Bergamotto e Benzoino

Graine de Joie by Firmenich's Daphne Bugey is the eleventh fragrance launched by the Italian niche house Eau d'Italie ( site ), a brand constantly launching fragrances beautiful and/or interesting (as well as some masterpieces), at an amazing annual pace. Graine de Joie is exactly like you would expect looking at the pack and knowing the history of Eau d'Italie: a teenage riding her shiny red bike in the summer,  going to meet her boyfriend . It's a mischievous smile, a sunray, a cherry lollipop, a sunset cocktail, a fire-red dress with white sunglasses.  The scent is sweet-sour with red fruit and ripe pomegranate, and gently floral with freesia. At the base, cedar wood and a handful of those bright white musk Firmenich is a specialist of;  some flankers of Bulgari Omnia (Crystalline, Amethyst and Coral) come to mind, all suffused with the same sophisticated, luminescent trail . Graine de Joie is simple, naive, she only intends to make you smile. With me she was...

Graine de Joie , di Daphne Bugey (Firmenich) è l'undicesima fragranza di Eau d'Italie  ( sito ), un marchio italiano capace di lanciare fragranze belle e interessanti (oltre a qualche capolavoro), con una costanza che a parer mio, pochi altri possono vantare.  Graine de Joie è esattamente come te l'aspetteresti guardando il pack e conoscendo la storia di Eau d'Italie: una ragazza giovane e vivace, in vacanza, che pedala sulla sua bici rossa fiammante per andare ad incontrare il suo fidanzatino estivo. E' un sorriso malizioso, un raggio di sole, un leccalecca alla ciliegia, un cocktail al tramonto, un vestito rosso fuoco con gli occhiali da sole bianchi . E' fresca, dolce e acidula di frutti rossi e melograno maturo, gentilmente fiorita di fresia. Alla base, legno di cedro e una manciata di quei luminosi muschi bianchi di cui Firmenich è specialista ; vengono in mente certi flanker di Omnia di Bulgari (Crystalline, Ametiste e Coral), con la stessa scia lumine...

And finally, I could explore Alessandro Gualtieri' s new line  Orto Parisi ( website ): Stercus, Brutus, Boccanera, Viride and Bergamask . I have so much to tell you and in fact, after exploring the scents calmly in the next weeks, I'll write a long post. For now I'm just giving you some info and suggest, if you have the opportunity, to pick them all to sniff. Because they are well made, sensual, with a taste for harmony and roundness typical of great classic perfumery, and then feature full-bodied and engaging notes (animal notes, resins and woods of both natural and synthetic origin). Smelling them, you may understand how Alessandro is different from a few years ago when his talent  highlighted also his provocativeness. Today the provocativeness is still there - obviously he's fun with it- but it's flanked by maturity, a sense of self-confidence and satisfaction in paying homage to his roots, to a much loved grandfather (Vincenzo Parisi, and the Orto -that me...

E finalmente, ho potuto esplorare la nuova linea di Alessandro Gualtieri: Orto Parisi  ( sito ). Ho tantissimo da scrivere e infatti appena riesco ad ri-annusare i cinque profumi con calma gli dedicherò un lungo post, per ora mi limito a darvi qualche info e a consigliarvi, se avete la possibilità, di andarli ad annusare. Perché sono ben fatti, armoniosi, seducenti, con un gusto per la rotondità e la sensualità tipico della grande profumeria classica, e quindi con note corpose e coinvolgenti (note animali, resine e legni di origine sia naturale che sintetica). Annusandole, si capisce quanto Alessandro sia ormai diverso da qualche anno fa, quando il suo talento era sottolineato dalla voglia di stupire, di provocare. Oggi la provocazione è sempre lì -evidentemente lo diverte- ma è affiancata da una maturità, da una confidenza che non ha bisogno di dimostrare alcunché, e che trova soddisfazione nel rendere omaggio alle proprie radici, ad un nonno molto amato  (Vincenzo Parisi; ...

After Bois d'Ascèse and Cuir Velours, Naomi Goodsir ( site ) presented her third fragrance: Or du Serail . I've worn it yesterday with great pleasure, I recognized the same search for "texture" that characterizes her first two. Her vision of what a scent is, evidently includes strong tactile impact, and Or du Serail makes no difference: it reminded me a of silken velvet in a golden shade . Tobacco and sage (which gives hints of leather /tobacco ), mate (dry, aromatic, slightly tobacco), dried fruits (such as dates) and an amber accord make it a contemporary fragrance, sultry, smiling, rich, liqueur-y,  almost sticky-ripe, yet not "too much". A gourmand scent but of an adult kind, on the edge of sophistication . The perfume was composed by Bertrand Duchaufour and when I heard this I was surprised because, in all its glory , does not bear  Bertrand usual "hand" or signature. Naomi told me that Bertrand has endeavored a great deal to understan...

Dopo Bois d'Ascèse e Cuir Velours  Naomi Goodsir ( sito ) ha presentato qui la sua terza opera: Or du Serail . L'ho indossata ieri con piacere, vi ho riconosciuto la stessa ricerca di "texture" che caratterizza le prime due. La sua visione del profumo evidentemente ricerca un forte impatto tattile, e Or du Serail non fa differenza: a me ha suggerito un velluto di seta cangiante dalle sfumature color oro.  Tabacco e salvia (che dà delle sfumature cuoio/tabacco), mate (un erba secca, aromatica, lievemente tabacco), frutta secca (tipo datteri) e un accordo ambrato compongono una fragranza contemporanea e sorridente, ricca, liquorosa, solare, matura al limite dell'appiccicoso, eppure non "troppo". Un profumo gourmand ma adulto, al limite del sofisticato. Il profumo è stato composto da Bertrand Duchaufour e quando l'ho saputo mi sono sorpresa perché, in tutto il suo splendore, non evidenzia la solita mano compositiva di Bertrand. Naomi mi ha spiegat...

At Esxence MariaLx  ( website ) presented a new couple of fragrances: "Aramesh" and "Mogadess". After telling us the way she (ie MariaLux) loves -that is Deeply, Madly, Truly, the brand now tells us how she dies. The exploration of opposites Love/Death - Eros/Thanatos isn't exactly new stuff but... well, it's a pretty cool topic to be treated in a line of perfumes, isn't it? If the first three are vibrant, the new ones are reflexive. Mogadess tells what happens to the body when it dies, that is the descent into Mother Earth's womb, and is played around a spicy note of cinnamon. I  have yet to discover the evolution so for now I stop here. I wore  Aramesh instead, all day. It's characterized by a violet/orris/licorice accord that is gentle and quite powdery. You'd  expect it to last only seconds,  and instead it remains very present on the skin for hours and hours, with a woody/musky, very seductive drydown. It tells what happens to the...

MariaLx  ( sito ) ha presentato ad Esxence le sue due nuove fragranze "Aramesh" e Mogadess". Dopo aver raccontato il modo in cui lei (cioè MariaLux) ama, e cioè -Deeply, Madly, Truly (profondamente, pazzamente, fedelmente), il marchio vuole raccontare come lei muore. L'esplorazione degli opposti Amore/Morte - Eros/Tanathos non sarà proprio roba nuova ma...vogliamo mettere che figata di argomento, da trattare in una linea di profumi?  Se i primi tre sono soprattutto vibranti, questi nuovi sono piuttosto riflessivi. Composti, direi. Mogadess racconta quello che succede al corpo quando muore, ovvero la discesa verso il grembo di Madre Terra; è giocato intorno ad una nota speziata di cannella e devo ancora scoprirne bene l'evoluzione quindi per ora non dico altro.   Aramesh  invece l'ho indossata tutto il giorno ed è caratterizzata da un accordo violetta/iris/liquirizia che risulta gentile, polveroso e abbastanza delicato. Ti aspetteresti che duri un attimo ...

Tomorrow, the sixth edition of Esxence ( site ) will open at the beautiful location of Milan Triennale (Viale Alemagna 6). Here's my list of things I'd like to sniff: