Bal Musquè (Karine Chevalier/Stephane Humbert Lucas per Nez à Nez)

PLEASE SCROLL DOWN THE PAGE FOR ENGLISH TEXT!
Avevo provato questo profumo già al Cosmoprof, poi durante Pitti Fragranze avevo potuto provarlo di nuovo un paio di volte e ieri sono andata a riprovarlo e me lo sono tenuto addosso tutto il pomeriggio.
Da tempo cercavo una fragranza al muschio che non fosse vestita di bianco: le note muschiate vengono date dalla Galaxolide, dall’Habanolide, dall’Exaltolide e da altri muschi di sintesi, in base all’aura più fruttata, boscosa o metallica che si vuol dare alla fragranza. Non è che mi dispiacciano, anzi sono piacevolissimi, soavi, rarefatti, ma hanno un’aria troppo pulita, troppo perbene, invece io associo l’idea di muschio alla terra, alla sensualità, all’amore e lo preferisco, quando è un po’ sporco e animale. Da quando l’IFRA, l’organismo che controlla le materie prime usate in profumeria, ha sconsigliato fortemente l’uso dei nitromuschi come il Musk Ketone, il Musk Ambrette e altri, (se avete la fortuna di possedere un estratto di Chanel N.5 o dell'Air du Temps ne avete ben presente la dolcezza carnale, quella che si sposa benissimo con l’idea di una donna che dorme nuda, avvolta solo da una goccia di profumo) la possibilità di annusare note muschiate così calde e sensuali si è persa. Al loro posto ci restano questi eterei muschi bianchi, gradevoli ma ormai stra-sentiti perché presenti non solo in tutti i profumi degli ultimi vent’anni, ma anche nella maggior parte dei detersivi … insomma, dopo il Musc di Acampora e il Musk di Villoresi, tutti gli altri mi annoiano.
Invece Bal Musquè bilancia perfettamente la parte carnale con quella più innocua e rassicurante. La pelle calda e morbida di un seno femminile, mentre allatta un bebè. La luce di questa fragranza è soffusa come quella di una candela, e sebbene parli sottovoce e resti accostato alla pelle, comunque risulta presente e ben strutturato per diverse ore. L'apertura è di agrumi maturi e dorati, nel cuore la dolcezza speziata di liquirizia, cannella, ciliegia (non so che nota sia; dalla frutta non si riesce ad estrarre quasi nulla, suppongo sia un componente sintetico -magnifico- che sento anche in altre fragranze che mi ammaliano nello stesso modo), ylang-ylang, rosa, e una coda, che però si sente bene da subito, che affianca alla dolcezza di benzoino, muschio, balsamo di tolu e vaniglia, una nota di pelle molto morbida. La sensazione è che la fragranza sia cucita bene, e che ogni ingrediente si amalgami con gli altri in un tutt’uno, è difficile scomporla annusandola. Mi ha ricordato Baghari per la carnalità erotizzante e Musc Ravageur per la dolcezza speziata.
Con il passare del tempo diventa preponderante un aspetto boscoso, lievemente sintetico -ma non in maniera “povera”- che ho trovato comunque interessante.
Immagino di indossarlo di sera, seduta su un divano comodo, l'unica luce che arriva dal caminetto acceso, il collo avvolto da una stola di velluto di seta, di quello finissimo e morbidissimo, color sabbia, a parlare sottovoce con mio marito. Esattamente quello che mi ci vuole in queste serate fredde e umide.
La foto (è mia!) raffigura una delle meravigliose "Fanciulle" dipinte sulla Rocca di Sigiriya (Sri Lanka).


ENGLISH TEXT
I had chance to try this perfume at Cosmoprof in Bologna, then during Pitti Fragranze in Florence I wore it again a couple of times and yesterday it accompanied me all afternoon. I have been looking for a musk fragrance for quite a long, one which is not wrapped up in white musk notes (Galaxolide, Habanolide, Exaltolide and other synthetic white musks) with their fruity, wooded or metallic auras. It's not that I don't like them, they're all very pleasant, crispy sweet, rarefied, but they feel too clean, too respectable, I prefer earthier musks, their comfortable sensuality, with some dirt and animal accents. Since IFRA, the body controlling raw materials used in perfumery, has strongly discouraged the use of nitro musks like Musk Ketone, Musk Ambrette and others (if you are lucky enough to own a vintage piece of Chanel No. 5 or l’Air du Temps you'll remember that luscious carnal smoothness, which marries well with the idea of a woman sleeping naked, with the only company of a drop of her perfume) the sexiest and roundest notes were lost forever. Their place now is held by ethereal white musks hovering over all perfumes launched in the last twenty years… but also in most detergents. In short, after Musk by Acampora and Musk by Villoresi, all other musks simply bored me. Bal Musquè instead, perfectly balances the carnal side with the most harmless and reassuring one evoking the warm, soft skin of a feminine breast, while feeding a baby. The light in this fragrance shivers like a candle, but lasts several hours. The opening is a citrus which ripes into a golden heart, with licorice spicy sweetness, cinnamon, cherry (I don't know what it is, fruits don't provide any useful material, I suppose it's a magnificent, synthetic component -an ester maybe- I found also in other fragrances I like), ylang-ylang, rose. The base notes get in the play at an early stage, with benjoin, musk, Tolu balsam, vanilla and a hint of very soft leather. The overall feeling is that of a tight-sewn fragrance, every ingredient is moulded into the others and it's difficult to separate pieces. It reminded me of Baghari for the erotic carnality and Musk Ravageur for the spicy sweetness. With time a woody aspect becomes predominant, slightly synthetic but not in a "cheap" way, which I found interesting. I figure wearing it in the evening, sitting on a comfortable sofa, the only light coming from the fireplace, my neck wrapped in a fine silk stole the colour of sand, murmuring funny nonsense to my husband. Exactly what I need in cold wet evenings.
The photo (it's mine!) portrays one of the wonderful girls painted on the Rock of Sigiriya (Sri Lanka)