo Sombre Negra sia il primo per cui si sia ispirata all'universo maschile, ed era ora, perchè il risultato è davvero molto piacevole. E' uno speziato piccante con risvolti dark molto affascinanti,  fondamentalmente un lavoro basato su spezie e legni accostati in maniera pulita e secca, con il ginepro a far da ponte tra i due accordi protagonisti. Le spezie (pepe rosa e nero, chiodo di garofano, noce moscata e un tocco lieve di cumino) sono sostenute da un bel bouquet di legni come vetiver, cedro, patchouli e olibano, con una goccia finale di iris e fava tonka che allontanano qualche ombra e aggiungono una vena lievemente talcata all'in

Yosh finally decided to venture into the difficult realm of men's fragrances! Her production so far had been characterized mostly by clean fragrances, flowery, soulful, often as delicate as reeds, and just a few show a dual soul female/male, so the new Sombre Negra is really the first scent inspired by the male universe. It was time, because the result is really nice. It 's a dark, shadowy scent with fascinating implications, basically a work  on spices and woods, combined in a clean and dry way, with the juniper bridging between the two central accords. Spices (black and pink pepper, clove, nutmeg and a light touch of cumin) are supported by an elegant bouquet of beautiful woods such as vetiver, cedar, patchouli and oliban, with a final drop of orris and tonka bean, which ban some excessive shades and add a slightly powdery touch to the drydown. I have tested in on skin, and being fond of woody notes I can say that this is straight, dry woody with no sweetness , it conveys

Nei giorni scorsi si è svolta a Firenze la 9a edizione di Pitti Immagine Fragranze, la manifestazione dove i marchi di profumeria selettiva si incontrano con il loro pubblico, con le profumerie che li vendono, con gli interessati del settore. Quest'anno ho percepito come una maggiore “serietà”, e con questo intendo che forse il momento di crisi sta obbligando tutti (brands, compositori indipendenti, compratori, ecc) a proporre un minore numero di novità, ma quel che viene proposto, vecchio e nuovo, è caratterizzato da qualità e ricerca. A me è parso un punto di partenza promettente.  Sebbene non sia riuscita a sentire proprio tutto quel che mi interessava, nei giorni prossimi pubblicherò un (lunga) serie di post su quel che mi ha colpita di più, e tra gli altri: Annick Goutal, Mona di Orio, Olivier Durbano, Mad et Len, Penhaligon's, L'Artisan Parfumeur e Andrea Maack. Intanto, eccovi alcune chicche al volo. --------------------------------------- Last week-end Florence ho

Le note animali come Ambra Grigia, Musk, Zibetto, Castoreo… si usano ancora nella profumeria moderna? Oppure, da cosa sono state sostituite? Non esistendo una regolamentazione ufficiale per quanto riguarda l’impiego nei profumi di note animali, molti Paesi ne fanno ancora uso. Da noi in occidente però non vengono più utilizzate per motivazioni diverse, soprattutto di natura etica (vorreste indossare un profumo la cui produzione ha richiesto l’uccisione di un animale?) ma anche tecnica (difficoltà di reperibilità e quantità limitate =  costi elevatissimi). Abbiamo quindi annusato l’ Ambrarome (specialità di Synarome che sostituisce la tintura di ambra grigia- nota calda, con effetti cuoio mielato e una rimembranza di cisto labdano) e la Civette Odoressence (specialità di Robertet, nota molto vicina a quella proveniente dall’animale).

Are animal notes like Ambergris, Musk, Civet, Castoreum still used in modern perfumery? Since there’s no official regulation regarding the use of animal notes in perfumery, some countries are still using them. But in Europe and Americas their use has long been discontinued mainly for ethical reasons (would you wear a perfume whose production required killing an animal?) but also technical (limited quantities available=high costs). We then tested Ambrarome (Synarome specialty replacing the ambergris, with warm honey, leather effects and a remembrance of Cistus labdanum) and Civette Odoressence (Robertet specialty very close to the actual animal scent).

Il programma degli eventi della scorsa edizione di Esxence prevedeva alcuni incontri dal titolo “E’ vero che…? Miti e realtà del mondo dei profumi” . Gli incontri, organizzati e condotti da Maria Grazia Fornasier (fondatrice di Mouillettes& Co. ) con la mia collaborazione, nascevano da una riflessione di Maria Grazia: in rete e sulle riviste si trovano molte informazioni relative al profumo, ma tra falsi miti ed errori ricorrenti, tra traduzioni approssimative, ed espressioni gergali si rischia di riportare errori grossolani, che chi legge spesso non sa riconoscere e prende per buoni. Condividere informazioni corrette e spazzare via preconcetti antiquati, permette da un lato di facilitare la conversazione sui temi del profumo (allargando l’interesse e l’attenzione intorno alle fragranze), e dall’altro di creare una consapevolezza condivisa che renda possibile apprezzare le fragranze come “oggetti” anche culturali. Con quest'idea in testa abbiamo invitato le persone, tramite il

Esxence’s program of events featured one entitled “ Is it true that ...? Myths and realities of the world of perfume ". The idea of this series of meetings, organized and led by Maria Grazia Fornasier (founder of Mouillettes &Co. , Italian partner of Cinquiéme Sens) with my cooperation, was born from the feeling that the Web and other media allow us to share a lot of perfume-related info, but somehow myths and mistakes seem recurring also due to rough translation, slang, poor use of the dictionary, and this is likely to bring blunders which the reader often takes for good.  Sharing correct information and sweeping away outdated assumptions allows on one hand to facilitate the conversation on perfume issues (thus broadening the focus and attention around fragrances), and secondly to create a shared awareness that makes possible to appreciate fragrances as cultural objects.  So we invited people via Esxence and Mouillettes &Co. websites and this Blog, to ask questions, shar

Calypso. E’ il nome della bellissima ninfa figlia di Atlante, che nell’Odissea amò Ulisse e lo tenne con sé sulla sua isola per sette anni, fino a che Zeus non inviò Ermes per convincerla a lasciarlo ripartire verso Itaca. Un nome adatto ad un profumo che mi è piaciuto subito; sostanzialmente si tratta di uno chypre reso appena più vivace e luminoso . Infatti, al posto del bergamotto degli chypre più classici qui troviamo del mandarino, e il muschio di quercia -che non si può usare quasi più-  ha lasciato il posto ad una nota ambrata meno notturna e turbolenta, ma certo più carezzevole.

Ieri Campomarzio 70 ha festeggiato l’apertura del suo nuovo store di Via Vittoria a Roma (traversa di via del Corso), un ambiente pulito ed essenziale, dove le fragranze risaltano a meraviglia. Il nuovo spazio è stato concepito anche come punto d’incontro per presentazioni, conferenze, eventi, degustazioni sui temi dell’olfatto e del profumo. Per l’occasione Valentino e Fabrizio avevano invitato un pò di amici: Nyclas Lydeen ( Agonist ), Christophe Cervasel ( Atelier Cologne ), Kilian Hennessy ( By Kilian ), Emilie Bouge ( Brecourt ), Julien Provoust ( Cire Trudon ), Olivier Durbano , Tammy Frazer ( Frazer Perfumes ), Simon Brooke ( Grossmith ), Francis Kurkdjian , Claude Marchal ( MDCI ), Clara Molloy ( Memo ), Mona di Orio , Alessandro Gualtieri ( Nasomatto ), Jan Ewoud Vos ( Puredistance ), Andy Tauer , Vero Kern ( vero.profumo ), Sergio Momo ( Xerjoff ), Yosh Han ( Yosh ), tra gli altri amici presenti anche Massimo di “ Nobile 1942 ”, Maria Grazia Fornasier ( Mouillettes&Co. ),

Yesterday, Campomarzio 70 celebrated the opening of its new store on Via Vittoria in Rome a clean, fresh space conceived to make fragrances shine on their shelves. The new store was designed as a meeting place for perfume-related presentations, conferences and events. For the occasion, Valentino and Fabrizio invited some friends: Nyclas Lydeen ( Agonist ), Christophe Cervasel ( Atelier Cologne ), Kilian Hennessy ( By Kilian ), Emilie Bouge ( Brécourt ), Julien Provoust ( Cire Trudon ), Olivier Durbano , Tammy Frazer ( Frazer Perfumes ), Simon Brooke ( Grossmith ), Francis Kurkdjian , Claude Marchal ( MDCI ), Clara Molloy ( Memo ), Mona di Orio , Alessandro Gualtieri ( Nasomatto ), Jan Vos Ewoud ( Puredistance ), Andy Tauer , Vero Kern ( vero.profumo ), Sergio Momo ( XerJoff ) Yosh Han ( Yosh ), among other friends also Massimo ( Nobile 1942 ), Maria Grazia Fornasier ( Mouillettes & Co. ) who gave a lecture on "Scents and personality" and Ermano ( La Gardenia nell’Occhie

Qualche settimana fa, Stefania e Massimo di Nobile 1942 , che oltre ai loro profumi distribuiscono anche altri marchi mi avevano invitata ad andare con loro al castello di Fontpinot, nella regione della Grande Champagne, in Francia, per la presentazione del nuovo profumo di Frapin (i Frapin producono un prezioso Cognac fin dal 1270: qui il loro sito , io ne ho parlato più volte, tra cui  qui ). L’idea di trascorrere una giornata al Castello tra vigneti, botti e profumi mi piaceva già moltissimo, poi Stefania, che conosce i miei gusti, mi ci aveva aggiunto il carico da 11: “Guarda che DEVI venire: so già che il profumo ti piacerà molto, e il compositore… so che apprezzi molto il suo lavoro, e avrai la possibilità di passare un po’ di tempo con lui”.

Un vero, verissimo profumo al vetiver per amanti del vetiver. Prodotto in soli 80 flaconi ed esaurito subito, questa meraviglia di profumo è l'esercizio n.1 di Isabelle Doyen con il vetiver. Il prossimo  autunno Les Nez farà uscire altre 100 boccette con l'esercizio n.2, una fragranza diversa che esplorerà altri aspetti di questa stessa nota. Ma torniamo all'esercizio n.1, il Turtle Vetiver. Ho potuto testarlo grazie a Renè Schifferle, vulcanico creatore del marchio Les Nez , che ho incontrato a Milano, durante Esxence.

A true-to life vetiver, for real vetiver freaks. Produced in just 80 bottles and immediately sold out, this marvel of perfume is the exercise No.1 by Isabelle Doyen with vetiver. Next autumn Les Nez will release another batch of  100 bottles with exercise No.2, a different fragrance exploring other aspects of this same note. But back to exercise # 1: I could test it due to kind Mr. Renè Schifferle , volcanic creator of the brand Les Nez, whom I met in Milan, at Esxence Exhibition.

Le ultime due fragranze esplorate con la guida di Patricia de Nicolai sono state Nuit de Noel (1922), Ernest Daltroff per Caron e Iris Gris , di Vincent Roubert per Jacques Fath. La prima conteneva una specialità "Mousse de Saxe" (una specialità di De Laire un laboratorio di materie prime a Parigi) e una molecola sintetica che venne usata spesso nei decenni seguenti, l'isobutilchinoleina dai risvolti cuoiati e fumosi.

The last two fragrances explored with the guidance of Patricia de Nicolai were Nuit de Noel (1922), by Ernest Daltroff (Caron) and Iris Gris by Vincent Roubert for Jacques Fath. Nuit de Noel contained mousse de Saxe (a specialty by De Laire, a raw material lab located in Paris) and a synthetic molecule that was often used in the following decades: isobutilquinolin, with its leather and smoky, harsh note.

Questo post inizia qui Poi le Tréfle Incarnat di L.T. Piver del 1896 (a sinistra una foto fatta al Museo della Profumeria di Grasse), contenente una nota di salicilato di amile, e la Rose Jacqueminot (Coty) con Rhodinol (geranio) e ionone (violetta). Leggenda vuole che, dopo aver cercato invano di convincere il Direttore di una catena di Grandi Magazzini di Parigi a vendere il suo profumo nel reparto profumeria, senza esserci riuscito, ne buttasse in terra un flacone che rompendosi, inondò l'aria di questo dolce effluvio di rosa, provocando una ressa tra le signore che si precipitarono a chiedere dove potevano acquistare quel meraviglioso profumo. A pensar male si potrebbe dire che erano amiche del fascinoso Monsieur Coty, in ogni caso da quel momento le fragranze Coty decollarono e ben presto dalla Francia giunsero a tutta Europa e negli Usa.

This post originates here . Then “ Trèfle Incarnat ” of 1896, containing amyl salicylate (left, a picture I took at Grasse Perfumery Museum) and “ La Rose Jacqueminot ” (Coty) with Rhodinol (geranium) and ionone (violet). Legend has it that, after trying in vain to convince the manager of a department store in Paris to sell his perfume in the cosmetic department, without being successful, he broke a bottle the ground, the perfume filled the air, and this sweet rose scent, causing a group of women to rush and ask where they could buy that wonderful fragrance. May be they were friends of charming Monsieur Coty, or maybe not, in any case by the time Coty fragrances took off and soon reached all over Europe and the US.

Il sabato degli amici di Bergamotto e Benzoino ad Esxence è iniziato con l’attesissimo incontro con l'Osmothéque.  Al mattino alle 10.15 la sala delle Conferenze era pronta per ospitare Patricia de Nicolai , Presidente dell'Osmothéque con la sua aiutante Letitia e le preziose borse piene di grandi capolavori del passato, ricreati dall'equipe tecnica dell'Osmothéque guidata da Jean Kérleo. Madame è stata davvero squisita, una persona serena e sorridente che ha saputo trasmettere la passione per un lavoro - prezioso e completamente volontario- di ricerca delle formule antiche, di selezione di materie prime che a volte non essendo più usate riusultano difficili da reperire, di ricostruzione delle formule, della loro conservazione in celle a temperatura costante, ed infine, di sensibilizzazione alle tematiche della preservazione del patrimonio profumiero mondiale. Il viaggio nel passato che ha preparato per noi si è snodato come una sorta di itinerario tra le prime fragra

Last Saturday, friends of Bergamotto e Benzoino began the Esxence day with a meeting with Osmothéque. At 10.15 the conference room was ready to host Patricia de Nicolai , President of Osmothéque with her aide Letitia, and the bags full of precious masterpieces of the past, recreated by the technical team led by Jean Kérleo. Madame was really exquisite, a serene and smiling person who was able to convey all the passion for a precious, fully voluntary work, which consists in searching for old formulas, selecting raw materials which may also not be in use anymore, reconstructing formulas, storing in cells with constant temperature, and finally, enhancing the awareness on the conservation of our perfume heritage. The journey into the past was an articulated itinerary from the first popular fragrances in the world, to the first real perfumes containing synthetic molecules.

Ad Esxence è stata presentata Trama , la seconda fragranza di Perle di Bianca (lo dico per semplificare perchè in effetti è stata lanciata dal nuovo marchio Simone Cosac Profumi) e mi ha fatto tanto piacere che sia piaciuta così tanto alle ragazze di tutte le età presenti sabato. Anche a me, che l'avevo potuta sentire un paio di mesi fa in anteprima, era piaciuta tanto. La fragranza, un fiorito-legnoso dal temperamento piuttosto focoso, si apre senza note di testa agrumate o fresche (e questo mi è piaciuto): la protagonista della fragranza, la rosa damascena , entra in scena direttamente con un accordo di pepe nero e rosa e litchee. Ma è una rosa gentile, timida, ancora in boccio; pian piano maturerà e prenderà un'intensità conturbante grazie all'apporto di tuberosa e gelsomino . Dopo una mezz'ora, la rosa è nel pieno del suo splendore e trova il suo partner ideale in un patchouli raffinato ma non troppo, con del legno di cedro e dei balsami preziosi (benzoino e balsam