Bergamotto e Benzoino

Durante le fiere della profumeria non mi faccio mai mancare un giro nello stand di Bruno Acampora Profumi ( sito qui ). Innanzitutto mi piace scambiare quattro chiacchiere con Sonia, che è una persona di rara squisitezza, e poi perchè mi incuriosisce molto il loro strano piano marketing .  Devono senz'altro averne uno, nonostante sembrino andare perlopiù “a ispirazione”. Ad esempio, il fornitore delle loro famose bottigliette in alluminio gli manda un lotto di pezzi di formato sbagliato? Benissimo, loro non ci pensano nemmeno a rimandargliele indietro, ma lo prendono come un segno del destino ed escono con un cofanetto super deluxe in edizione limitata denominato “Gli Sbagliati”, con tutte le loro fragranze storiche , nelle minibottigliette da 5 ml, che sta ottenendo un successo stratosferico... La verità è che quello che fanno lo fanno così bene, in maniera così raffinata e riconoscibilmente “Acampora” che non può non avere successo. Però, la vera novità è “ Azzurro d

During perfumery fairs I never miss a visit to Bruno Acampora Profumi booth ( English website here ).  First of all because I like to chat with Sonia, a person of rare kindness, and then because I'm trying to devise their strange marketing plan .  They must surely have one, but I fail to understand it: apparently, they seem to follow the "inspiration." For example, the supplier of their famous aluminum bottles ships them a batch of pieces in a wrong format? Well, they don't even think of shipping them back: au contraire, they take this as a sign of destiny and launch a limited edition, super deluxe box set called "Gli Sbagliati – The Wrong ones” with all their iconic fragrances in 5 ml minibottles , which immediately become a huge success… It's not only luck, it's things done with real passion. However, the news is " Azzurro di Capri ", the new fragrance launched in spring during Esxence. All of Bruno Acampora scents feature a

  "L'uso di un profumo è sempre sconsigliato ad un uomo. Indispensabile invece, è un'acqua di toilette discreta… " questo testo si trova sul depliant che accompagna il profumo Messire di Jean d'Albret Orlane (qui sotto la foto), una fragranza degli anni '60 con una struttura agrumata piuttosto elegante e signorile, ma datata, che ho avuto modo di annusare grazie al mio amico Rob , che ne ha scovato un paio di scatole in una profumeria. Quando, all'inizio degli anni '50, il marketing iniziò ad occuparsi dell'universo maschile, gli uomini non erano da tempo propensi alle frivolezze: tra guerre e ricostruzioni avevano avuto altro da fare. Proprio per questo motivo erano il settore del mercato che prometteva maggiori profitti, e quindi le aziende iniziarono ad interessarsi a loro.  Ma come riconciliare gli uomini con il profumo , visto che era credenza diffusa che l'uomo "serio" non dovesse avere indosso altro che qualche blanda e no

A furia di scrivere di profumi, a qualcuno viene la voglia di provare a farli.  A volte il risultato è positivo, altre volte…. vabbè, dai così così.  In questo caso vi racconto di un risultato positivo:   la linea di candele "Ready to smell?"di  Mariangela Rossi. Mariangela Rossi è una giornalista che da molti anni scrive di cosmetica, benessere e life-style su tutti i più importanti magazine femminili, oltre ad aver pubblicato  due libri sul profumo e  quindi è costantemente a contatto con profumi e fragranze, e le conosce bene. "L'anno scorso ero sul treno, di ritorno da una fiera della profumeria, quando ho pensato: dai, questa volta ci provo davvero!" mi dice, con un gran sorriso. " E così ho fatto: ho selezionato un blend di cere vegetali, un bicchiere bello e lineare di vetro satinato bianco, uno stoppino di tessuto naturale e… sono partita.  Volevo che le mie candele evocassero il Gran Tour tra le più evocative località italiane , che usava ta

QUESTO POST INIZIA QUI Elephant & Roses . Intanto c'è da dire che già il nome mi sembra uno dei migliori che siano mai stati usati per un profumo, e per una volta mi soffermo anche sulla grafica -qui a lato- che è stupenda (e sì, anche un po' psichedelica, evviva!). La fragranza parte con una rosa affiancata da note calde, aromatiche e secchissime quali costus e timo, oltre ad un non meglio identificato "accordo animale" che si sviluppa lungo tutta la composizione.  A fianco alla rosa turca, MCG ha inserito la tenerezza delicata dell'osmanto e la fierezza del gelsomino, mentre vetiver e sandalo offrono a tutto il profumo un sostegno secco ed elegante. Io sento anche qualche nota speziata tipo lo zafferano e una pelle morbida, ma… forse non ci sono. A cucire tutto insieme, una sobria nota di ambra grigia. La fragranza risulta insolitamente secca e polverosa, come la pelle incartapecorita dell'elefante, e stranamente, resta delicata in tutte le fasi .

THIS POST ORIGINATES HERE Elephant & Roses . The name is one of the best ever used for a scent, isn't it? The fragrance starts with a rose coupled with warm, aromatic, dry notes (costus and thyme), and an unidentified "animal accord". Alongside the Turkish rose, MCG has entered jasmin and the delicate tenderness of osmanthus flower, while vetiver and sandalwood offer the scent their elegant support. I also smell some spicy notes such as saffron and plush lather, that maybe aren't there. Ambergris soberly sews everythung together. The fragrance smells unusually dry and dusty, like parched elephant skin and, oddly enough, remains delicate in all phases. The elephant could have been placed in a glassware shop -and then he'd have smashed everything around it- and instead it was accommodated on a bed of roses, with an exotic and very interesting result. It 's a rose scent, indeed but the rose is only used as a counterpoint to the “elephant accord ”. 

Sì, sì lo so, il titolo di questo post "Le tre rose di Maria Candida" sembra la parodia di una fiction televisiva per casalinghe romantiche e sognatrici, ma in realtà io volevo essere seria.  Perché Maria Candida Gentile ( sito qui ) lavora spesso questo fiore con ottimi risultati; finora ha prodotto tre profumi dominati da note di rosa che risultano molto diversi tra loro; non solo testimoniano l'amore che MCG ha per la Regina dei fiori, ma anche la sua grande creatività: non è facile comporre tre rose, tutte e tre interessanti, piacevoli da indossare ed originali!  Sono convinta che MCG sia una delle migliori creatrici in circolazione. Se invece che italiana fosse francese e avesse un ufficio marketing più efficiente, oggi come oggi lavorerebbe da Guerlain al posto di quell'inutile Sylvaine Delacourte , e per Guerlain si riaccenderebbe finalmente la luce.  Vabbè, passiamo alle fragranze. Cinabre , la prima delle tre, composta da MCG ormai qualche anno fa,

Italian perfumer Maria Candida Gentile (website, in Italian, here ) has so far created three rose scents that smell very different from each other, thus witnessing not only her unquestionable love for the Queen of flowers, but also her great creativity: it's not easy to concoct three rose scents, all three interesting, pleasant to wear and original! I am absolutely sure MCG is one of the best composers around. Were she French, and equipped with a more efficient marketing department, nowadays she would work for Guerlain in the place of that useless Sylvaine Delacourte, and Guerlain will take back their place in perfumery . Cinabre is  the first of the three since it was composed by MCG a few years ago and is inspired by cinnabar, the bright red color extracted from a plant (Dracena) highly sought after by alchemists; I think this is the right name for a perfume characterized by a strong impact and an almost "touchable" roundness. The Rosa Splendens that Maria Candid

È da un paio di giorni che ho voglia di indossare solo profumi sfidanti e insoliti che abbiano un temperamento da tenere a bada. La mia scelta in questi giorni è caduta su Latex , una fragranza della linea Uermì .  Tempo fa lo avevo recensito per il loro sito ( qui ) e avevo scritto che era il più interessante profumo ozonico/marino che avessi mai provato. E indossandolo ora, non ho affatto cambiato idea. La partenza è marina, fresca, ariosa, salata, con una sensazione di semplicità e pulizia molto moderna, tipica di tutte le fragranze della famiglia ozonica/marina, che uniscono alla brillantezza smaltata delle aldeidi, la freschezza delle note marine . Qui in più c'è la sensazione pungente e metallica, molto interessante, dell’ossido di rosa. Se la fragranza finisse qui, Latex potrebbe essere un marino tra i tanti, e non avrei motivo di indossarlo in questi giorni “strani”. Il fatto è che a questo punto, là dove gli altri ozonici inseriscono note fiorite o legnose per a

In the last days I reached only for challenging and unusual perfumes, things that have a temperament to hold off. My choice fell often on Latex, a fragrance in the Uermì line . Some time ago I had reviewed it for their site (here); I wrote that it was the most interesting ozonic/marine scent I'd ever tried. And wearing it now, I realize I have not changed my mind a bit: it is the only representative of this family I've ever had the wish to wear. The start is fresh, airy, salty, with a feeling of very modern simplicity and cleanliness, typical of all the fragrances in the ozonic family, combining the glazed brilliance of aldehydes and the freshness of marine notes. Latex also features the pungent and metallic feeling, very interesting, of rose oxide. If the fragrance ended here, Latex may be one in a sea of many, and I would have had no reason to wear it in these "strange" days. The fact is that at this point, where others ozonic scents fit floral or woody notes,

E' un po' che non vi parlo della Maison  Frapin ( sito qui ) , e un po' me ne dispiace perchè le fragranze di questa linea esprimono alcune caratteristiche che me le fanno amare quasi tutte: sono attuali, eleganti, indossabili, con dentro delle  belle idee e, spesso, anche belle materie prime. The Orchid Man  possiede le stesse caratteristiche delle sue “sorelle” ma in più, mi ha colpito per la ricchezza fiorita della composizione, dedicata ad un personaggio maschile .  The Orchid Man infatti (“L'Homme à l'Orchidèe”) era il soprannome di un pugile francese, Georges Carpentier, che dopo una carriera di livello mondiale sul ring, negli anni 30, diventa prima un aviatore decorato, poi un attore di teatro e cinema -ha recitato in film sia muti che sonori-  poi un uomo d'affari a Wall Street e per finire apre il primo cocktail Bar a Parigi. Un uomo dai molti talenti e dalle mille vite, che continua ad affascinare molti decenni dopo. Il profumo a lui dedica

I noticed I haven't written anything about Frapin ( website here ) in quite a while and I'm sorry because this line of fragrances express those characteristics that make me fall for almost all of them: up to date, stylish, wearable, rich in beautiful ideas and, often, in raw materials too. The Orchid Man, the newly launched in this line, features the same characteristics of its scent "sisters" but in addition, I was struck by the floral wealth of the composition , dedicated to a male character.  The Orchid Man in fact ("L'Homme à l'Orchidèe” ) was the nickname of a French boxer of the 30s named Georges Carpentier, who after a successful career on the ring, first became a decorated aviator, then a theater and movie actor -he acted in both silent and sound movies- then he turned into a Wall Street businessman; then finally opened the first cocktail bar in Paris. A man of many talents and a thousand lives, who continues to fascinate many decades later.

Da pochi mesi è uscita la nuova collezione di MiN New York ( sito qui )  . Conoscete già il mio amore per questo marchio, capace di creare una linea di piccoli capolavori di una bellezza commovente ( qui i miei post ).  Oggi vi parlo di Chef's Table, Coda e Forever Now , tra i più belli di questa nuova linea.  Inizio col mio preferito: Chef's Table , un mix di frutta (bergamotto), fiori (iris e rosa turca), aromi (salvia, basilico) ed erbe del giardino (foglia di pomodoro), accoccolati su un fondo di muschio, fava tonka e ambra grigia. Sottile, trasparente, luminoso come le prime giornate di primavera , lievemente gourmand ma non in maniera sfacciata, ricorda il lavoro di uno chef d'avanguardia capace di comporre quei piatti creativi, colorati, bellissimi, creativi, in cui non mangi nulla di cotto in maniera tradizionale, ma i sapori ti divertono e ti lasciano sorpreso ed esilarato per l'esperienza. Un lavoro delicatissimo, un acquerello olfattivo etereo ed affascin

A few months ago the new collection of MiN New York scents was launched. You already know my love for this brand, that in the first line was able to create a bunch of masterpieces of moving beauty ( here is my post ). Today I'm reviewing Chef's Table, Coda and Forever Now , among the most beautiful of the new line.  My favorite is Chef's Table , a mix of fruit (bergamot), flowers (iris and Turkish rose), spices (clary sage, basil) and garden herbs (tomato leaves), sitting on a base of musk, tonka bean and ambergris. Thin, transparent, as bright as the first days of spring , slightly gourmand but not in a vanilla way, recalls the work of a cutting edge chef, renowned for his/her creative dishes, colorful, beautiful, where you do not eat anything cooked in traditional manner, but you enjoy unusual flavors, and the experience leaves you surprised and exhilarated. A delicate job, an ethereal and fascinating olfactory watercolor . It lives long, staying mild and transparent

Dopodomani ricomincia Esxence , evviva!  Non vedo l'ora di rivedere amici, annusare delizie, ri-annusare cose che mi sono persa, e farmi sorprendere da qualche novità di valore. Tra le cose che mi sono segnata, sicuramente voglio andare ad annusare in casa Insitut Tres Bien , che presenta tre profumatori ambiente di cui so già che m'innamorerò, oltre a tre nuovi profumi persona. Poi, nella mia lista c'è il nuovo lancio di Uermì , un profumo che omaggia un innovativo e tecnologico tessuto di latte (sì, sì lo so, "tessuto di latte" suona come se le fibre fossero estratte dal latte. E siccome è proprio così, non vedo l'ora di sentire che odore abbiano). Uermì è una linea che mi piace, e so già che non rimarrò delusa. Poi, il brand Onyrico . L'anno scorso me lo sono perso e non sono più riuscita ad annusarlo! Poi, Anatole Lebreton . Io ho adorato la sua Eau de Merzhim,  e anche Bois Lumiere e Incarnata sono fragranze davvero notevoli. Questo giovane pro

Un marchio che ho potuto conoscere a Firenze, durante Pitti Fragranze, è quello di Rania J . (sito qui ) ovvero Rania Jouaneh, che oltre ad esserne la fondatrice è anche colei che compone le fragranze. Rania, cresciuta a Parigi, ha conservato un gusto orientale per la profumeria e questo si riflette chiaramente nelle fragranze che compone: rosa, gelsomino, spezie e legni sono trattati in maniera sontuosa, profonda, intensa, spremendone il succo fino all'ultima goccia e valorizzandole come gemme preziose . Le fragranze infatti, sono nate per omaggiare la nota di cui portano il nome: Rose Ishtar, Oud Assam, Jasmin Kama, Ambre Loup, Lavande 44, Tobacco Habanero . Non so se questo marchio abbia già trovato un distributore in Italia, ma sarebbe bello, perché i profumi lo meritano davvero. Sono proposti in flaconi da 50ml di edp -eau de parfum- e p ossiedono tutte quelle caratteristiche che io associo alla profumeria ben riuscita: presenti e ben assestati sulla pelle, intensi in m

  A brand that I got to know in Florence during Pitti Fragranze was Rania J. (website here ) Rania Jouaneh namely, is both the founder of the brand and the composer beyond the fragrances. Rania, raised in Paris, has retained a taste for oriental perfumes and this is clearly reflected in her fragrances: rose, jasmine, spices and woods are treated like precious gems in a sumptuous, deep, intense, way, squeezing the juice to the last drop.  The fragrances in fact, are born to pay homage to the note referred to in the name: Rose Ishtar, Oud Assam, Jasmin Kama, Ambre Loup, Lavande 44, Tobacco Habanero . The scents are available in 50ml bottles of edp -eau de parfum- and possess all the characteristics that I associate with successful perfume : well estabilished on the skin, long living, with some degree of complexity and originality.   In short, they are beautifully crafted perfumes, without unnecessary frills around . Even the bottle has a nice shape and a pleasant texture to hol

Quando, tempo fa, ho saputo che Institut Tres Bien  (sito qui ) aveva ripreso produrre i suoi profumi, e che quindi  avrei potuto acquistarli di nuovo, la giornata mi è subito cambiata in meglio. Io ho avuto per lungo tempo la Cologne à la Francaise e quella à l'Italienne e me le splashavo addosso con un gusto pazzesco.  Esisteva anche la Cologne à la Russe , ma io avevo preso il Très Russe , che non era una Colonia, ed era ancora più cuoiaio e intenso della Cologne omonima.  Sul Très Russe si stanno organizzando, ma le Cologne sono disponibili tutte e tre. Triplo urrà!!! Condividono la base standard delle Colonie, ovvero agrumi frizzanti (bergamotto, limone, lime e cedro, più la neroli) e note aromatiche (lavanda, rosmarino, verbena). Ma il fondo, non è esattamente quello di una Colonia, perchè tutte e tre hanno un accordo iris + benzoino, che le rende morbide, vellutate e lievemente più durevoli di una Colonia standard: sia l'iris che il benzoino sono infatti note c

When, few months ago, I was informed that Institut Tres Bien (website here ) had resumed production, and that I could buy again their three Cologne, the day immediately changed for the better. I have long owned the Cologne à la Francaise and that à l'Italienne  which I used to splash with pure bliss. Also the Cologne à la Russe used to exist but I had purchased the Très Russe , instead which was not a Cologne, and thus was even more intense and leathery. On Très Russe they are still working, but all three Cologne are available now. Triple hurray!!! They share the basic Cologne standards: sparkling citrus (bergamot, lemon, lime and cedar, plus neroli) and aromatic notes (lavender, rosemary, verbena). But the base notes are not exactly Cologne-like, because they feature an iris + benjoin  accord making them soft, velvety and slightly longer living than a standard Cologne: iris and benzoin are in fact used also like "fixatives" of other notes, allowing th

La seconda fragranza del marchio HomoElegans  (sito  qui ) , “ Quality of Flesh” si ispira al pittore Francis Bacon , che disse “Mi piacciono gli uomini. Mi piace il loro cervello, mi piace la qualità della loro carne”. Il sito HomoElegans dice:” Ubriaco di gin nei pub di Soho. Un impasto di fumo e risate grottesche. Scava e trasuda la sua arte, voracemente come inghiotte la vita. Le strade londinesi umide e buie, ricche di sensazioni, attrazioni e tentazioni. Le feroci eccitazioni del corpo maschile. Muscoli, pelo e carne. Un breve oblio che allenta la costante trazione dello spirito. Un amore tenero e violento nato dalle fragilità di uomini esclusi ”. Anche qui sono rimasta sorpresa di come Michele abbia saputo tradurre tutto ciò in un profumo. C'è il fumo, l'alcol, la poesia dell'incontro unita all'animalità feroce, il sudore, la disperazione appena mitigata dall'attrazione fisica …  La fragranza non è per nulla dolce, addomesticata o “sobria”

The second scent in the   HomoElegans line ( website here ), " Quality of Flesh " is inspired by the painter Francis Bacon , who once said "I like men. I like their brains, I like the quality of their flesh." On HE site you can read : "Drunk with the gin of Soho's pubs. A mixture of smoke and grotesque laughters. He oozes art and swallows life. London's streets are damp and dark,  rich of sensations, attractions, temptations. The ferocious excitement of male bodies. Muscles, hair, flesh. A brief oblivion that loosens the constant traction of the spirit. A tender and violent love, born from the feebleness of left out men". Here again Michele's ability to translate all this into a perfume has surprised me. There's smoke, alcohol, poetry combined with fierce animality, sweat, despair only a bit mitigated by physical attraction ... The fragrance is not at all sweet, domesticated or "sober", but on the contrary smells

Tadzio, the first scent in the HomoElegans line  (website  here )  is the one that surprised me the most; it is inspired by the character of Tadzio in Mann's "Death in Venice". The HE site says: " Panting, he rests on the sand, inebriated with salt and water. A bite. Juicy fruit drips on hot skin. A shiver. The fatal beauty that grasps itself. Expanded vibrations. The sprouting of innocence, the explosion of revelation, exploration, excitement. Gazes caress the skin and outline the forms. The scents of the sea and shore engulf the nostrils. A bright, transcendental image. Total abandonment is the ultimate goal. Reflected footprints are the only memory." Well, the fragrance is exactly this: the innocence of the child together with a primitive sensuality still unconscious, the salty breath of the sea panting on the boy's skin, the red forbidden fruit on his lips, etc. A crazy stuff, shameless, scandalous, yet intimate and innocent; almost

Parliamo della prima fragranza del marchio HomoElegans ( sito  qui )  Tadzio , quella che mi ha sorpresa di più e che si ispira al Tadzio della “Morte a Venezia” di Mann . Sul sito HomoElegans si legge: “ Ansimante si abbandona sulla sabbia, ebbro di acqua e di sale. Un morso. La frutta succosa cola sulla pelle calda. Il brivido. La bellezza fatale che intuisce se stessa. Vibrazioni espanse. L’innocenza germoglia. Esplode la rivelazione, l’esplorazione, l'eccitamento. Gli sguardi che accarezzano l’epidermide e disegnano le forme. Gli odori del mare e della spiaggia che si avviluppano nelle narici. ” Ebbene, nella fragranza c'è esattamente tutto questo: l'innocenza del fanciullo unita ad una sensualità primitiva e ancora inconsapevole, il respiro salato del mare che ansima sulla pelle del fanciullo, il frutto rosso proibito sulle sue labbra, ecc. Una roba pazzesca, sfacciata, scandalosa, eppure intima e innocente; quasi troppo coinvolgente per indossarla.

  Oggi vi parlo di HomoElegans (sito qui )  , il marchio creato l'anno scorso da Francesco Gini (Gini Fragranze) e Maurizio Piazzi, amanti del mondo artistico, letterario, musicale e di ogni forma espressiva, convinti che anche le fragranze debbano entrare a far parte della visione di vita e del mondo. Le prime due fragranze del marchio HomoElegans, “ Tadzio ” e “ Quality of Flesh ” sono state composte da Michele Marin di Infragranti Parfumeur, che per Gini Fragranze aveva già composto tre splendide candele (le trovate qui ) . Ero molto contenta di poter provare questi due profumi, un po' perchè conosco Francesco Gini e so che ama fragranze  emozionanti e con una certa personalità, e un po' perchè conosco anche Michele Marin e so che si trova a proprio agio quando può usare materie prime belle e “ricche”, di cui riesce a far risplendere la luce più intima e meno scontata. Visto il nome HomoElegans mi aspettavo qualcosa di elegante/sofisticato, oppure qualc

HomoElegans  (website here ) is the brand created last year by Francesco Gini (Gini Fragranze) and Maurizio Piazzi, lovers of all artistic, literary and musical expressions, convinced that fragrance, too is part of the way you see life and the world. The first two fragrances in the “HomoElegans” line, named " Tadzio " and " Quality of Flesh " were composed by Michele Marin of Infragranti Parfumeur who, for Gini Fragranze had already composed three beautiful candles ( here ). I was looking forward to trying these two perfumes, because I know Francesco Gini a bit, and I know he loves strong, exciting fragrances, and mostly because I know Michele Marin, too and I know he is at ease when he's allowed to use natural, rich-smelling raw materials, which he manages to expose the more intimate and less obvious facets . Given the name HomoElegans I was expecting something elegant/sophisticated, or something natural/outdoors-y. Instead, I was taken aback by two

" Se i fiori emanano sentori da cui i grandi Nasi traggono ispirazione per creare i loro capolavori, così dal loro lavoro l’ikebanista andrà a ricercare l’ispirazione per realizzare una composizione " L' Accademia Sogetsu Italia ha organizzato per Sabato prossimo (il 12 marzo) al pomeriggio, un evento che unisce Ikebana e i profumi . L'evento si svolgerà a Roma, presso Campomarzio70, e prevede una mia conferenza sulla profumeria e una prova di composizione di una fragranza.  Non so se ci sono ancora posti disponibili, nel caso abbiate voglia di partecipare visitate il sito di Sogetsu Italia  (anzi, visitatelo lo stesso, che è bellissimo!) per info e contatti. Collateralmente all'evento è stata organizzata una mostra di Ikebana , ideata da Luca Ramacciotti, che durerà una settimana e vedrà, nello spirito dell’Associazione Ikebana Italia, il contributo di più scuole. Quello dell'Ikebana è un mondo ricco di fascino e di profondità spirituale; ringrazio di