I profumi nu_be

Oggi vi parlo di un nuovo marchio della profumeria italiana: nu_be. Mettetevi comodi, che è lunga, e intanto fate partire questo video (Jean Michel Jarre, Oxygene 2, 1977: io l'ho ascoltato a nastro mentre scrivevo questa recensione).

nu_be nasce dalla collaborazione tra un gruppo di giovani intraprendenti e Fluidounce, un'azienda produttrice di fragranze artistiche che si è avvalsa, in questo caso, dei talentuosi compositori di Takasago.

Il progetto nu_be parla “delle origini dell'universo, di quel magma primordiale da cui nascono le stelle, materia ancora in fusione che fa pensare al Caos, ad uno stato che precede la Forma compiuta (…). Un percorso avventuroso che comincia molto lontano e approda poi alla vita sulla terra: da nube dello spazio siderale, la stessa polvere celeste diventa "new being", nuovo essere, vivente e rinnovato (…) Qualcosa di spirituale e di cosmico che ricorda l'incontaminato nelle viscere della terra”.

Questa definizione mi è piaciuta tantissimo, e ve la riporto perchè le fragranze sono piuttosto coerenti con questa visione “geologico/mistica”. Eppure, non risultano così strane da non poter essere indossate, anzi. Il gusto per la ricerca di accordi nuovi e sensazioni inaspettate c'è, si sente, ed effettivamente compone fragranze particolari, ma tutto questo viene imbrigliato e ricondotto ad una sfera di indossabilità che li rende comunque piacevoli. Certo, ci vuole un minimo di apertura mentale... e curiosità verso le meraviglie che la sintesi, creativamente addomesticata, può offrire al nostro naso.

Hydrogen (Antoine Lie; suoi alcuni dei più belli tra gli Etat Libre d'Orange e i Comme des Garcons): melone e mandarino, basilico, spezie fredde e muschio di quercia, aldeidi e muschi bianchi come calone e diidromircenolo offrono una sensazione intensissima di pulito e freddo pungente. Questa sensazione, comune a tutte le fragranze della famiglia denominata "Nuova Freschezza -il cui  primo rappresentante fu Cool Water- in Hydrogen viene portata all'estremo e suggerisce un accecante “bianco ottico” che riflette la luce. Il profumo inoltre risulta vigoroso e secco come un punteruolo di ghiaccio, come una vodka on the rocks.  Col tempo la sensazione ghiacciata si stempera in una nota legnosa fredda, ruvida e aromatica (Cashmeran e ginepro?).

Helium (Sylvie Fischer): iris e rosa damascena, salvia sclarea, cannella, benzoino, storace, legni di patchouli e guaiaco, tabacco e vetiver compongono una fragranza vellutata e calda, dalla morbida eleganza poudrèe. Una delicata nota camoscio (la salvia) e una di “confettura di albicocca” si completano a vicenda con la rosa, creando un'impressione delicatamente avvolgente. Una delle fragranze più interessanti della linea.

Carbon (Francoise Caron: suoi i mitici Ombre Rose di Brosseau e Eau d'Orange Verte d'Hermes, l'Iris Nobile di Acqua di Parma e CdG Palisander, oltre a molti altri) è un legnoso profondo e mistico che mi ha riportato alla mente la foresta oscura di Feminitè du Bois: anche qui domina il legno cedro, accompagnato da spezie fredde quali cardamomo e zenzero, pepe nero, iris e legno di sandalo. Col tempo la fragranza si attesta su un'armonia davvero rara e magistrale, tra la sensazione di dolcezza quasi fruttata e una piccantezza secca e polverosa. Il profumo più complesso e meditativo dei cinque e, secondo me, il più emozionante.

Lithium (Nicolas Bonneville, enfant prodige appena diplomato all'Isipca e protégé di Francis Kurkdjian, suo “Maladie d'Amour” di Histoires d'Eaux) è un profumo sfidante e interessantissimo giocato su sensazioni opposte: il freddo del minerale e il calore della pietra focaia. L'avvio è fumosetto, polveroso di iris e spezie calde, poi rosa, legni e muschio (io sento anche ibq e galbano). La sensazione più intensa è avvolgente, caldissima misteriosa, oscura, opaca e gommosa come una di quelle vernici nere che vanno di moda sulle auto. Sotto a tutto, fa capolino una notina di mandarino glassato presente anche in Maladie d'Amour (immagino sia qualche specialità Takasago) che sorride senza farsi notare troppo: la sua presenza serve solo a rafforzare ulteriormente l'oscurità spessa e misteriosa della fragranza

Oxigen (Antoine Lie) “eccola, una fragranza che non puoi afferrare, né catturare, ma che è nell'aria, tutt'attorno a te” racconta Antoine Lie. Ed in effetti, nascendo da questo presupposto, questa fragranza testimonia la genialità del suo autore, che ha saputo dare concretezza olfattiva ad una sensazione così sfuggente. Con pizzichi di zafferano (che io non ho sentito), olibano e pepe, vetiver, muschi bianchi e un'overdose di aldeidi Lie è riuscito a ricreare l'odore pulito, umido e insieme inafferrabile del vapore. Sa di pulito, di freschezza, ma risulta anche opaco, gessoso, ruvido al tatto con qualcosa di “benzina”, che lo rende meno astratto e più reale. E' stato volutamente mantenuto delicato e non eccessivamente impattante; se vi piace il genere vi verrà in mente la geniale “Cologne” di Morillas per T. Mugler, di cui condivide il mood discreto e sereno. E' un profumo strano, non etichettabile, sono sicura che se dovessi pilotare una navetta spaziale intorno alla Terra, non mi verrebbe in mente nient'altro da indossare di più adatto.

Questa linea va rigorosamente provata sulla pelle, io sono rimasta sconvolta dalla differenza abissale che c'è stata tra le prove su touche (dove le fragranze non “cantano” affatto) e quelle su pelle, dove le fragranze si “aprono” molto meglio e rivelano mille sfumature in più. Una per l'altra sono piuttosto sfaccettate e dai contorni sfumati, le sensazioni -spesso contrastanti- si sovrappongo e si sciolgono in un movimento continuo che non definisce una forma ben precisa, e ho trovato questa caratteristica intrigante. I profumi non si discostano molto dalla pelle, il loro impatto è riservato a chi li indossa e alle persone che invita vicino a sé, e la loro durata è nella media su pelle, mentre durano molto a lungo su tessuto. 

E voi, li avete provati? Che impressioni ne avete ricevuto?