Bergamotto e Benzoino

A me Naomi Goodsir (sito qui ) piace molto. Potrebbe tirarsela, brava com'è.  E invece no.  Lei arrossisce, quando le dici che il suo nuovo lavoro è eccezionale. E aggiunge: ”Isabelle è stata bravissima”. Infatti per la sua ultima nata, Nuit de Bakélite , Naomi ha scelto nientemeno che Isabelle Doyen (Annick Goutal, Lez Nez). Nuit de Bakelite è una tuberosa nature , cioè lasciata al naturale senza tutti quei siliconi, neon fluorescenti, tacchi alti e labbra lucide a cui siamo abituati. Semplice. Come un fiore bianco e perfetto che svetta su uno stelo altissimo, vestito solo della sua verità. Una tuberosa verde, vegetale, umida, lievemente fumosa, potentemente sensuale proprio perchè completamente nuda ed esposta allo sguardo. Il lato più verde di questo fiore è sostenuto da un bouquet di galbano, angelica, davana, foglie di violetta e karo karounde, un accordo così bello, naturale, fresco, lussureggiante, con una personalità così spiccata che da solo varr

Nuit de Bakélite (by Isabelle Doyen), the new addition in Naomi Goodsir's already excellent line ( website here ),  is a “ nature ” tuberose, that is with no silicones, fluorescent neons, high heels and shiny lips and all the rest we are used to. Nuit de Bakelite is simple. Linear. Like a perfect, white flower standing on a tall stem, wearing only its truth. A green, vegetable, damp, slightly smoky fragrance, with a powerful sensuality deriving from being naked and exposed. The green side of this flower is backed by a bouquet of galbanum, angelica, davana, violet leaves and karo karounde, a natural, green, lush accord with such a strong personality would do the fragrance alone . From this magnificent accord, tuberose emerges in all its raw grace, as a huge amethyst with incredible purple shades, brightening the dark of night with an iridescent glow emanating from the inside outward . The support structure consists of iris, leather, styrax (benjoin), tobacco and gu

Io la tuberosa la amo. Ne amo il lato sonoro, esagerato, fluorescente come un fenicottero fuxia in resina lucida a grandezza naturale.  Ne amo la presenza teatrale, intensa, ipnotica, da Grande Seduttrice che non fa sconti né prigionieri.  Ne amo il dandysmo estremo, la personalità eclettica. Ne amo il gusto per la provocazione, la joie de vivre , le ore piccole, la mattina dopo. La tuberosa è misteriosa, ribelle, selvaggia ed insieme profondamente tenera e materna .  E' capace di carezzarti, abbracciarti, avvolgerti, confortarti, ma anche di stritolarti e risucchiarti l'anima . Quando un marchio decide di cimentarsi con un profumo alla tuberosa è difficile che io mi faccia grandi aspettative, la maggior parte sono profumi anonimi che non prendono rischi: o la tuberosa non si sente quasi, o viene trattata in maniera molto convenzionale, come se se ne avesse paura.   Sono pochi i profumi che sono stati capaci di dire qualcosa della tuberosa in man

I love tuberose. I love its exaggerated, fluorescent, sound side, like a full-sized flamingo in pink resin.  I love its theatrical, intense, hypnotic presence of Great Seductress.  I love its extreme dandysm, the eclectic personality. I love the taste for provocation, the joie de vivre , the small hours, the morning after. Tuberose is mysterious, rebellious, wild and yet deeply tender, even maternal. It may caress you, hug you, wrap you up, comfort you, but also writhe you and suck your soul out . When a brand decides to launch a tuberose scent, it is difficult for me to have great expectations: most are anonymous perfumes that don't take the risk: tuberose is hardly perceivable, or is treated in a very conventional way.  Few fragrances have been able to say something of tuberose in an original way, while keeping unalterede the personality of this flower. In addition to my beloved Fracas I found few other scents to honor this note in the way I like it: am

L'ultimo lavoro di Antonio Alessandria ( sito qui ), come suggerisce il nome Fleurs et Flammes , è un fuoco d'artificio di fiori.  Sulla pelle femminile risulta già bello, ma ho l'impressione sia stato composto per omaggiare la pelle maschile. Sì, perchè questo bouquet fiorito, pur sontuoso e ricco, non di meno è sobrio, elegante, trattenuto , e sulla pelle maschile dà veramente il meglio di sé. Come se Antonio stesse cercando di dare una misura alla sua esuberanza compositiva, e nel fare questo, stesse raggiungendo un livello maggiore di astrazione .  Detto così Fleurs et Flammes sembrerebbe un profumo concettuale e ”difficile”, ma non lo è: tutti i profumi di Antonio si caratterizzano per note ricche e corpose, textures soddisfacenti, quasi tattili , e questo non fa differenza. Però... Però ci sento una ricerca di quella linearità, di quella maggiore asciuttezza creativa -caratteristica rara ed affascinante- che caratterizza la famiglia degli chypre.  Bergamo

Antonio Alessandria 's last work, as the name suggest (Fleurs et Flammes means Flowers and Flames), is a fireworks of flowers , that bloom women's skin, but I have the impression they were made up to homage male skin. This flower bouquet, though sumptuous and rich, is no less sober, elegant, restrained , and on male skin really gives the best of itself. As if Antonio was trying to manage his compositional exuberance, and in doing so, he was reaching a higher level of abstraction . That said, Fleurs et Flammes would look like a conceptual and "difficult" perfume, but it is not: all Antonio's perfumes are characterized by rich and sophisticated notes, satisfactory textures, almost tactile, and this makes no difference. However... However I found a search for linearity, for a greater dryness, characterizing the chypre family . Bergamot, lemon, rose, lily, white flowers, woods, musk notes make up one of the few real modern chypre : lights and shadows, fireworks

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre alla Stazione Leopolda di Firenze si svolgerà la quindicesima edizione di Pitti Immagine Fragranze , e io non vedo l'ora.   Quest'anno il focus è sulla sostenibilità dell'industria profumiera, e vorrei riuscire a sentire almeno la conferenza di venerdì 8 su " Etica e sostenibilità nella nicchia ".  Sempre venerdì, per la rassegna RAW è previsto un talk a cura di Mane, sulle spezie. Eppoi in serata andrò nella Chiesa di San Miniato a sentire Cristian Adjiumi e Filippo Sorcinelli che parlano di incenso. Seguitemi qui sul blog e sulla mia pagina Facebook (cliccando qui )  per un resoconto in tempo reale di cosa sto annusando Se volete saperne di più sull'esposizione e il suo programma, seguite questo link !

From Friday 8th to Sunday 10th the 15th edition of  Pitti Immagine Fragranze  will take place at the Stazione Leopolda, and I look forward to it.    This year's focus is on sustainability,  Friday 8th I'd like to attend the " Ethics and Susteinability in niche perfumery" conference. In the RAW space (curated by MANE) an interesting talk on spi ces has been organized. Follow me here on my blog and on my Facebook (click here )  for  real time insights and infos on what I'm smelling at the Exposition. For deeper infos on Pitti Fragranze and the programme of scheduled events, you may follow  this link !

A me i fioriti aldeidati piacciono moltissimo. Ne indosso e ne ho indossati tanti, ognuno con la sua voce, con la sua personalità, con le sue differenze. Ma questo qui, proprio, non mi ha convinta. E mi dispiace dirlo. Superstitious di Alber Elbaz per Frederic Malle è un profumo perfettamente eseguito e con discrete materie prime, ma s e fosse uscito negli anni Settanta o Ottanta sarebbe stato corretto; oggi, secondo me è fuori tempo massimo. Dopo un avvio -5 minuti scarsi- veramente intriganti, tutto il resto è roba già sentita quarant'anni fa.  Ho pensato che Elbaz, da bambino, avesse una mamma, una zia, nonna o qualcun altro che indossava fioriti aldeidati potenti e saponosi com'erano di moda allora. E che questi si siano impressi nella sua memoria così potentemente che quando si è ritrovato a comporre il “suo” profumo, ha finito per ricrearne una summa perfetta. Note fiorite, acquatiche, fredde e verdi, associate a rosa, gelsomino e fiordarancio e ad una tonnell

I love floral aldehydic fragrances. I've been wearing so many of them, with their different voices, personalities, differences. But this one, well, no. And I'm sorry to say so. Superstitious, by Alber Elbaz and Dominique Ropion for Frederic Malle is a perfectly executed scent, but...it smells terribly agée.  Had it been released in the 1970s or 1980s it would have been correct, but today it is simply out of time. I imagine that Elbaz, as a child, had a mother, aunt, grandmother or someone else who was wearing powerful floral aldehydics so fashionable then. And that these have impressed Elbaz' memory so powerfully that when he was having his fragrance composed, he ended up recreating a perfect resumè. Blossoming, water-like, cold and green notes associated with rose, jasmine and a ton of aldehydes feature the ideal accord to pull out that clean, cold, soapy sensation typical of vintage aldehydic florals . I wore it on skin, and half a history of perfume jumped

Quando Rossella Gatti mi ha contattata per mandarmi le sue due ultime creazioni per la sua linea L'O' Profumo ( sito qui ) , intitolate “ L'Ossido” e “L'Angelo ”, io non sapevo nulla di lei. Ma ora che ho provato le prime due sono ossessionata dall'idea di conoscere anche tutte le altre, mannaggia a lei! Cominciamo dall'Ossido, che si ispira all'odore della ruggine. Cioè, della ruggine che c'è a casa sua, perchè la ruggine di casa mia, purtroppo, odora diversamente. Questa qui profuma di spezie fredde, elicriso, galbano, incenso, lavanda ed un curioso sentore di sesamo tostato che non conoscevo . Al centro di quest'accordo tutto giocato su sensazioni luminose, fredde, secche, agresti, si trova una magnifica nota di ossido di rosa , pungente, metallica, con solo una lievissima sensazione fiorita di tipo “geranio”. Questa nota, piuttosto difficile da addomesticare, qui è perfettamente dosata per prendere il centro del palco senza adombrar

When Rossella Gatti contacted me in order to send me her last two creations named " L'Ossido " and " L'Angelo"  I didn't know anything about her and her line L'O Profumo" ( website here ). However, I liked them both so much that now I'm obsessed with the idea of smelling all the others. L'Ossido (Oxide) is inspired by the smell of rust . That is, the rust that is at her home, because rust, in my house, unfortunately, smells differently. This one smells of cold spices, helycrisum, galbanum, incense, lavender and a curious note of roasted sesame that I did not know. All this bright, cold, dry, herbaceous accord, complements a magnificent rose oxide note, with its rosy, pungent metallic brightness and the geranium aspect. This note, which is rather difficult to tame, is perfectly balanced to take the center of the stage without altering everything else, and what's more, leads the whole accord to a higher octave . The resul

Ovvero, dell'ambra, sull'ambra e intorno all'ambra. L'ambra è stato il mio primo amore, quello che mi ha introdotta alla profumeria artistica, attraverso l'Ambra di Etro e l'Ambre di Reminiscence.  Quindi una fragranza come OR Cashmere di Uer Mì ( sito qui ) non poteva non piacermi, è tutto ciò che un ambrato dovrebbe essere: opulento, caldo, sfaccettato, secco, speziato, gourmand, assolutamente esotico e, insieme, anche carezzevole e rassicurante . Più che un profumo, una coccola, che si indossa per proprio piacere personale. Apre con cardamomo, cannella, timo ed una nota secca e croccante di nocciola, che compongono un accordo di testa secco e pungente, speziato e agreste. Benzoino, cisto labdano, ambra grigia, patchouli, sandalo e vaniglia compongono la base ambrata, di grande eleganza e compostezza . Un lieve accenno di rum gli offre quel pizzico di vivacità che lo rende più moderno. Elegante, perfettamente eseguito, dritto sul punto, mi ha

That is: amber, on amber and about amber. Amber was my first love, the one that introduced me to artistic perfume, through Etro's Ambra and Ambre by Reminiscence. So a fragrance like OR Cashmere by Uer Mì  ( website here ) could only please me, it's everything amber should be: opulent, warm, faceted, dry, spicy, gourmand, absolutely exotic and, together, caressing and reassuring . More than a scent, a self-pampering act of pleasure. It opens with cardamom, cinnamon, thymus and crunchy hazelnut note, which make up a dry, pungent, spicy and outdoorsy top accord. Benjoin, cistus labdanum, grey amber, patchouli, sandalwood and vanilla build up an amber base of great elegance and balance . A mild hint of rum offers a pinch of livelyhood that makes it more modern. Elegant, perfectly executed, straight on the spot, it reminded me of a cat purring on naked skin. Sometimes, there is really no need for anything more, to feel good about ourselves. OR White , too, is about amber

Qualche volta, il Dio Profumo ti concede dei doni inaspettati. A volte hanno un carattere strano, difficile, sembrano tenerti alla larga... Però come li annusi capisci che c'è qualcosa, lì dentro. Non riesci a capire cos'è e continui a batterci il naso finchè non finisci per innamorartene, tuo malgrado, ancor prima che la risposta arrivi. Miu Miu L'Eau Bleue è un profumo fiorito fresco, a base mughetto . Io, che il mughetto lo detesto, io che i fioriti primaverili mi fanno storcere il naso, sono caduta come una pera cotta di fronte a questa strana creatura vestita di seta azzurra che canta con la voce di Kim Carnes (se non sapete chi è cliccate qui ).  Mughetto, rosa, note verdi, gelsomino, hedione, muschio bianco ed una nota a me sconosciuta chiamata akigalawood costruiscono un insolito profumo freddo, secchissimo, amaro, luminoso, potente, scostante come pochi altri. E coraggioso : in un'epoca di profumi fioriti, dolci, tutti lustrini e paillettes, questo par

Sometimes, the Perfume God gives you unexpected gifts. Sometimes they have a strange, difficult character, they seem to hold you wide... But since the first sniff you know there's something inside. You can not understand what it is and go on slamming your nose on it until you end up falling in love with it, even before the answer comes. Miu Miu L'Eau Bleue is a fresh floral fragrance, based on lily of the valley. I kindly detest this note, and spring-y, blooming scents make me wrink, but well, I completely fell for this strange creature dressed in a pale blue silk gown singing with Kim Carnes's voice (if you don't know her,   click here  and listen).  Lily of the valley, rose, green notes, jasmine, hedione, white musk and a strange note called akigalawood create an unexpected cold, bitter, extra-dry, luminous, powerful, scent, standoffish like just few others. And brave, too : in an era of floral, sugary, overly musky, glitter-and-sequins perfumes, this one spe

Nelle intenzioni di Vero Kern , compositrice svizzera capace di emozionarmi come pochi altri, il suo nuovo profumo  Naja  doveva rappresentare l'archetipo del serpente. Anzi, del Cobra reale. Il Cobra come emissario della Terra, del suo calore, della sua forza primitiva e trascinante, del potere di dare e togliere la vita. Naja come personificazione della saggezza degli sciamani, della loro conoscenza del ciclo delle anime. Naja come le spire che ti avvolgono, l'ipnosi dello sguardo, il buio della tana nascosta. Persino io, che aborro i serpenti, ne sono rimasta affascinata!  Naja -il profumo- mi ha riportato alla mente alcuni grandi classici del passato-molto-passato, accomunati da una nota tabacco di grande morbidezza: Habanita di Molinard, Tabac Blond di Caron, e sopra tutti lo splendido Scandal di Lanvin. Ma anche l' Ambre Antique di Coty, Zibeline di Weil e alcuni vecchi Lentheric . Insomma, il meglio del meglio tra i progenitori dei profumi al tabacco.

In Vero Kern 's intentions (a composer who is able to enchant me as very few others), her new scent  Naja had to represent the archetype of the snake. Of Cobra, to be precise. Cobra as Earth's emissary, embodying its warmth, its primitive and dragging force, the power to give and take life . Naja is shamans' wisdom, the knowledge of the cycle of souls. Naja is the twists surrounding you, the hypnothic look, the darkness of the hidden den. This perfume reminded me of some masterpieces of the past -very much past- featuring a warm, soft tobacco note: Molinard's Habanita, Caron's Tabac Blond and above all Lanvin's marvelous Scandal. But also Coty's Ambre Antique, Weil's Zibeline and some Lentheric . That is, half a  dozen tobacco scents' ancestors. The best of the best. Because Vero's true skill, which makes her so special and unique, is her ability to absorb the lessons of classical perfumery, master them in her personal way and re-wor

Il nuovo lavoro di Luca Maffei per Nobile 1942  (sito qui ) mi è piaciuto subito, al primo sniffo. Mi ha incantata la sensazione di freschezza che rimane per ore addosso , e che non è facile far durare così a lungo. Merito di un accordo riuscitissimo tra bergamotto, pepe rosa, zenzero, papiro, elemì ed incenso, ovvero note fresche, luminose, secche, verdi, che lavorano insieme creando un filo metallico che lega testa, cuore e coda e rende la fragranza coerente dall'inizio alla fine . Molto piacevole e ben orchestrato.  Ma il profumo non è tutto lì.  A renderlo più coinvolgente c'è una corrente calda, morbida, voluttuosa composta da curcuma, rosa, patchouli e legno di sandalo che soffiano sotto alla composizione un respiro caldo, esotico, piuttosto sensuale, che serve tanto a far risaltare la freschezza delle altre note, quanto a dare corpo e rotondità a tutta la fragranza. Riuscire a far stare dentro un profumo tutta questa roba contrastante senza cadere nel caos più

I liked 1001 , Luca Maffei's new work for Nobile 1942 ( website here ) at first sniff. I was charmed by its intense freshness, holding on skin for hours, which is not an easy result to obtain. It is due to a bright, dry, green accord of bergamot, pink pepper, ginger, papyrus, elemì and incense that work together creating a wire binding top, heart and base and making the fragrance subsequent in all its lifetime. Very pleasant and well orchestrated.  But the perfume is not all there.  To make it more engaging a soft, voluptuous undercurrent was introduced , consisting of turmeric, rose, patchouli and sandalwood, melting into each other and blowing a warm, exotic, rather sensual breath, which helps bring out the freshness of the other notes and give body and roundness to the whole fragrance.  I bet it was not easy to introduce all this opposing materials in the same scent without transforming it into a total chaos, but Luca has accomplished this task successfully: the re

Oggi, mercoledì 24, ha inizio a Bologna lo Smell Festival : quattro giorni di incontri, arte, spettacoli, conferenze e degustazioni, tutte all'insegna del'olfatto.  Da anni Francesca Faruolo, fondatrice e animatrice del festival, si sforza di portare la discussione e la condivisione sull'estetica delle fragranze ad un livello sempre più alto, proponendo stimoli diversi ed interessanti.  Io sarò lì domenica 28 alle 12, presso il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, a festeggiare i dieci anni di Bergamotto e Benzoino , e a raccontarvi come si è evoluta la comunicazione del profumo in rete in questi dieci anni .   Programma  qui  .   AGGIORNAMENTO E' stato un evento bellissimo, mi è piaciuto tanto rivivere questi dieci anni con voi! Dieci anni di parole  profumi, con amici come Cristian Cavagna, (Adjiumi) che mi è stato accanto e con me ha ripercorso questo lungo tratto di vita insieme. Un grande grazie a Francesca Faruolo e a tutti gli organizzatori del

Mercoledì 3 maggio si è svolta la premiazione della 28esima edizione del Premio Accademia del Profumo (ne avevo già parlato qui in quanto partecipante alla Giuria Tecnica). Finalmente sono stati rivelati i profumi vincitori!   Se volete  saperne di più potete visitare il sito di Accademia del Profumo,  qui ). Aurelien Guichard ha fatto una doppietta, aggiudicandosi sia il Miglior Profumo Donna con Narciso Eau de Parfum Poudrèe (che ricordo di aver votato con gioia -avrei alzato due mani, non una- perchè mi piace veramente tanto) che la miglior creazione olfattiva con Want Pink Ginger (DSquared2).  Nella foto qui sotto è a destra, e ritira il premio insieme al team di Shiseido Group Italy e Luciano Bertinelli, il Presidente  di Accademia Nella foto sotto invece  Olivier Polge ritira la menzione speciale per Chanel N.5 L'Eau, tra Giorgia Surina (la presentatrice della serata) e Luciano Bertinelli. Nella foto sotto, un momento della c

Martedì 9 maggio  sulla terrazza dell'ex Hotel Miramare (Genova)  si svolgerà l 'aperitivo letterario " Che odore ha  la tua scrittura? "  Ospiti dell'incontro saranno gli scrittori genovesi Ester Armanino   (Storia Naturale di una Famiglia, Einaudi) e Simone Leoncini (La Posta  in Gioco, Robin Editore), con cui parleremo di storie: raccontate  attraverso le parole o le note olfattive. Io modererò l'incontro e  proverò a riflettere insieme agli autori sulla possibilità che anche  la scrittura abbia un odore personale. L'aperitivo, organizzato da Nobile1942 avrà luogo  dalle 18 in poi; l'ex Hotel Miramare è in Via Pagano Doria 1 (lato Stazione Principe). Sarò l'occasione per annusare, per chi non lo conosce, il nuovo profumo di Nobile 1942 dal nome 1001! Ingresso 10 euro. Vi aspetto!

Ci siamo!  Domani, giovedì' 23 marzo, si aprono le porte della nona edizione di   Esxence , il salone della profumeria d'Eccellenza (sito, indirizzo e tutte le info:  qui ), che quest'anno avrà come tema "The Garden of Eden" (il Giardino dell'Eden). Io ovviamente ci vado: giovedì e venerdì, e forse anche sabato mattina.  Non vedo l'ora di poter annusare le novità di alcuni marchi, di rivedere un po' di amici, di conoscere realtà nuove e soprattutto di festeggiare i successi della profumeria italiana, che in questo momento sta esprimendo veramente l'eccellenza della profumeria, con compositori e brands amati e ricercatissimi in tutto il mondo. Da domani vi aggiornerò in tempo reale, anche sulla mia nuova pagina Facebook . 

Oggi, 21 marzo è la prima Giornata Nazionale del Profumo, indetta dall'Accademia del Profumo . Triplo urrah per l'Accademia, era ora che qualcuno pensasse ad istituirla!!! Festeggiatela profumandovi tantissimo (io oggi indosserò l'Eau Parfumèe au The Bleu di Bulgari) e seguendo questo link   qui  che vi porterà sulla pagina del sito di Acacdemia del Profumo. Lì potrete votare le foto più belle legate al tema profumo, e leggere le Memorie profumate di alcune blogger/scrittrici e giornaliste (… tra cui anche le mie!). Buona giornata del Profumo a  tutti!

(quest'intervista inizia qui ) In Atelier Fragranze ( qui ), Luca lavora accanto a Maurizio Cerizza, uno dei maggiori compositori italiani, autore di molte fragranze di successo (primo da destra nella foto qui accanto, presa dal loro sito). Ti capita spesso di lavorare a quattro mani con Maurizio? Sì, è successo molte volte ed è un arricchimento. Lavorare in due permette di approcciare un progetto da due punti di vista diversi, e il progetto ne guadagna. Cosa pensi della nuova tendenza che ha moltiplicato esponenzialmente i lanci cosiddetti “artistici” e la nascita di decine di marchi “di nicchia”? La profumeria artistica sta vivendo una vera e propria bolla, con l'accelerarsi vertiginoso della richiesta. Tutti vorrebbero lanciare il nuovo Mitsouko o Fahrenheit, ma accelerare i tempi di composizione, e produrre 600 profumi “di nicchia” l'anno significa anche ridurre il tempo vitale di un profumo, che dopo 4-5 anni viene già ritirato dal mercato. Magari quel pro

  (l'intervista inizia qui ) Cos'è per te la Natura? La Natura è il vertice dell'ispirazione. E' una sfida a replicarla. Quando lavoravo a  Rose Taif di Perris Montecarlo  ( qui ),  Gian Luca continuava a dirmi: ”Rendila vera! Voglio annusare il fiore vivo!”. Fu una sfida difficile ma il risultato mi soddisfa molto. Invece, quando lavorai per il loro profumo  Oud Imperial , l'indicazione di Gian Luca fu completamente diversa: aveva chiesto un vero oud orientale, così come lo indosserebbero i medio orientali: ovvero ricco, pesante, naturalmente legnoso e “sporco”, terroso. Più ci lavoravo più mi diceva “Sporcalo, sporcalo!”. Quali materie prime ami particolarmente? Legni e spezie mi piacciono molto. Secondo te cosa serve per comporre buoni profumi? Il 40% di studio, il 30% di esperienza, il 20% di passione, quella che ti fa cercare, studiare, progredire e il 10% è tutta quella sfera di emozioni, sentimenti, ricordi, e sintonia con il committent