Vendetta by Valentino: sometimes they come back (happily)

-

Once upon a time (1991) there was Vendetta by Valentino. A warm, inviting feminine gifted with a gentle smile and refined manners. 

In her precious heart a floral bouquet used to shine, rich in splendid raw materials with tuberose, jasmine, orange blossom, rose, ylang ylang, carnation, heliotrope, hyacinth and lily of the valley, all intersected by a leafy undertone contrasting the floral opulence and the whole composition fresher and gentler. 

A handful of aldehydes enlightened the entire pyramid, while an opulent woody, ambery background contributed a golden frame, from which Vendetta emerged with an intriguing three-dimensionality. Discontinued for several decades, Vendetta is released today with a different formula. 

Yet, wearing it, I recognize the mood. The friendliness. The intriguing smile. Master Perfumer Dominique Ropion, with the young Andrew Everett, has successfully recreated Vendetta's atmosphere, using contemporary raw materials and structure. The floral accord is there -slightly fluorescent-, crowned by a beautiful tuberose obtained by Osmobloom (an innovative technique exclusive to L'Oreal that uses a constant flow of air to extract the olfactory components of the plant, without even touching it). The woody base is also there, at once creamy and mineral, and so is the green undertone, contrasting and highlighting the floral accord. I mean, it's all there, and it smells 40 years forward. What the new Vendetta loses in three-dimensionality is compensated by a long life (eight full hours on skin) and a good radiance: not bombastic like many contemporary trombones played at full volume. More of a clarinet, I'd say.

This new Vendetta is the modern interpretation of a floral theme, done properly and with consistency, respecting the brand's history and its values. It doesn't happen often, and when it does, it's a joy because it means it's possible (ok, maybe you need a Master Perfumer like Dominique Ropion...).

The bottle shows a linearity that I found just perfect, with a minimal cap and the iconic V standing out in relief. The deep red color of the liquid is perfectly Valentino. I'm already in love.


Commenti

Posta un commento

Post popolari in questo blog

Alessandro Gualtieri: intervista al Nasomatto/interview with Nasomatto

-
Immagine
PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH TEXT! Finalmente ho capito qualcosa di più sulle fragranze di Nasomatto. Prima di conoscere Alessandro Gualtieri, non avevo capito un’acca di quello che ha creato finora, e adesso mi è chiaro. Le sue opere mi risultavano piacevoli, in qualche modo tumultuose e iconoclaste, ma ero cosciente di non averne intuito l’essenza. Non che l’abbia intuita ora, ma almeno sento che qualcosa di vero mi ha toccata. E’ stato necessario incontrare Alessandro, per capirci qualcosa di più, e forse questo significa che le sue fragranze sono così parte di lui, come un sogno, come un’ossessione inconfessabile, che senza aver visto la persona muoversi, parlare, gesticolare, non è possibile entrare nel mondo dei suoi sogni e delle sue ossessioni. Se è così, allora i sette flaconi (Narcotic Venus, Duro, Hindu Grass, Assenzio, Silver Musk, China White e Black Afgano) contengono davvero pezzi della sua anima, e io lo ringrazio per averli voluti condividere con noi. La prima cosa ...
KEEP READING THIS POST*LEGGI TUTTO IL POST

Ten (Knize, 1924)

-
Immagine
PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION ! Ten. Dieci. E' il mio voto a questo profumo, ed è anche il suo nome (ed è anche il punteggio massimo nel gioco del Polo). Ne avevo letto meraviglie, ed ero molto curiosa. Sarto d'elite fin dalla metà Ottocento, il viennese Herr Knize fece realizzare questo profumo per il suo cliente tipo: di nobile famiglia, di solido buon gusto, eccentrico ma non per posa. Uno che magari non possiede nè regno nè scettro, ma è Principe dentro. Se la parola "Principe" vi fa venire in mente David Niven in marsina, ecco, allora ci siete (tra l'altro David Niven, come Billy Wilder, Oskar Kokoshka e Maurice Chevalier, profumava proprio di Ten). Le sue note sono quasi tutte di cuore e di fondo: ylang ylang e gelsomino per un soffuso languore da dandy che si avverte appena, rosmarino, legni di cedro, sandalo e patchouli per uno chic che non ha bisogno del giudizio degli altri, ambra grigia, muschio e castoreo per una base cuoiata seducente e “...
KEEP READING THIS POST*LEGGI TUTTO IL POST

Fleurs de Rocaille (Caron, 1934)

-
Immagine
Ho ricevuto questa preziosa fialetta di Fleurs de Rocaille, il vintage originale, da Anna Maria qualche tempo fa e la ringrazio molto per avermi fatto conoscere questo piccolo tesoro di Ernest Daltroff. Fleurs de Rocaille significa più o meno “fiori di pietraia” o “fiori di un giardino roccioso”, ed in effetti pur essendo essenzialmente un profumo fiorito esprime essenzialità, minimalismo raffinato. Sembra fatto oggi da qualche naso innamorato della luce e del cristallo. Sul sito di Caron viene definito un fiorito aldeidato, ma non immaginatevi il N.5 di Chanel o White Linen di E. Lauder. Ha una sua delicata dolcezza impressionista, evanescente, che mi ha ricordato l’Eau d’Hiver di Ellena. Non per le note scelte, ma per l’intenzione, per la sospensione nel tempo e nello spazio. Non ho trovato la piramide; sento del garofano (sapete quei garofanini piccoli, color porpora?), della violetta, forse una rosa un po’ speziata, e sicuramente del muschio, ma rarefatto, non potente. Se avete ...
KEEP READING THIS POST*LEGGI TUTTO IL POST