Intervista/Interview: Andy Tauer

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"Alla fine, più importante delle note che scegli, è quel che ci fai, con quelle note" (A. T.)

Andy e io ci siamo incontrati nel negozio di Zurigo Medieval art & Vie, dove il suo amico Pascal vende libri e profumi (i suoi e quelli di Vero Kern, di cui poi vi racconterò meraviglie: meritano un post a parte). Mi ha portata in un bar all’aperto nella parte vecchia della città e abbiamo cominciato a chiacchierare. Il bello è che lui è una persona semplice, diretta, è un piacere parlarci, anche perché ti porge le cose in maniera soave, per niente arrogante. Gli ho raccontato dell’ammirazione –mia e di molte altre persone che frequentano questo blog- per le sue creazioni, e anche se è un timido, mi sa che gli ha fatto piacere saperlo. Mi è sembrato uno che si emoziona per le cose, anche se non lo dà troppo a vedere.
Abbiamo iniziato parlando di Edmond Roudnitska, che considera il più grande creatore del passato, non solo per le fragranze straordinarie che ha lasciato (la sua preferita è Diorissimo, che annusa dal flacone, senza indossarlo), ma anche perché ha sintetizzato nel suo libro "Le Parfum"alcune caratteristiche che Andy considera fondamentali per un buon profumo: potenza, delicatezza e brillantezza.
Poi mi ha raccontato delle sostanze odorose con cui gli piace lavorare. “Preferisco quelle con molte sfaccettature, che mi permettono di andare in più direzioni, come l’iris (con l’irizone e l’irone), che ha un lato fiorito, uno animale, uno boscoso, è complesso, interessante. Poi i legni e specialmente il legno di cedro, che ha una faccia gentile, liquida, quasi dolce nel cedro del Texas (in Le Maroc pour Elle), o una più vibrante, secca, pungente nel cedro dell’Atlante (L’Air du Desert Marocain). Anche l’accordo rosa/gelsomino mi piace molto per la sua capacità di addolcire le composizioni: elimina gli spigoli e “cuce” le note, mettendo pace in ogni composizione. Anche l’ambra, la rosa bulgara, il metil cedril ketone e l’Iso E Super sono alcuni dei miei ingredienti preferiti”. Invece trova complicato il fiore d’arancio, di cui adora l’aroma ma con cui è difficile lavorare, e non apprezza molto le note di gardenia (e styrallile – penso che questa sia la traduzione giusta ma... non sono un chimico) per la loro potenza che si impone troppo.

Nelle sue creazioni non mette mai troppe note: appena 30 -di cui il 60% naturali- nell’Air du Desert Marocain, 40 note in Reverie au Jardin, appena 10 nell’Incense Extreme. E nonostante questo –gli dico- sono di una tale complessità… “Ma alla fine, più importante delle note che scegli, è quel che ci fai, con quelle note: non ha senso sovrapporre 100 ingredienti complessi e potenti che alla fine si zittiscono tra loro creando un insieme uniformemente “grigio” (così come tutti i colori insieme danno il nero). Meglio un numero limitato di componenti, ma che siano quelli giusti”.

A quel punto, rosa dalla curiosità della neofita gli chiedo di raccontarmi com’è comporre una fragranza, cosa fa quando compone, e mi racconta che a volte ascolta vecchie melodie arabe o Steve Reich, ma il più delle volte si isola, stacca il telefono e si immerge in una metodica sequenza di tentavi ed errori. Del tipo: ”qui c’è troppo cardamono”, poi prova a metterne meno “troppo poco”, allora ne aggiunge dell’altro “nooo, di nuovo troppo”, per poi arrivare a un “ma c’è proprio bisogno del cardamomo qui?”, col risultato di buttare via tutto e ricominciare daccapo. “Può essere molto frustante, a volte si cade in un senso di depressione, perché l’immagine nella testa è perfettamente chiara, ma quello che c’è nel flacone no. A volte sto fermo per giorni e giorni su una singola nota”.

Quando sta componendo qualcosa in genere lo indossa anche, altrimenti sceglie l’Air du Desert Marocain, o qualcuna delle sue fragranze preferite: Knize Ten (ne abbiamo parlato pochi giorni fa!), Palisander di Comme des Garcons, Cuiron di H. Lang, Habit Rouge (Guerlain), o il Vetiver Extraordinaire di F. Malle (gusti raffinati! e adora le note cuoiate…).

Poi mi ha raccontato della sua passione per le arti visive: lui dipinge, anche, e se non avesse intrepreso la strada del profumo avrebbe continuato con la pittura. "Esprimere la propria passione in un atto creativo permette alla parte gioiosa di uscir fuori, aiutandoci a ritrovare l’equilibrio anche quando arrivano i momenti brutti, e farci ricominciare a sognare".

Allora gli chiedo cosa è il profumo per lui: “Gioia e divertimento. Oltre che un’indebita (e lo dice sorridendo) estensione del proprio spazio vitale. Perché allarga la bolla che occupiamo con la nostra presenza estendendo la nostra influenza nello spazio. Ma questo non è male, perché il profumo è anche un mezzo per incontrare gli altri: basta guardare cosa succede intorno alle comunità online (come la nostra!) che si incontrano per parlare di profumi: nascono amicizie, circolano curiosità e stimoli sempre nuovi, opinioni, vivacità, si scambiano passioni e fialette, si organizzano tour profumati (o Sniffathone!) nelle varie città. E‘ una cosa bella che arricchisce la vita delle persone”. E qui l’avrei baciato in fronte: ha espresso nella maniera migliore possibile quello che penso anch’io!

Ci lasciamo a fine pomeriggio anche perché devo andare in negozio a fare incetta di flaconi per i miei amici, ma ci terremo in contatto: ci siamo scambiati alcune fialette -altre ne seguiranno- per scambiarci opinioni e sensazioni.

Grazie ancora, Andy, per avermi accolta nel tuo mondo profumato!

Visitate il blog di Andy!

ENGLISH TEXT

Andy and I met in the Zurich shop “Medieval Art & Vie”, where his friend Pascal sells perfumes and books (Andy’s and Vero Kern’s, of which I’ll tell you wonders in a separate post). He led me to a bistrot in the old part of the town and we started talking. The great thing is that he’s simple and direct, it's a pleasure to speak with, because he offers his views gently, kindly. My feeling was of an emotional, intense individual, and even if he tries to stay cool, he vibrates under the skin.
We started talking about Edmond Roudnitska, who Andy considers as the biggest creator ever, not only for the extraordinary fragrances he left us (his favorite is Diorissimo which smells from the bottle without wearing it), but also because he summarized in his book "Le Parfum" all those features Andy considers essential in a good perfume: power, finesse and brilliance. Then I asked him which raw materials he loves to work with: "I like multi-faceted ones, which allow me to explore several directions, such as iris (with irizone and irone), whose complexity possesses a blooming aspect, an animal one and a woody one. Then he loves woods, and especially cedar, with a clear, almost sweet character as in Texas cedar (Le Maroc pour Elle) and a more vibrant, dry, pungent as in Atlas cedar (L'Air du Desert Marocain). The rose/jasmine accord is marvellously able to soften any compositions: it removes edges and "sews" notes together, introducing peace and settlement. Also amber, Bulgarian rose, cedryl-methyl-ketone and IsoESuper are some of his favourite ingredients. Orange blossom is rather complicated, he loves its smell but it’s difficult to work with. He doesn’t particularly enjoy gardenias (styrallile) for its too powerful presence. In his creations he never mixes too many materials: just 30 (60% of which natural) in L’Air du Desert Marocain, 40 notes in Reverie au Jardin, just 10 in Incense Extreme. And despite this -I say- they are of such complexity... "But in the end, most important than the notes you choose, is what you do, with those notes, it makes little sense to overlay 100 complex and powerful ingredients which silent down each other creating a uniformly gray perfume (like adding all the colours together result in black). It’s better to limit to a small number of components, but the right ones". So I ask him to tell me how he composes fragrances: what he does, when and how. He tells me that sometimes old Arabic melodies or Steve Reich help him concentrate, but most often he puts off the phone and sinks into a methodical try-and-error sequence. Like "ah, there is too much Cardamom", then puts less "now there’s too little", then adds more "nooo, again too much” to finally get to a "but do I really need to put cardamom at all, in here?” with the result of throwing it all away and start again. "It can be very frustrating, sometimes you fall into a sense of depression, because the perfume is perfectly clear in your mind, but what's in the bottle, isn’t. Sometimes I stop for days on a single note". When composing he usually wears his work on the skin, otherwise he chooses L’Air du Desert Marocain, or one of his favourite fragrances: Knize Ten, Comme des Garcons’ Palisander, Cuiron by H. Lang, Habit Rouge (Guerlain), or Malle’s Vetiver Extraordinaire (refined tastes! And loves leather notes...). Then I was told of his passion for visual arts: he paints, too, and if he hadn’t turned to the world of perfumes he would continue painting. "Expressing your passion into a creative act allows the joy inside you to get out and help you regain balance and focus when bad times arrive, and let you begin dreaming again". Then I ask him what is Perfume for him: "Joy and fun. In addition to an undue (and he says it smiling) extension of your living space. Perfume enlarges your “bubble” extending your influence in space. But this isn’t bad, because scent is also a way to meet others: just look at what's happening around online communities (like ours!). They meet to talk about perfumes: friendships are born spreading curiosity and stimulating new views and liveliness; vials are shared, scented tours being organized in various cities. It’s something beautiful which enriches people's lives". I would kiss him in the front: he has delivered the best possible description of what I do think, too! We parted at the end of the afternoon because I’d to go to the shop to purchase huge quantities of his fragrances for my friends, but we’ll keep in touch: we exchanged a few vials of vintage perfumes and others will follow. Thanks again, Andy, for sharing your fragrant world with me!
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