Bergamotto e Benzoino

In occasione della messa in scena dell’opera “ L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti in programma al Teatro Carlo Felice di Genova ( 19-28 marzo) sono previste attività laboratoriali sia presso il Museo Luzzati sia presso il Teatro.  Domenica 12 marzo ore 10.00-13.00 c/o Museo Luzzati a Porta Siberia,  Atelier di composizione Olfattiva “ELISIR D’AMORE”  con Marika Vecchiattini Il Laboratorio dura circa tre ore; nella prima parte illustrerò le regole base per la composizione di un profumo ed esploreremo le materie prime più amate ed utilizzate in profumeria. Poi i partecipanti avranno a disposizione le materie prime, i flaconi e tutto l'occorrente per mettere in prtica le regole apprese, componendo una fragranza personalizzata. Io agevolerò la creazione di profumi effettivamente gradevoli ed indomabili correggendo gli eccessi e offrendo suggerimenti e migliorie. A fine incontro ad ogni partecipante resterà, come souvenir dell'incontro, un flacone con 30ml della

Incontro Luca Maffei nel suo laboratorio di Atelier Fragranze Milano (sito qui)  un martedì mattina che sembra già primavera. Atelier Fragranze Milano è l'unica azienda Italiana nel cuore di Milano (la produzione si svolge altrove) e così Luca mi accoglie direttamente nel suo laboratorio, un luogo da sogno dove sono conservate oltre mille materie prime suddivise in categorie. Luca mi mostra anche un cassetto dove vengono custodite gelosamente alcune specialità. Poi saliamo al piano di sopra, e io inizio con la mia raffica di domande. Luca, sei un profumiere giovanissimo, eppure hai già un curriculum di tutto rispetto ( lo trovate qui , sul sito dell'Accademia del Profumo ). Inoltre quest'anno hai vinto anche l' Adjiumi Awards ( qui ), che è il premio conferito dagli appassionati veri, quelli che le fragranze le comprano, ne parlano, se le scambiano, ne sono letteralmente ossessionati. C'è una grande aspettativa su di te. La senti? Certo che la

Da qualche tempo ho reso attiva la mia pagina Facebook "Bergamotto Benzoino" (senza la "e" in mezzo).  Sto facendo un po' di pratica su questo social, per me sconosciuto fino a poco tempo fa. Su Facebook è tutto più immediato, riesco a mettere foto e testi sulle cose che annuso lì per lì, sui profumi che indosso, quelli che testo o che sento nell'aria… insomma si perde l'approfondimento, il racconto dettagliato sulle fragranze ma si guadagna un'immediatezza che… beh, mi piace molto. Se venite a trovarmi, chiedetemi l'amicizia, ok? Since some time ago, I have opened my Facebook page Bergamotto Benzoino  without the "e" in the middle (you can find it  here ) and now   I'm practicing this social that, until some time ago was completely unknown to me. I put pictures and thoughts about fragrances I smell, test or wear everyday. On Facebook you lose the depths of detailed reviews but you gain freshenss and immediacy I like a lot.

Ieri ero a Milano per riunirmi con gli altri giurati che compongono Giuria Tecnica del " Premio Accademia del Profumo " 2017 (visita qui  il sito dell'Accademia!).  Abbiamo votato i profumi finalisti di ogni categoria, sia maschile che femminile, tra cui miglior creazione olfattiva, miglior packaging, migliore comunicazione pubblicitaria, miglior profumo italiano. Anche il voto del pubblico ovviamente ha il suo peso per determinare i vincitori, e se avete voglia di partecipare alla votazione,  potete andare sul minisito che l'Accademia ha appositamente realizzato,  QUI  e dare il vostro voto , ma attenzione, solo fino al 13 aprile! Per me è stato elettrizzante far parte della Giuria , e stare intorno ad un tavolo con i migliori esperti ed addetti ai lavori con decine d'anni di esperienza è stato stimolante (e a dirla tutta anche intimidente…). Ora però vorrei che la premiazione fosse domani e potessimo tutti far festa!!!

Le mie conversazioni/degustazioni sui temi del Profumo e dell'Olfatto stanno per riprendere, finalmente!  Gli incontri saranno ospitati presso il prestigioso Museo Luzzati di Genova (Porta Siberia, Porto Antico, sito qui ) e questo mi rende particolarmente felice: un pò perché lì mi sento a casa, ma anche perchè è uno di quei piccoli musei che racchiudono al proprio interno delle gemme preziose, e mi fa piacere farvelo conoscere. II primo incontro è previsto per Giovedì 16 Febbraio , dalle 18.30 alle 20 circa, con il tema “ Hermès e Chanel: due marchi storici a confronto ”. Per gli incontri da marzo fino ad ottobre sto componendo un calendario di argomenti, tra cui: “ Muschio o muschi? Animali, vegetali o sintetici? Cosa sono, come si usano, in quali profumi si trovano le materie prime muschiate ” (Giovedì 9 Marzo). “ Odori sintetici, odori naturali: quali sono i “migliori”? Sicuri di saper riconoscere le differenze? ” (Giovedì 6 Aprile) “ Profumi e pubblicità

Les Potions Fatales   ( sito qui )  e' il nome di una nuova linea di profumi ispirati a piante come la datura, la digitale, la mandragola, il papavero, la belladonna, la cicuta, ecc, ovvero piante conosciute per il loro potere curativo, vivificante, afrodisiaco che se usate in quantità eccessiva diventano vere e proprie "armi letali" .  Per secoli queste piante sono state impiegate per accendere la passione, per potenziare l'energia, per guarire le malattie, ma anche per far fuori in maniera “pulita” alti prelati, nobili, politici scomodi, mogli e mariti fastidiosi…  Alla fine è sempre la quantità a creare problemi e mai la materia prima in sé stessa, vero? Persino il sole ti uccide, se ne prendi troppo!  Queste piante, con la loro dualità vita/morte, forse sono qui per insegnarci proprio la misura, la sobrietà, l'uso senza abuso, il non esagerare…  L'idea di creare dei profumi ispirati alle piante “letali” non è nuovissima (penso a " Datura No

Les Potions Fatales (website here ) is the name of a new line of fragrances inspired by plants such as datura, digitalis, mandrake, poppy, belladonna, hemlock... plants renowned for their healing, energizing, even aphrodisiac powers that, when used in excessive amounts, become lethal .  For centuries they have been used to ignite passion, to enhance energy, to cure diseases, but also to take out "cleanly" politicians, priests, noblemen, husbands and wives... In the end, the problem is always the amount you take, never the raw material itself, right? Even the sun kills you, if you get too much!  These plants, with their life/death duality, might be here to teach us sobriety, or the use without abuse (a much-needed lesson, isn't?) The idea of creating perfumes inspired by "lethal" plants is not completely new (think of " Datura Noir " by Serge Lutens, or Goutal's " Mandragore "), but it had never been used as inspiration for an

(questo post inizia qui )  Or+Ange di Uermì  mi è piaciuto.  E' uno strano agrumato caldo e leggermente gourmand/fruttato, parecchio intrigante e non facilmente afferrabile, che ho indossato con curiosità. Lo spruzzi e non puoi fare a meno di continuare ad annusarlo, senza capire che genere di creatura hai davanti .  Una colonia moderna?  Un profumo agrumato particolarmente intenso?  Un profumo muschiato con degli agrumi?  Un gourmand con dei muschi?  Boh!  In ogni caso non appena lo indossi ti sembra qualcosa di semplice e rassicurante, quasi infantile, e ti illudi di averlo compreso...  invece dopo una mezz'ora intuisci che c'è un'idea forte, e che il profumo non è tutto lì. Oltre a tutta la parte naturale degli agrumi e a quella luminosa dei muschi, il profumo possiede una qualità plastificata, artificiale come una bambola di gomma, che prende l'idea della Colonia classica e la porta in una direzione diversa, difficilmente classificabile .  Po

Or + Ange by Uermì is a scent I liked a lot. It's a strangely warm and slightly gourmand citrus fragrance, quite intriguing and not easily labelled , that I wore with curiosity. I spray it, and cannot help but keep smelling it, without understanding what kind of creature this was. A modern Cologne? A particularly intense citrusy fragrance? A musky scent with citrus notes? A gourmand scent with tons of musks? Boh! In any case, as soon as you wear it, you feel something simple and reassuring, almost childish, which deceives you making you think you understood it... after one hour, you realize there's a strong idea behind this scent, and a lot more happening in it. In addition to the natural feel of citrus fruits and of bright musks, Or+Ange festures a plasticized quality, artificial as a rubber doll, which takes the idea of classical Cologne and projects it to a different direction , uneasy to classify. Could it be a cyberspace citrus ? You say no? Well

For their " Uermì " line, the duo of founders, Aurora-Palmiro had asked talented Cécile Zarokian a warm and modern citrusy fragrance. Not a classic Cologne, all clean and sparkling freshness without any depth, but a real citrus scent with a roundness, an immediately perceptible modernity . And above all, different from all the others. " Do you know how difficult it is to transfer an emotion? " - Aurora asks me during a cocktail party, at last edition of Pitti Fragranze - " I am aware of being a demanding customer who asks much to those who make my Uermì scents, but I have to say nobody ever came up with the exact scent I had in mind when I gave the brief. Yet I work with the brightest and most creative authors around! " How do you explain this? " Well, the fact is that you can force yourself to pass clearly the idea you have in mind, and on the other hand, the composers will do their best to get inside your vision and make it into a scent

Per la loro linea " Uermì " il duo Palmiro-Aurora aveva chiesto alla talentuosa Cecile Zarokian un profumo agrumato caldo e moderno. Non una colonia classica, tutta pulizia e freschezza scintillante senza profondità, ma proprio un profumo agrumato con un corpo, una rotondità, una modernità immediatamente percepibili. E soprattutto, diverso da tutti gli altri. " Ma sai che è difficilissimo trasferire un'emozione? ”-mi racconta Aurora- " Mi rendo conto di essere un cliente esigente e di chiedere tanto a chi compone i profumi della mia linea, però devo dire che non mi sono mai ritrovata in mano il profumo esatto che mi ero immaginato. Eppure lavoro con gli autori più brillanti e creativi in circolazione! ” Come te lo spieghi? “ Eh, il fatto è che tu puoi sforzarti di passare bene l'idea che hai in mente, e dall'altra parte il compositore farà del suo meglio per entrare dentro la tua idea e renderla olfattivamente, ma rimane sempre la visione

Sheer pleasure. I can not think of a better way to describe Yvra1958 Cologne. Sheer pleasure. Which, talking about a Cologne, it is not such an obvious definition. Yvo Van Altena Rentgeren (ie Yvra, website here ) is a Dutch journalist in his fifties; educated, brilliant and naturally charming. I met him during last Pitti Fragranze and we chatted a bit. He told me how passion for perfume has transformed him into a brand owner, and how difficult and fun it has been creating his first scent, the YVRA1958 Cologne. Lemon, neroli, petit grain, pepper, cardamom, ginger, perhaps an aromatic note, patchouli, cedarwood, tonka bean and white musks build a Cologne at the same time classical (citrus fruits and orange blossom) and modern (the musks). Cold spices add charisma, woods bring elegance and tonka bean gives a sophisticated and eccentric touch (as eccentric a Cologne can be). Cardamom is the pivot around which the scent is built: its dry and bright freshness binds bitter ci

Ieri mi è capitata tra le mani una scatola da 24 pastelli colorati a cera. L'ho aperta e ho iniziato ad estrarli per guardarne i colori, e mentre li maneggiavo, il loro odore si è diffuso nella stanza… e mi ha emozionata fin nelle budella.  Io non ho molta familiarità col disegno e credo di non aver più preso in mano dei pastelli a cera dalle elementari o giù di lì . Quell'odore lì è molto particolare… ceroso, appunto, ed averlo risentito mi ha materializzato un mondo di sensazioni ed emozioni di quando ero una bambina , che erano rimaste chiuse dentro di me e che non sapevo più di avere... che bello!  Mi sono coccolata questa cosa tutta la giornata.  A voi è mai successo qualcosa di simile?

Yesterday I found at home a box of 24 wax crayons I knew nothing of; so I opened it and startedt sorting them out to watch the colors, and while I was handling them, the typical smell spread in the room and... I got so moved I nearly cried.  I'm not very familiar with drawing so I've never used crayons again from primary school or so . That very peculiar smell materialized a world of sensations and emotions which were locked somewhere inside of me; I was a child again, for a moment. It's been so nice!  I've been cuddling this thing all day.   Has   something similar  ever happened to you?

" In principio era il Profumo " è il titolo del nuovo libro di Aldo Nove , uno scrittore che a me è sempre piaciuto. Non immaginavo però il suo amore per i profumi fino a un anno e mezzo fa, quando c'incontrammo per caso durante Pitti Fragranze, e scoprimmo di aver letto l'uno gli scritti dell'altro. Eravamo entrambi confusi e felici delle parole di apprezzamento che ci stavamo scambiando, un po' come ritrovare un vecchio amico... Solo che non ci eravamo mai visti prima! Prima di salutarmi mi disse: " E comunque aspettati una sorpresa ".  Qualche settimana fa mi trovo nella mail una bozza del suo libro dedicato al mondo degli odori: "In principio era il Profumo". L'ho letto tutto d'un fiato. Bellissimo . Intenso . Parla la nostra stessa lingua, racconta la nostra stessa ossessione e la nostra stessa visione (odorosa) del mondo. Insomma, ho scoperto che Aldo è in tutto e per tutto uno di noi!  Così quando mi ha chiesto se poteva

Una goduria.  Ecco, non mi viene in mente un modo migliore per descrivere la colonia Yvra1958 . Una vera goduria. Che, diciamolo, parlando di una colonia non è una definizione così scontata.  Yvo Van Rentgeren Altena (ovvero Yvra, sito qui ) è un giornalista olandese sulla cinquantina; colto, brillante e naturalmente charmant. L'ho incontrato durante lo scorso Pitti Fragranze e abbiamo chiacchierato un po'.  Aveva voglia di raccontare come da appassionato di profumi abbia deciso di creare un proprio marchio di profumeria in cui riversare la sua passione e tutto quello che negli anni ha imparato, e io mi sono molto divertita a parlare con lui.  Ma veniamo al sodo: limone, neroli, petit grain, pepe, cardamomo, zenzero, forse una nota aromatica, un fondo di patchouli, legno di cedro, fava tonka e qualche muschio bianco costruiscono una colonia al contempo classica (gli agrumi e il fiordarancio) e modernissima .  Le spezie fredde aggiungono carisma, i legni apportano

Today I'm wearing Eperdument , Antonio Alessandria 's last work (his website is here ). When we met at Pitti Fragranze Antonio sprayed my arm with it, surprising me completely. I thought he'd never use such evident ozonic notes in any creation! " Yes, actually I'm not fond of ozonic notes but... I needed to tell the sea journey of the bride inspiring my scent , and I could not do otherwise ". He then explains the theme of the fragrance, a story that belongs to his family, but that is similar to that of many other Italian families of the last century, and (unfortunately) also of many foreign families of today: " In the first half of the twentieth century thousands of people left Italy to reach other countries, in order to start a new life with more opportunities. Among these migrants there were thousands of young women who left their loved ones to go to America and marry a complete stranger ". Who knows what courage in the hearts of these y

Oggi indosso Eperdument , l'ultimo lavoro di Antonio Alessandria  (sito qui ). Quando ci siamo visti a Pitti Fragranze Antonio me l'ha spruzzato sul polso, spiazzandomi completamente. Non pensavo che avrebbe mai usato note marine così evidenti in una sua creazione! “ Sì, in effetti non amo particolarmente le materie prime ozoniche, ma mi servivano per raccontare il viaggio via mare della sposina protagonista di questo profumo , e non potevo fare altrimenti! ”. E mi spiega il tema della fragranza, una storia che appartiene alla sua famiglia, ma che è simile a quella di tante famiglie italiane del secolo scorso, e (purtroppo) anche di tante famiglie straniere di oggi: ” Nella prima metà del Novecento migliaia di persone lasciarono l'Italia per raggiungere altri Paesi, dov'era possibile cominciare una nuova vita con maggiori possibilità. Tra questi emigranti c'erano migliaia di giovani donne che lasciavano i loro cari per andare in America a sposarsi con un

When Alessandro Gualtieri launches something new, this generally creates a stir. And in fact about Seminalis , the new fragrance composed under the brand Orto Parisi , I already heard everything and everything's opposite well before I could put my nostrils on it. I was prepared for something strange, controversial, even to the limit of brutal, but ... But I was caressed , instead!  Cuddled, comforted, literally seduced by the scent of freshly baked butter cookies, sun-caressed skin, warm vanilla milk . This Seminalis is a true frun frun scent (... please, do get me right, frun frun is the sound of a cat purring). Typically, when I perceive the warm butter cookies it is because the fragrance contains natural sandalwood, and in this case I could swear it is. Then I also smell natural vanilla, cocoa, ambrette seed, patchouli, perhaps Florentine iris. And some white chalky and dusty musks strengthening iris and ambrette. If I'm right, this is one of the most expensive

Quando Alessandro Gualtieri crea qualcosa di nuovo, per un motivo o per l'altro fa sempre discutere.  Ed infatti di Seminalis , la nuova fragranza composta per il suo marchio Orto Parisi (sito qui ) , avevo sentito tutto e il contrario di tutto ben prima di poterla annusare. Ero preparata a qualcosa di strano, controverso, al limite di brutale, e invece... E invece sono stata accarezzata , coccolata , confortata, letteralmente sedotta da un profumo di biscotti al burro appena sfornati, di pelle accarezzata dal sole, di latte caldo alla vaniglia. Questo Seminalis è un vero profumo da frun frun (… non fatevi strane idee, frun frun è il suono delle fusa feline).  In genere quando io percepisco i biscotti caldi al burro è perchè nel profumo c'è del sandalo naturale, e in questo caso potrei giurarci. Poi sento anche vaniglia, cacao, semi d'ambretta, del patchouli, forse dell'iris fiorentino. E qualche muschio bianco gessoso e polveroso che rinforza l'iris e

Saturday, November 6 at the “ Beauty Concept ” store in Monza, I took part to the event "Focus on tuberose" where participants were able to sniff and discuss dozens of raw materials and perfumes tuberose-focused. First, our host Gian Luca Perris (founder of Perris Monte Carlo, website here ) invited us to enjoy a fantastic tuberose absolute , that surprised many for its leathery character, dry, salty, smoky, "bacon", which took more than twenty minutes to show a soft and delicate floral facet , which speaks of flowers in a shy and persuasive way. While the steam distillation collects the lighter, more volatile and fresher notes, the absolute extracts the flower scent in its wholeness , with all its warm, earthy, heavy basenotes. Smelling the tuberose absolute I was struck by the fact this flower seems to work "backwards" compared with other flowers: you generally perceive the first more gentle and floral notes, and only after they get deeper, wei

Sabato 6 novembre presso lo spazio Beauty Concept di Monza ( FB qui )  ho partecipato all'evento “ Focus sulla tuberosa ” che mi ha elettrizzata.  E' stata una vera giornata “Tuberotica” (come Cristian -Adjiumi- l'ha prontamente battezzata), con decine e decine tra materie prime e profumi annusati e discussi. Come prima cosa, ogni partecipante ha versato 10 euro che sono stati raccolti da Cristian e verranno donati ad una famiglia che ha perso la casa durante il sisma in Centro Italia. Anzi, la raccolta continuerà ancora per qualche giorno per permetterci di raccogliere qualche euro in più da donare (se ne avete voglia e possibilità vi invito ad associarvi -con una cifra anche minore di dieci euro: ognuno fa quel che può- contattando il Paypal mauriziagambacorta @ yahoo.it -ho messo gli spazi prima e dopo la @, voi toglieteli quando scrivete l'indirizzo). Poi il padrone di casa dell'evento, Gian Luca Perris (fondatore di Perris Montecarlo, sito qui )

Cari amici romani, per sabato prossimo (22 ottobre) avete un appuntamento da non perdere: dalle 17 circa in poi,   Baldovinetti39 (sito qui ), ospiterà la presentazione della linea Perris Montecarlo ( sito qui ) .  A parte la possibilità di annusare profumi tra i più belli in circolazione in questo momento, a presentare il marchio ci sarà proprio  Gian Luca Perris , il fondatore e titolare, oltre che cocreatore delle fragranze.   Gian Luca vi accompagnerà ad esplorare sia le novità (Sandalo e Osmanto) che i profumi già usciti (splendida la Rosa Taif, ne avevo parlato qui  mentre  qui avevo parlato degli estratti : Patchouli, Ylang Ylang, Oud), ma non solo: vi racconterà come sono stati concepiti e quali materie prime sono state usate. Chiedetegli di aprire la valigetta piena di materie prime che si porta sempre dietro, vi si spalancherà un mondo di pura gioia! Insomma l'appuntamento è di quelli ghiotti, dove s'impara sempre qualcosa di bello. Ah,  ci sarò anch'io .