Intervista/Interview: Pierre Guillaume (Parfumerie Generale)

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Pierre è una gioia a parlarci. Perché s’interessa di tutto in un modo serio e insieme divertito. Ha l’aria di uno che si sta ancora domandando perché la gente si ostini a volerlo intervistare. Dà l’idea che le fragranze che compone siano un suo divertimento privato, più che un business. E questo mi è piaciuto molto. Ma perché ogni volta che intervisto qualcuno di cui ammiro il lavoro, poi va a finire che lo ammiro anche come persona? Forse perché nella profumeria non puoi fingere?
Voglio dire, barare con le parole è abbastanza facile, con la pittura già meno, con la musica ancora meno (quel che sei, “suona” e non ci puoi fare niente), e con il naso ancora meno. Forse. Ci sto ancora pensando ed eventuali contributi alla riflessione sono i benvenuti.

La prima cosa che gli ho chiesto è la visione dietro alle sue fragranze e lui mi ha raccontato che più che avere una visione, ha un leit motiv: l’originalità. Quel che desidera è fare qualcosa di diverso, qualcosa che sia riconoscibilmente suo. Ogni volta che sta seguendo un’idea e ha una fragranza già mezza imbastita, la fa annusare ai suoi amici e parenti: se gli dicono “Ah questo mi ricorda quel tal profumo XYZ” lui lo interrompe e lo cestina, perché evidentemente non abbastanza originale per i suoi gusti.
Il concetto su cui batte più volte, che io sento che gli interessa davvero farmi capire, è che lui non desidera ricreare la Natura o delle impressioni naturali, lui desidera semplicemente portare alla nostra soglia d’attenzione qualcosa che la Natura ha costruito –perfettamente- e di cui forse non ci siamo accorti. Attraverso le sue fragranze, vuole portare alla soglia di un’attenzione consapevole quello che la Natura ha creato per noi. Come l’aroma dei capelli di un neonato, che si trova nel Louanges. Voleva mettere insieme il profumo della felicità assoluta, così ha pensato che uno dei momenti più felici nella vita di una persona è quando scopre che un bimbo è in arrivo e che diventerà genitore. Così, ha fatto analizzare il capello del suo figlioccio appena nato e dentro ci ha trovato una serie di cose inaspettate (tra cui la banana), molte delle quali poi sono finite nel suo profumo. Mentre lo provavo mi ha raccontato che in questo profumo ci sono alcuni elementi legati a riti sacri: l’incenso della tradizione cattolica, il benzoino di quella orientale, il legno di guaiaco, che è il materiale di cui –si dice- era costruita l’Arca di Noè. Eppoi la neroli che protegge le sposine -credenza che ha creato la tradizione dei fiori d’arancio per i matrimoni- e i gigli bianchi, simbolo di purezza. Louanges però (mio modestissimo parere) di puro e religioso non ha nulla, secondo me invece è potentemente sensuale e conturbante. E bello!
Allora gli ho chiesto quali sono i componenti con cui gli piace lavorare e mi ha detto che all’inizio, essendo un chimico di tutt’altro settore, lui non conosceva nessun componente odoroso. Non avendo mai studiato profumeria, non aveva una formazione classica da “naso”e quindi gli olii essenziali, le assolute, le molecole sintetiche, non le conosceva. Quando ha iniziato a comporre la sua prima fragranza, Cozè, usò quasi tutti i componenti che aveva imparato fino ad allora: 62 su 68. Per Cuir Venenum gli ingredienti furono ben 222 (ha studiato molto…), mentre in Jardin de Kerylos gli ingredienti si riducono di nuovo: solo 15.
Gli piace molto il cashmeran, e qui concordiamo sul fatto che regali ricchezza e complessità alle fragranze, in Aomassai ne ha messo ben il 9%, ed il risultato è un boscoso muschiato particolare, caldo e legnosissimo.
I nomi sono evocativi, li scegli tu?
Sì. Sono ricordi, giochi di parole, che evocano qualcosa che per me ha un significato ed un rapporto diretto con la fragranza. Ad esempio Cadjmere è un mix tra le parole cashimr, mare e madre: come l’abbraccio caldo di un pullover o di una mamma, e l’abbraccio del mare), i Jardin de Kerylos sono un luogo reale, Felanilla è un mix tra la parola felino e la parola vaniglia e così via. Drama Nuuit suona bene, è il nome di un locale di Parigi (ma non vi dirò quali attività vi si volgono dentro).
Alla domanda “Quali profumi indossi?” risponde sorridendo che lui indossa solo quello che sta componendo, per studiarne l’evoluzione sulla pelle, la persistenza, l’uscita delle note ecc. e quindi la pelle gli serve per scopi “lavorativi”.

Poi mi ha presentato le due fragranze nuove: Felanilla e Drama Nuuit. Per la parte "vaniglia" di Felanilla ha usato l’orchidea (lo stesso concetto di vaniglia fresca e fiorita di Vanilia dell’Artisan Parfumeur), ma qui è affiancata all’animalys, una molecola che dà un’idea di “pelliccia”, che si lega a spezie e legno di guaiaco in un gioco dolce/fresco non immediatamente accattivante, che si scopre meglio dopo un pò. Il secondo è un gelsomino insolito, sembra messo sotto un neon fluorescente. Particolare, lui ci punta tantissimo perché non è decisamente maschile né femminile, e va bene a tutte le ore ed in qualsiasi circostanza (da gentleman quale è, lui dice “va benissimo per la cena, ma anche per il dopocena”). Lo abbiamo provato su di lui (io avevo profumi già fin sui capelli!), e sulla pelle si trasforma parecchio rispetto alla mouillette.

Abbiamo chiacchierato anche del lavoro e di quanto tempo dedichiamo alle passioni, e siccome la sua passione principale è il suo lavoro, lavora circa 12 ore al giorno e arriva alla sera esausto e senza energie per fare nient’altro. Per ora, perché non sa se la sua curiosità e la sua voglia di fare cose che lo mettono alla prova, gli permetteranno di stabilirsi definitivamente nel mondo delle fragranze! Sta programmando un altro paio di uscite, tra cui una ispirata alla Sicilia e poi… vedrà. E noi vedremo.

Gli artisti il cui lavoro lo ispira, in campi diversi, sono Alberto Morillas (M7 di YSL, Omnia di Bulgari, cK One di C. Klein, Le Baiser du Dragon per Cartier) e Annick Mènardo (Hypnotic Poison di Dior, Lolita Lempicka) nell’ambito della profumeria, Gustav Klimt e Tamara de Lempicka per quanto riguarda la pittura, Newton e Roversi per la fotografia (oltre a due giovani, Giraudel e Tanguy), Karl Lagerfeld per la moda. “Lo seguo da tanti anni e ogni volta riesce a creare sempre qualcosa che mi sorprende, qualcosa di completamente diverso dalla collezione precedente. Nella musica Madonna, perché ha una straordinaria capacità di reinventare continuamente sé stessa, creando e ricreando personaggi e generi sempre nuovi. Sono andato a sentire il suo concerto un paio di settimane fa, e sebbene l’ultimo album non mi abbia fatto impazzire, lo spettacolo mi è piaciuto molto, è lei l’ultima vera Star dello spettacolo”.

Ringrazio moltissimo Pierre per avermi dedicato tanto tempo ed energie, per me è stato davvero un piacere fare la sua conoscenza!

ps

C'è anche una breve intervista video, ve la posterò più avanti....

ENGLISH TEXT

Pierre is a joy to meet. Because he’s interested in everything and keeps asking both serious and funny questions, and seems to be still wondering why people persist in wanting to interview him. His ways convey the idea that fragrances are his own private fun rather than business. Frankly, I liked a lot. Why every time I interview someone whose work I admire, then I get to appreciate also the person? May be because with perfume you can’t pretend? I mean, cheating with words is quite easy, everybody learns how to do it sooner or later; cheating with painting is less easy, with the music is even less easy (what you are, resonates in your music and you can’t disguise), but the nose never fails to smell a fake. Maybe. I'm still meditating on this and contributions are very welcome. The first thing I asked Pierre concerned the vision behind his fragrances: he told me that more than a vision, his perfumes share a leit motiv: originality. He wishes to do something different, something that is recognizably his. Every time he’s composing a scent he asks his friends and family to smell it even at early stages: if they say "Oh this reminds me of that perfume XYZ" he trashes it because evidently not enough original for his tastes. This is a concept he highlights several times, I sense that he really wants me to understand this fully. His aim in perfumery is not to recreate natural impressions, he just wants to bring to our attention something that Nature has built -perfectly- and which generally passes unnoticed. By his fragrances, he tries to help us become aware of what Nature has created for us. Like, for example, the hair smell of a newborn baby, which he used in his Louanges perfume. He wanted to confection the fragrance of absolute happiness, so he thought that one of the happiest moments in a person's life is when he/she discovers that a baby is coming into his/her life.
So, he analyzed the hair of his newborn son-in-law finding a bunch of unexpected things (including banana), many of which later ended up in his scent. While trying it, he explained to me that he used some materials related to religious rituals: incense of the catholic tradition, benjoin of oriental rituals, guaiac wood, which is the material which -they say- Noah’s ark was made of. And then neroli which traditionally protects brides –the use of orange flowers in weddings is an output of this ancient tradition- and white lilies as symbol of purity. But Louanges (my modest opinion) has nothing of pure religion, I got it as powerfully sensual and provocative. And beautiful! Then I asked him which components he likes to work with. He explained that at the beginning, being a chemical of another industry not related to perfumery, he didn’t know any odorous component. He had no classical “nose” training and didn’t know essential oils, absolutes or synthetic molecules. When he started composing his first fragrance, Cozè, he used almost all the materials he had learned until then: 62 out of 68. In Cuir Venenum there are already 222, while in Jardin de Kerylos ingredients are reduced again to only 15. He loves cashmeran, we both enjoy the richness and complexity of this note; in Aomassai he dosed it at 9%, with a particular woody musky, very warm result. The names are evocative, do you choose them? Yes, they are play on words, or evoke something in me that shares a meaning and a direct relationship with the fragrance. For example Cadjmere is a mix of the words cashimr, sea (mer), and mother (mere): as the embrace of a warm sweater, of a mother, of the sea. Jardin de Kerylos is a real place, Felanilla is a mix of the word “feline” and the word vanilla and so on. Drama Nuui sounds good, is the name of a Lounge bar in Paris (but I won’t tell you what activities take place inside). When asked "What scents do you usually wear?" He answers that he wears only what he is composing to study the evolution on the skin, the persistence, the release of notes, etc.. thus skin serves him as a “job device”.
Then I was introduced to his two new fragrances: Felanilla and Drama Nuui. For the "vanilla" aspect of Felanilla he used orchid (the same concept of real orchid flower as in Vanilia by L’Artisan Parfumeur), but he’s moulded it into animalys, a molecule that conveys a "fur" idea. This accord binds to spices and Guaiac wood in a sweet/cool balance not immediately catchy, but thoroughly enjoyable after just a little bit. The latter is an unusual jasmine, like laid under a fluorescent neon. He loves the fact it isn’t decidedly masculine nor feminine, but wearable at all hours and in all circumstances (he gentlemanly says "it’s good for dinner, but also after dinner ;-)"). We also talked of how much time we devote to work and to passions, and because his main passion is his work, he works about 12 hours a day and in the evening he’s exhausted and without energy to do anything else. For now, he doesn’t know whether his curiosity and desire to challenge himself will enable him to settle permanently in the world of fragrances! He’s planning another couple of releases, including one inspired to Sicily and then he’ll see... And we'll see with him. Artists whose work inspires him, in different fields, are Alberto Morillas (M7 for YSL, Omnia for Bulgari, CK One for C. Klein, Le Baiser du Dragon for Cartier) and Annick Menardo (Hypnotic Poison for Dior, Lolita Lempicka); Gustav Klimt and Tamara de Lempicka as far as painting is concerned, Newton and Roversi for photography (as well as two young artists, Giraudel and Tanguy), Karl Lagerfeld for fashion. "I’ve been following him for so many years. It’s amazing how he manages to create something that always surprises me, something completely different from the previous collection. Madonna in music, because she shows an extraordinary ability to continually reinvent herself, creating and recreating characters and new genres. I went to see her concert a couple of weeks ago, and although I didn’t go crazy for her last work, I really enjoyed the show; she’s the last real Diva in the showbiz". Thank you very much Pierre for having devoted so much time and energy to me. It was really a pleasure to know you!

ps There is also a short video interview in English, I’ll post it later